低調的法國小鎮，有酷酒店、絕佳衝浪、前衛時尚—

當我到達時比亞里茨九月下旬一個陽光斑駁的早晨，拿破崙三世選擇法國西南部的這片海濱作為他的夏宮所在地，已經過了近170年。然而，不費吹灰之力就能想像出皇帝所熟悉的這個地方。尤金妮別墅(Villa Eugénie) 是一座以他妻子的名字命名的豪華莊園，仍然從懸崖上拔地而起，俯瞰著主海灘：這證明了帝國的奢華如何將曾經偏遠的巴斯克捕鯨村莊變成了歐洲上流社會的避風港。現在，我要住的地方是巴洛克風格的比亞里茨宮飯店。就我所知，我在城裡的第一刻——站在枝形吊燈裝飾的客房的陽台上，感覺自己彷彿潛入了皇家隱居地——發生在曾經是法國最後一位君主的臥室。

這個小小的咒語並沒有持續太久。或者，我應該說，它很快就被另一個取代了。低頭凝視著飯店下方的 Grande Plage 海灘，我發現了兩個瘦長的年輕人。他們穿著潛水服，腋下夾著衝浪板，站在那裡觀察從海中突出的岩石上拍攝的海浪。突然間，時間來到了1956 年，這一年，一位名叫彼得·維爾特爾(Peter Viertel) 的美國編劇來到比亞里茨，對它進行了戲劇性的修改——雖然更意外一些— —就像一個世紀前的拿破崙三世所做的那樣。

左起：Cheri Bibi 的庭院； Hôtel Le Garage 飯店的 Le Néo-Bistrot 餐廳提供韃靼鱒魚和鮪魚韃靼配毛豆。

安布瓦斯·泰澤納斯

在城裡拍攝根據歐內斯特·海明威小說改編的電影太陽照樣升起，維爾特爾注意到了海浪，體驗到了任何有衝浪習慣的人都熟悉的衝動，並派人將他的衝浪板帶回洛杉磯。不久之後，消息就傳開了，著名的衝浪者們很快就成群結隊地來到這裡。到 1970 年代，比亞里茨已發展成為歐洲第一個成熟的衝浪勝地：世界上一個熱鬧的小角落，赤腳流浪者與貴族保守派混在一起。

太陽正在落山，留下一條霓虹橙色的光帶緊貼在地平線上。在我們周圍，流氓小團體喝著深奧的雞尾酒，共享烤雞拼盤，在語言之間切換，在我看來，他們似乎不受世俗壓力的影響。

大約10年前，當我沉迷於衝浪的時候，我在美國遇到了一位衝浪者，他描述了在比亞里茨度過的伊甸園夏天：在大海中漂浮的日子；晚上享用小吃；即興公路旅行前往距離其南部僅 18 英里的西班牙。我想立刻就走。但生活的漩渦意味著距離我的旅行已經過去了近十年——在此期間，比亞里茨開始對越來越多的旅行者產生影響。藝術愛好者、時尚人士和美食家都在朝聖。當我到達時，皇宮酒店剛剛完成了為期兩年的翻修，許多別緻的酒店正在開業——這可能表明比亞里茨正在滑向另一個新時代。

「這絕對是一個有趣的時刻，」最近移植的黛安·魯恩格索恩 (Diane Ruengsorn) 說。 “這個默默無聞、多年未曾真正改變的小鎮，一下子就被很多人擁抱了。”我們在 Jack the Cockerel 見面，這是一家帶有露台的餐廳，可以俯瞰 Grande Plage。太陽正在落山，留下一條霓虹橙色的光帶緊貼在地平線上。在我們周圍，流氓小團體喝著深奧的雞尾酒，共享烤雞拼盤，在語言之間切換，在我看來，他們似乎不受世俗壓力的影響。「這與蔚藍海岸的珠寶和遊艇截然相反，」Ruengsorn 評論道。

左起：比亞里茨 Cheri Bibi 的貽貝紅薯湯； Casa Juan Pedro 是比亞里茨一家經典巴斯克風格的魚餐廳，由雙胞胎兄弟 Jean 和 Paul 經營。

