比利時海岸這片 40 英里的海岸線經常被忽視，而這裡卻是世界上最長的有軌電車的所在地

多年來，比利時海岸在國際圈中一直是個隱藏的寶藏。然而，40 英里的北海海岸線是該國大部分國內遊客的聚集地。那麼，為什麼外國遊客仍然青睞附近的布魯日、布魯塞爾和根特？

有一件事將所有比利時人聯繫在一起沿海目的地甚至不僅僅是地理上的接近：共同的認同。如果你的祖母教你如何剝灰蝦，並且說荷蘭語的人能聽出你的西佛蘭德口音，那麼你就在人群中。

這種共同的認同感可能促使我在一個多風的一月週末重新發現比利時海岸。我想知道，運動鞋裡的沙子會不會勾起我對往日時光的回憶？海風的刺痛還會像熱刀切奶油一樣刺穿層層防護衣嗎？

十年來我第一次登上德帕內的海岸電車，這是一個靠近法國邊境的沉睡村莊，也是當代藝術的搖籃陸地航行。在其早期，一輛有軌電車車廂是由純粹的、未經稀釋的馬力牽引的。 130 年後的今天，這條城際鐵路線每年為超過 1,600 萬名乘客提供服務，全長 42 英里，是世界上最長的電車軌道。

德帕內除了是海岸上休閒的腎上腺素之都之外，也是數百座受保護的漁民小屋和比利時小屋的所在地。最古老的自然保護區——包括“撒哈拉沙漠”，一座一望無際的極度乾燥的沙丘。

我的下一站是科克賽德，這是一個平靜的海灘度假勝地，只有少數漁民保留著悠久的傳統馬背上釣蝦幸虧市議會的財政支持，才得以存活。與這種已有 500 年歷史的做法形成鮮明對比的是，最新一波的餐廳，如哦，主廚 Cedric Sorton 對當地食材的巧妙運用讓我想要更多。

我經過了令人印象深刻的碼頭第一次世界大戰紀念館嶄露頭角的尼烏波特。在另一個小鎮，在不起眼的米德爾克爾克，我透過電車車窗，第一次欣賞到北海的景色，搖搖晃晃的車廂沿著沙灘行駛，不受沙丘或20 世紀60 年代公寓大樓的干擾。

最終，我到達了我的故鄉奧斯坦德，綽號“海岸女王”。隨著其不斷擴大的街頭藝術步行（水晶船），當代穆澤，以及更新後的詹姆斯·恩索爾故居探索比利時最著名的藝術家之一的藝術、生活和遺產，這座城市的文化意義怎麼強調都不為過。

此外，奧斯坦德的飲食場景也值得專門寫一篇文章。 De Koekoek、Zeegeuzen 和 Café Botteltje 等當地人喜愛的餐廳已營業多年，而 Marina、Storm 和 Bistro Mathilda 等餐廳則登上了《Gault & Millau》指南。

週日早上，我離開了沿海最大的城市前往鄰近的布雷德內，在荒涼的沙丘中呼吸著不受干擾的新鮮空氣。在這裡，我遇到了唐納德·德查特 (Donald Deschagt)，他在鎮上被稱為海藻廚師。他定期帶領團體沿著海岸線進行有益的步行，教他們尋找海藻，並推出了 17 種含有藻類和海菜的產品。

「對我來說，布雷德內是現存最好的沿海城鎮之一。純淨、狂野、未馴服的自然風光——這就是天堂。我每天早上起床時都能看到北海，我不會有任何其他方式，」唐納德解釋道。

從那裡，我前往德哈恩，那裡的黃磚電車站已被選為當地的旅遊辦公室。居民堅持認為，這座城市比比利時海岸的任何其他目的地保留了更多的海濱魅力，我不能不同意。德哈恩的主要吸引力——冰淇淋、腳踏車和漫步在寂靜的街道上——純粹、簡單，讓人想起簡單的時代。

布蘭肯貝赫(Blankenberge) 位於美麗年代的德哈恩(De Haan) 和最繁華的克諾克(Knokke) 之間，如果不是一個人的激情項目超出了我的預期，那麼這個目的地很容易被忽視。

所謂的馬朱特的房子這座迷人的小屋始建於 1775 年，在建成近 250 年後，仍然散發著該鎮的漁業歷史。樓梯彎曲，每走一步地板都會吱吱作響，牆上掛滿了漁民的遺物。

「每週，人們都會帶來他們在閣樓上發現的東西。我很高興為馬尤特的這些文物注入新的生命，」小屋幽默的主人彼得·加德因 (Peter Gadeyne) 說道。旅遊+休閒。

海岸電車再次從布蘭肯貝赫出發，前往終點站克諾克，這裡是聖特羅佩的複製品，高爾夫球車和豪華 SUV 統治著街道。但與其他人不同的是，我來這裡並不是為了揮霍勞力士手錶、路易威登皮包或 Wouters & Hendrix 珠寶。

我很高興坐在冰冷的木凳上，品嚐著列日華夫餅幾個月來，我一直在渴望並回想起海岸給我帶來的所有美好時光——即使我晚了十年才意識到這一點。