這趟豪華遊輪將帶您前往厄瓜多爾一些最令人興奮的美食目的地

這趟豪華遊輪將帶您前往厄瓜多爾一些最令人興奮的美食目的地

沿著厄瓜多爾海岸的新遊輪展示了該國令人難以置信的土著美食。

在厄瓜多爾沿海的土著藥劑師中，帕洛桑托樹長期以來一直具有特殊的意義。它的煙霧散發著柑橘、薄荷和松樹的香氣，據說可以辟邪並淨化空氣。據報道，用木材製成的茶可以增強免疫系統，其精油可能有助於抗癌。用其樹脂製成的香最近受到新世紀派人士的喜愛，據說可以激發創造力並消除消極情緒。

這是對一棵樹施加很大的壓力和期望。

然而，在主廚羅德里戈·帕切科(Rodrigo Pacheco) 在厄瓜多爾卡約港郊外森林覆蓋的博卡瓦爾迪維亞(Bocavaldivia) 餐廳品嚐過一道菜後，我可以保證帕洛桑託的武器庫中又多了一項超能力：激發奇蹟的能力。

我在博卡瓦爾迪維亞吃飯的那天晚上，帕切科送來了一些不應該起作用的東西。木薯煎餅上放著一簇野生蘑菇和一塊肥大的燻番鴨，上面放著一隻多汁的生牡蠣。不知何故，每個元素都保留了其完整性，同時與其他元素一起組成了一個優雅的、不太可能的合唱。催化劑：帕洛桑托乳液，它提升了泥土成分，接地了海洋成分，並將它們全部融合在一起，美味可口。

上述所有物種均原產於該地區。所有這些都是在距離餐廳 10 英里範圍內養殖或採集的，餐廳距離厄瓜多爾海岸的高速公路半英里，搖搖欲墜，未鋪砌。最近的主要城市瓜亞基爾距離酒店有三個小時的車程。

這裡，在現在的馬納比省的沿海叢林、沼澤河口和肥沃的山丘之中，古代文化曾經繁榮：瓦爾迪維亞，餐廳由此得名；然後是喬雷拉；然後是巴伊亞；關加拉；最後是曼特尼奧·萬卡維爾卡 (Manteño Huancavilca)，當西班牙殖民者於 1500 年代初抵達時，其酋長國已處於印加統治之下數十年。在馬納比，他們的後裔一直生活在維護其傳統的小型原住民社區。在這裡，像帕切科這樣的新一代厄瓜多爾人正在尋找靈感。 「大自然是智慧的真正源泉，傳承它的人們仍然在這裡，」他說。正如他所說，古老的知識“在他們的靈魂中”。

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我來到馬納維省是為了發現一個旅遊目的地，儘管它擁有美麗的自然風光、豐富的野生動物和豐富的遺產，但它在很大程度上仍然不受遊客關注。馬納比是厄瓜多爾立體交叉國家的一部分。大多數遊客參觀厄瓜多爾最大的城市基多或瓜亞基爾，然後飛往向西600多英里。很能說明問題的是，馬納維最著名的出口產品甚至沒有當地的名字。幾個世紀以來，這裡的人們一直戴著用本土託基拉棕櫚纖維編織而成的帽子，但寬邊帽子於1800 年代中期在巴拿馬流行起來並成為品牌，從那時起就與該國聯繫在一起。

帕切科在基多長大，在智利和法國接受訓練，十年前抵達該地區時，他對自己國家的風土知之甚少。他尋求回歸自然。他與妻子 Dayra Reyes 開始修復一座佔地 124 英畝的古老胡椒農場，即博卡瓦爾迪維亞 (Bocavaldivia) 的現址。從他的原住民鄰居那裡，他更了解了生態系統——海洋、雨林、沿海過渡帶——以及每個生態系統所蘊含的豐富資源。 2013年，他開了這家餐廳。

帕切科熱衷於尊重他所說的“可食用森林”，這裡提供了一切，從他用來盛雞尾酒的竹杯到為他的菜餚增光添彩的香草和野生蘑菇。他現在管理著超過 86,000 英畝的土地。他消滅了入侵物種，讓本土物種繁衍生息。他和他的團隊也種植了一個大花園。每天早上，他和博卡瓦爾迪維亞的幾位廚師都會前往田野、森林和海洋收穫當晚的晚餐。