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和我在比亞里茨遇到的大多數人一樣，魯恩松也過著許多有趣的生活。她來自加州，曾在紐約雜誌界工作，美食家和味道，在前往巴黎之前。她在巴黎藝術學院任教十年，結婚後創辦了 Bordeaux in Bites 公司，這是一家專門從事客製化美食之旅的公司。新冠疫情期間，由於巴黎嚴格的封鎖措施，她和丈夫搬到了比亞里茨。現在，她在鎮上的中央市場 Les Halles 買雜貨：那裡有起司販子、特色肉店和牡蠣攤。法國巴斯克烹飪傳統在全球的知名度不如西班牙烹飪傳統，Ruengsorn 著迷於此，開始在她的新後院提供旅遊服務。

「從很多方面來說，這個領域的發現時機仍然成熟，」她說。 “衝浪者、巴斯克人、法國人和西班牙人等多種文化的融合使得這裡獨一無二。”

左起：Hôtel Le Garage 的泳池； La Rotonde Côté Maison，比亞里茨宮飯店的餐廳。

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我花了一天時間接受這方面的教育，主要是透過漫無目的地閒逛——這是吸收比亞里茨薄紗魅力的理想方法。這是一座風景如畫的小鎮：歪斜的街道，華麗的百葉窗建築，誘人的精品店，一切都帶著鹽味和繡球花的香味。漫步其中，很容易讓人想起1915 年可可·香奈兒(Coco Chanel) 在這座城市建立第一家時裝屋的日子，大約在同一時期，年輕的巴勃羅·畢加索(Pablo Picasso) 正在為海灘上的日光浴者作畫。再加上衝浪文化的影響，結果就是人們認真地選擇觀看人們。在一個街區，我經過一位優雅的七十多歲老人，穿著一件絲綢禮服，後面跟著一個紋身的傢伙，他的潛水衣拉到了他的軀幹上。

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在 Club Sandwich（一家 2022 年開業的供應天然葡萄酒的絕妙小店）閒逛了午餐後，我漫步在海岸懸崖上刻出的蜿蜒小徑上。這讓我來到了巴斯克海岸，這是鎮上最著名的衝浪海灘，從這裡可以看到南部比利牛斯山脈的景色，可以說是最令人眼花繚亂的。數十人在海堤上曬日光浴；其他人則在海濱長廊兩旁的咖啡館喝著雪碧。我從海灘上眾多的戶外用品商那裡租了一塊衝浪板，開始衝浪，直到我的臉變成了永久的笑容。

貝爾札別墅，比亞裡茲。

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現在，我和 Ruengsorn 坐在一起，我的潛水衣在旁邊的吧台凳上晾乾，頭髮被鹽水弄濕，我正在爭論：布拉塔和鮪魚指導然後前往真正的宮殿睡覺。

「這裡的現實生活簡直太瘋狂了，」魯恩松說。 “不是嗎？”

雖然比亞里茨本身就是一個目的地，但要欣賞這座城市，最好還是在周圍巴斯克海岸的大背景下進行欣賞——這是眾多閃閃發光的城鎮和村莊中最閃亮的明星，其中許多城鎮和村莊仍然深深植根於古老的巴斯克文化。陶瓷藝術家盧德米拉·巴爾基斯(Ludmilla Balkis) 主動提出，有一天晚上帶我參觀幾處，他在宮殿酒店(Hôtel du Palais) 的鍛鐵大門接我，然後向南行駛，進入充滿田園風光的山丘和紅頂小屋的風景。

左起：Les Hortensias du Lac 的接待處；比亞里茨 Sunburn Store 衝浪店的店主 Ada Zitouni 和 Edouard Mineo。

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Balkis 在巴黎長大，成年後大部分時間都在時尚界工作，最後來到倫敦，為 Phoebe Philo 旗下的 Celine 設計服裝。「然後我筋疲力盡，就來到了這裡，」巴爾基斯笑著說。在海岸度過了一段時間後，她現在與丈夫和年幼的孩子住在內陸比利牛斯山腳下的一個小飛地。「在這裡，一切都更加自然，我也更加理智，」她繼續說道。「這裡沒有大城市的瘋狂，而是所有這些都有自己的小個性的地方。而且它們距離很近，您可以在其中一間吃午餐，然後在另一間吃晚餐。

事實上，幾分鐘後我們就到達了蓋塔里，位於比亞里茨以南六英里處，但似乎是一個截然不同的世界。飽經風雨的木船停泊在石頭碼頭上，自從它是巴斯克漁村以來的幾個世紀裡，它似乎沒有什麼變化，儘管懸崖上有一家時尚的咖啡館，可以俯瞰大海，而在山下還有一輛美食卡車。（據說服裝公司創始人 Shawn Stussy 是該鎮 1,300 名居民之一，國家樂隊吉他手 Bryce Dessner 也是如此。）

雖然比亞里茨本身就是一個目的地，但要欣賞這座城市，最好還是在周圍巴斯克海岸的大背景下進行欣賞——這是眾多閃閃發光的城鎮和村莊中最閃亮的明星，其中許多城鎮和村莊仍然深深植根於古老的巴斯克文化。

我們遇到了她的朋友 Filipe Jardim，他是一位巴西插畫家，曾在鎮上著名的衝浪勝地 Parlementia 衝浪。我們三人繼續向南行駛，十分鐘後抵達西布爾，這座小鎮佈滿了鵝卵石人行道和優雅的木屋，與同樣田園詩般的鄰居聖讓德呂茲隔海相望，路易十四就是在在那裡結婚的。

我從另一個小鎮 Hossegor 開始了我的旅程，它位於比亞里茨以北 25 英里處，嚴格來說位於巴斯克地區的外圍，但仍然深受其精神的影響。這個地方於 20 世紀初在一片松樹林中開發出來，曾經是一個寧靜的避難所，上層人士在這裡打獵和打高爾夫球，在鹹水湖周圍散步沉思，並以巴斯克風格建造了莊嚴的別墅-Landes ——西班牙和裝飾藝術風格的融合，是鎮上獨有的風格。最近，崎嶇的海灘和絕佳的海浪使其成為歐洲主要的衝浪中心。（當我到達時，鎮上咖啡館林立的柔和街道正在為衝浪品牌 Quicksilver 舉辦的為期一周的節日做準備。）

左起：Ostalapia，比亞里茨郊外的餐廳兼農場住宿；從 Ostalapia 的露臺上可以欣賞到山景。

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我的計劃是像許多人一樣在奧瑟戈爾度過大部分時間：在水面上追逐波浪，在沙灘上沐浴陽光，在日落時分在我看到的第一個酒吧喝清脆的啤酒。然而，天空卻有不同的議程。迎接我的是狂風和傾盆大雨——從 20 世紀 60 年代開始，這種不穩定的天氣將許多閃閃發光的人群從比亞里茨和巴斯克海岸驅趕到了氣候更加穩定的蔚藍海岸。但除了放大侘寂這場雨讓我充分欣賞了我所住的地方：Les Hortensias du Lac，這是一座非凡的建築，為奧瑟戈爾帶來了全新的感受。

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這家擁有 25 間客房的飯店於 2019 年在一座古老的湖畔旅館開業，是對奢華、樸實的極簡主義的研究。大廳擺滿了不拘一格的家具，是享用抹茶拿鐵和馬丁尼的理想場所。通風的房間有貼心的裝飾，例如我寬敞套房的椽子上懸掛的木製鞦韆。飯店在附近的海灘上經營著一家時尚的酒吧，並設有一個室內外水療中心，我在那裡完全昏迷不醒，在毛毛雨中的大部分時間都在熱水浴缸、桑拿浴室和冷水池之間騎自行車。