馬納比是厄瓜多爾經濟最落後的省份之一，帕切科認識到生態系統的人類方面也很重要。他的團隊中幾乎每個人都是原住民。 「就像我種植植物一樣，我也培養人才。我團隊中的大多數人都沒有讀完小學。其他地方，運氣好的話，他們會變成洗碗機。在這裡，他們是副主廚，」他說。 「我做飯是有目的的。當然我需要支付我的費用，但我的動力不是錢。

帕切科希望食客，尤其是厄瓜多爾人，了解該國古老飲食方式中蘊含的財富。 「這是一次學習經歷，而不僅僅是一家餐廳，」他說。如果食物味道不太好的話，這會顯得說教和自命不凡。特別令人難忘的是：mahi-mahi“酒吧小吃”（“沒有金槍魚，因為我們只提供可持續捕獲的魚”）；兩片醃製和烤焦，兩片被煙熏，然後全部放在一堆“地球上的魚子醬”上——黑藜麥和莧菜——上麵點綴著煙熏辣椒和醃製蛋黃。一個胡米塔（本質上是厄瓜多爾玉米粉蒸肉的一種），由傳家寶黑玉米製成，配以嫩炒魷魚（及其脆炸觸手）和紅甜菜格里比什,是一個紋理的仙境。

食物很不尋常，甚至具有挑戰性。廚師的父親很難理解這一點。 「他比較傳統，」帕切科半笑著說。例如，起司蛋糕上面放有焦糖水煮茄子，然後與咖啡冰淇淋一起食用。 「這個想法來自花園；茄子是木瓜的鄰居，有時也是咖啡樹的鄰居。如果他們是花園裡的鄰居，為什麼不在菜單上呢？他說。令人費解的是，它有效。

第二天下午，我向東北開車一小時到達港口城市曼塔，登上了聯絡風。曾經是一艘水肺潛水船風船主卡洛斯·努涅斯 (Carlos Nuñez) 將其改造成一艘九艙遊輪。當它去年起航時，它成為世界小型豪華酒店集團唯一的海上成員。

這風往返馬納比海岸附近的水域。透過海上探索馬納比需要在歷史背景下看待它：幾個世紀前，這裡的人們乘坐用劍麻繩索綁在一起的輕木木筏在太平洋海岸上下航行，用新月形的帆駕馭風。這些是貿易探險，而不是遊輪。主要貨幣單位是spondylus，這是一種多刺牡蠣，可以在 100 英尺或更深處找到。在前哥倫布時代，脊椎貝殼通常呈現尖刺和鮮紅色，被用於珠寶和宗教儀式。據說印加人從未征服過這些民族，因為他們非常尊重他們的潛水能力。

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和帕切科一樣，努涅斯也不是來自馬納比。作為一個金槍魚加工家庭的後裔，他小時候在度假時就迷上了這個地區的魅力。 「很多人想到厄瓜多爾時，只想到加拉巴哥群島，」他說。 “還有很多其他美麗的地區——我們正在努力提高人們的意識。”和帕切科一樣，努涅斯對不經思考的享受不感興趣。他對「掠奪性旅遊」和「共生旅遊」進行了對比，其根源在於「相互尊重、共享利益」。

努涅斯試圖將這種文化意識融入船上的體驗中聯絡風。菜單以現代風格呈現傳統厄瓜多爾菜餚。他的妻子索萊達 (Soledad) 負責監督風的室內設計，委託厄瓜多爾工匠以沿海馬納比的景觀和材料為靈感，製作毯子、家具和陶瓷。 「我們這裡有很多東西，」努涅斯說。 “即使厄瓜多爾人有時也不知道。”

這風這是一艘與其背景相契合的容器：舒適但不奢華，更堅固而​​不是時尚。客艙寬敞舒適，大量使用硬木和草布，營造出溫暖的氛圍。天氣好的時候，您會想去露天的上層甲板，也許可以在酒吧喝一杯，休息一下，或者嘗試一下充氣滑水道，讓您跳入鈷藍色的太平洋。

關於那片海洋：你會感受到水－工作人員慷慨地發放茶苯海明。但船的尺寸意味著它可以在小海灣中航行，就像我們第一站拉普拉塔島的海灣一樣。拉普拉塔島是一塊兩平方英里的岩石，距離海岸約 20 英里，從海洋中伸出，如今已經沒有人類居住。但在古代，它既是宗教儀式的場所，也是木筏的母港，木筏將商人帶到北方，現在的墨西哥，南方到智利。