左起：奧瑟戈爾 Les Hortensias du Lac 飯店的休息室； Champ Lacombe 畫廊的當代藝術。

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“你現在感覺不可思議，不是嗎？”那天晚上，當我在飯店的餐廳與該飯店的一位業主 Guillaume Foucher 共進晚餐時，他說道。主廚菲利普·莫雷諾準備了烤白蘆筍和點綴著鵝肝醬的海螯蝦，以及烤鯔魚和酪梨西葫蘆。「這就是這個地方的意義所在，」福徹說。「你來到這裡，也許你衝浪，也許你在湖邊漫步，然後你吃了一頓令人難以置信的大餐。無論你做什麼，離開時都會比剛來時感覺更好。

不久之後，消息就傳開了，著名的衝浪者們很快就成群結隊地來到這裡。到 1970 年代，比亞里茨已發展成為歐洲第一個成熟的衝浪勝地：世界上一個熱鬧的小角落，赤腳流浪者與貴族保守派混在一起。

隔天早上雨停了，我可以騎著飯店的電動自行車遊覽奧瑟戈爾。蜿蜒穿過綠樹成蔭的街道，欣賞別墅，繞湖一周後，我最終到達了鄰近的海濱小鎮卡布勒通，那裡的天空再次開闊了。為了尋求庇護，我跑到了巴斯克餐廳的遮陽篷下，在那裡我吃著炸丸子等待傾盆大雨過去，貽貝和薯條，和紅酒。那天晚上，雨停後，我沿著漆黑的街道騎行，沿著巨大沙丘的懸崖前行，直到抵達奧瑟戈爾的沿海社區拉中央，那裡已經演變成一個熱鬧的餐館和酒吧區。我在 La Nord 找到了晚餐，這是一家有著迷人草率內飾的餐廳，專門提供時令小菜。看著我周圍的人群，年齡和美學選擇的動態組合，我回想起福徹前一天晚上告訴我的關於最初吸引他來到這個地區的短暫氛圍的事情。

奧瑟戈爾 Les Hortensias du Lac 酒店附近海灘上的衝浪者。

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「該國這個地區的態度與其他地區非常不同，」他說。「法國人仍然可以是勢利和階級主義者，身為一個法國人我可以這麼說。但這個地區的獨特之處在於，在餐廳裡，你會看到資產階級坐在貨車裡的年輕衝浪者旁邊。

在比亞里茨，在宮殿酒店(Hôtel du Palais) 享受了幾天舊世界的輝煌之後，我搬到了另一家酒店Le Garage，這家酒店為這座城市帶來了一種現代而狡猾的頹廢的魅力詮釋。飯店於2021 年開業，是一片時尚客房的綠洲，隱藏在碧綠的泳池後面，其建築曾為相鄰的瑞吉娜酒店及水療中心(Regina Hotel & Spa) 存放汽車，這是一座建於1907 年的懸崖邊塔樓，具有美好年代的宏偉風格。的巴黎餐廳已成為名人常去的地方。像我一樣，在 Le Garage 的池畔閒逛度過一個早晨，就是為了了解這兩家酒店如何將這座小鎮的一角轉變成吸引遊客的磁石。

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如今，這種能量——一半是拋光，一半是銅綠——滲透到整個比亞里茨。這在許多新餐廳中尤其明顯，這些餐廳提升了本已豐富的餐飲文化並使其多樣化。有些是時尚而休閒的，像是 Cheri Bibi，我在戶外公共酒吧度過了一個晚上，與陌生人閒聊，品嚐主廚 Adrien Witte 的創意小吃：焦糖甜菜和葡萄的韃靼；用櫻桃番茄和香菜製成的燉章魚。其他餐廳則令人好奇，例如 Ardi Beltza（巴斯克語，意為「害群之馬」），出生於智利的廚師 Aldo Rioseco 在與巴斯克宮廷共用空間的建築內提供家庭式盛宴球，一種可以追溯到 1600 年代的球類運動。此外，還有一些更為優雅的新餐廳，例如 Sillon，這裡的主廚 Mathieu Rostaing-Tayard 以一種既鄉土又戲劇化的方式處理當地農產品和海鮮。一天晚上，我坐在酒吧里，享用了一份精心擺盤的七道菜品嚐菜單——一片閃閃發光的熏鯖魚，配上檸檬葉，在到達之前我被告知還活著的小蝦，一塊烤捲心菜，上面撒著磨碎的金槍魚。

比亞里茨宮酒店。

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與這些餐廳並存的藝術場景也吸引了新型態遊客。有一天，在海灘上度過了一段時間後，我走進了 La Pâtisserie Graphique，這是一家時髦的畫廊，每月都會舉辦當地藝術家的展覽。該空間還兼作攝影工作室和非正式貿易站，衝浪者在夏季的活動期間在此出售他們的衝浪板。不遠處，我找到了 Champ Lacombe，這家當代畫廊負責將比亞里茨納入國際藝術界的行列。 Champ Lacombe 於 2021 年由 Lucy Chadwick 開設，她曾任紐約先鋒畫廊 Gavin Brown’s Enterprise 的總監，該畫廊於 2020 年關閉。其充滿活力的藝術景觀而聞名。當我參觀這個地下墓穴般的空間時，一場名為「巴洛克」的展覽展出了馬修·巴尼、西爾維·弗勒里和邁克·凱利的挑釁性作品。

無論比亞里茨走向何方，我都在 Pioche Projects 中找到了答案，這是一個於 2013 年在城市邊緣開業的藝術空間，它是一些最自我意識的光澤的解藥。皮奧切所在的建築多年來已經有很多東西——一家自助洗衣店、一個停車場——如今是一家鬥志旺盛、多管齊下的機構，由一群富有創意的格格不入的人經營。在外面我遇到了其中的兩個人，Maïa Ibar 和 Tristan Martineau，一對藝術家夫婦。是伊巴爾的母親找到了這個地方。「我們基本上想，『讓我們變得奇怪吧，』」伊巴爾說，他是美國和法國公民，一直住在布魯克林。「特里斯坦和我從事長途旅行已經太久了。我們已經做好了改變的準備，所以我們接手了這件事。

「是的，比亞里茨已經改變了，」她說。 “但它仍然是一個你可以衝浪並變得古怪的地方。”

他們帶我進去：裸露的椽子和水泥地板。破爛的波斯地毯。每個角落都堆滿了畫。該空間內有許多藝術家出租的工作室以及他們自己的工作室。馬蒂諾解釋說，他正在用貴金屬和寶石製作假眼。直到他向我展示了他的一些作品，其中包括一件帶有玫瑰石英虹膜的作品時，我才意識到他自己也使用過它。 “這是為了特殊的夜晚，”他說。 “當你想炫耀並享受樂趣時。”

Maïa Ibar、Lee-Ann Curren 和 Tristan Martineau 在比亞里茨的 Pioche Projects 藝術家空間。

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Pioche Projects 邀請公眾在一個高天花板的主房間享受一些樂趣：藝術表演、瑜伽課程、聲音浴、舞會、表演藝術和每週的繪畫課程。「這不是這些事情的正常版本，」馬蒂諾說。「這是龐克搖滾與新時代的結合。就像，在我們的繪畫課上，我們的模特兒是健美運動員、束縛者之類的。

就在我們談話時，該領域的另一位合夥人 Lee-Ann Curren 也加入了我們的行列，她與比亞里茨有著深厚的淵源。她的父親 Tom Curren 是一位衝浪傳奇人物，於 20 世紀 80 年代從聖塔芭芭拉搬到了這座城市。 Lee-Ann 本身是衝浪專家，曾兩度獲得 Vans 贊助的歐洲冠軍。「但現在我也專注於音樂，」她一邊說，一邊向我展示她用作錄音室的空間。在我來訪前不久，她發行了一張新EP，誰知道？他們在這個空間舉行了一場喧鬧的聚會來慶祝這一節日，聚會一直蔓延到街上——正如我想像的那樣，這是自拿破崙三世時代以來一直是該鎮的固定夜晚的一種變體。

「是的，比亞里茨已經改變了，」她說。「但它仍然是一個你可以衝浪、變得奇怪的地方，而且……」她的聲音逐漸減弱，臉上掛著一絲微笑。 “而且這種情況不會很快改變。”