拉普拉塔島有時被稱為“窮人的加拉巴哥群島”，這個該死的帶有微弱讚美的綽號讓當地人感到憤怒。他們認為該島值得因其自身的優點而受到認可，其中包括令人驚嘆的 1,000 英尺高的懸崖直插到海洋中，以及包括紅百合在內的稀有植物（史崔克蘭大戟）只在十月開花，幾乎在其他地方都找不到，還有考古財富——前哥倫布時代的文物和很久以前的貿易探險留下的碎石。

該島每天被允許參觀的遊客不超過 176 人，該島是馬查利亞國家公園 (Machalilla National Park) 的一部分，受到保護。人類破壞相對較少對鳥類來說是個福音。極度瀕危的波浪信天翁在這裡築巢。當我們徒步旅行時，長尾反舌鳥互相追逐，護送我們沿著小徑前進。雄偉的軍艦鳥，雄性會在脖子上鼓起深紅色的囊來引誘配偶，紅嘴熱帶鳥則在懸崖上空中巡邏。

最近，大力消滅老鼠的努力增加了鳥類的數量，這對地面築巢的物種尤其有幫助。 “十年前，”導遊桑德拉·普拉·阿爾班 (Sandra Plúa Albán) 說，“你會看到老鼠到處亂跑，就像松鼠一樣。”當我們穿過島嶼西側灌木叢覆蓋的高原時，普拉·阿爾班突然停下來並指著：「那裡！那裡！我的眼睛需要一分鐘來調整：在米色和棕色的土壤中完美地偽裝著一隻母親和一隻小雞——兩隻安東尼夜鷹，夜行性鳥類，只生活在從厄瓜多爾向南延伸到秘魯的狹窄弧線中。

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毫無疑問，藍腳鰹鳥是這裡的主角。如果這些鳥出現在 Instagram 上，它們就會成為影響者——有魅力、上鏡且無所畏懼。當我們爬上島中心的一條小路時，一隻鰹鳥擋住了去路。她歪著頭看著我們，好像在問我們是否準備好了。然後她開始昂首闊步，每一步都把人們的注意力吸引到她的腳上——它們是如此的藍色，看起來就像是被染在蔚藍的淺灘上一樣。沿著小路繼續前行，當我們走近時，一對正在築巢的鳥注視著我們。然後，根據提示，它們觸碰了喙，就像在鏡頭前接吻一樣。

我們的下一個停靠港：搖搖欲墜的漁鎮洛佩斯港。我們停泊在近海處，充氣橡皮艇把我們送到海灘上，然後我們登上了一輛前往阿瓜布蘭卡的小巴，這是一個位於內陸七英里處的小型土著定居點。

幾個世紀以來，阿瓜布蘭卡一直以其溫泉聞名。近年來，該村的 86 個家庭加強了旅遊基礎設施建設，展示了其遺產的豐富考古證據。一位社區成員向我們展示了 1982 年山體滑坡中發現的至少可以追溯到公元前 150 年的骨灰甕。我們還看到了前哥倫布時期家庭住宅的遺址，由蘇格蘭考古學家科林·麥克尤恩 (Colin McEwan) 領導的團隊於 20 世紀 80 年代發掘。

穿過森林一小段路程，我們進入了榕樹伸展的樹枝下的空地。阿瓜布蘭卡的首席薩滿普利尼奧·梅爾恰在土壤中畫了一個迷宮。其中央矗立著一座小祭壇。

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梅爾查遞給我們每人一支蠟燭和一根聖木棍。祂邀請我們點燃這兩樣東西，把它們放在祭壇上，並默默祈禱。然後，他進行了一連串的祝福，每個祝福都指向七個方向之一：東、南、西、北、天空、地面，最後是「所有風的交叉點​​。我發自內心地向你們所有人致敬，」他說，“並祈求祝福你們的家人、你們的友誼、你們的城鎮和你們的國家。

努涅斯表示，參加儀式的邀請是在與社區討論後發出的：“以前沒有外人有過這樣的經歷。”儘管如此，我的本能還是想知道我們是否參與了某種形式的文化偷窺行為。但梅爾錢並沒有表現出這樣的擔憂，他認為基督教與傳統原住民的靈性之間並不存在衝突。 “我相信一位上帝，但上帝在創造物中以多種方式代表。”

梅爾錢告訴我，他在風中、樹葉沙沙作響以及流經阿瓜布蘭卡的布埃納維斯塔河的河水中感受到了上帝。現在，這條河在一年中的大部分時間裡只是一條細流。但在過去的幾個世紀裡，他的祖先將小木筏帶到下游並進入海洋，將它們停泊在拉普拉塔島上，然後登上更大的木筏前往遙遠的目的地。他們不僅帶著貨物回來，還帶著新的傳統。他相信他的社區的儀式包括從墨西哥原住民那裡學到的元素：「瑪雅？阿茲特克？我不知道。

我們的訪問只是古老文化交流體系的新迭代。梅爾錢說，有機會歡迎並祝福來自社區之外的人，“我感到很高興。”

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第三天，我們在卡拉克斯灣拋錨，這裡是喬內河與大海的交會處。參觀完有機農場後，我們品嚐了多種祖傳可可——馬納比是主要的可可種植區——之後，我們驅車前往沿海山丘，前往一家名為 Iche 的餐廳和烹飪中心吃午餐。

Iche 有趣地重新構想了馬納比的烹飪傳統。因此，Manabita 酸橘汁醃魚的精神和風味融入了鯛魚生牛肉片中，上面配有花生冰淇淋和虎奶，通常用於酸橘汁醃魚的柑橘醃料。傳家寶母雞是按照一種古老菜餚的風格製作的，稱為乾克里奧爾雞，然後送達玉米傑倫,玉米粥的近親，由當地玉米製成，搭配莧菜、菊苣和馬齒莧的鮮亮沙拉。

午餐後，我們在餐廳外遇見了廚師Valentina Alvarez，周圍是傳統的Manabita 烤箱——一個巨大的木箱，裡面裝滿了泥土和陶罐，有幾個半球形凹痕，可以像小火坑一樣使用。 「這不僅僅是我們做飯的地方，」她說。 “這是我們分享傳統、宗教和秘密的地方。”

阿爾瓦雷斯解釋說，工業化農業的擴張損害了馬納比塔的小規模農業。她種植的傳家玉米越來越稀有。 “這是一種非常嫉妒的玉米，”她說。 “它不喜歡附近種植其他品種的玉米。”當種植在經濟作物附近時，它就不會茂盛；更糟的是，異花授粉污染了它的基因。

花生在馬納維同樣重要：用當地的說法，分離，餐廳的名字來自於此，意思是“花生”或“特殊食物”。

「花生是有味道的。這是愛。是味道。對我們來說，這就是一切，」阿爾瓦雷斯說。 「我們這裡曾經有十五個品種，但由於單一栽培，我們正在失去它們。我們正在努力鼓勵傳家寶品種的生產，因為多樣性意味著可持續性。

餐廳只是 Iche 努力的一小部分。它的食品實驗室正在試驗各種方法來保護和釋放傳家寶作物的價值——提取油、使水果脫水、發酵農產品、製作醋、重新蒸餾烈酒。我們的餐點主要是由學生在為期七個月的烹飪培訓計劃中準備的，該計劃旨在教授現代烹飪技巧和更深入的知識。 「我們為學生提供創新和創造永續食品的工具和技術，」Iche 聯合創始人 Adriana Arellano 說。 「他們成為新馬納比塔美食的大使。他們可以更進一步——甚至可能走向世界。

在馬納維的最後一站，我們在聖馬刁村停靠，開車 15 分鐘到達帕科切海洋野生動物保護區。沿著森林小路走了不到50 碼，導遊卡洛斯·阿爾維亞(Carlos Alvia) 開始對植物景觀進行連珠炮般的解說：皮努埃拉(Piñuela) 既適合擊劍，也適合食用，“但太多了，它就是一種瀉藥。後退（蕁麻），“如果你將它與蘆薈混合洗髮水，可以幫助血液循環和脫髮。”馬蘭加，其寬闊的葉子可作為集水器（“尋找它以求生存”），其根可用作食物（“感覺幾乎就像吃土豆，而且富含維生素 D”）。

阿爾維亞照亮了森林裡我們看不見的東西。那個由小樹枝和蜘蛛網組成的杯狀結構，隱藏在茂密的竹子中？ 「阿馬齊利亞蜂鳥的巢，」他說。小路旁邊，一些樹葉被壓實，一些刷子被推到一邊：一條由動物創建和使用的走廊，“可能是犰狳，或者豬，或者豹貓。”

當我們下降到山谷中，空氣變得潮濕時，阿爾維亞向前衝刺，輕輕地將一隻手伸入落葉中，然後舉起，呈現出一隻比指甲還小的青蛙：馬查利亞。青蛙的背上帶著一匙看起來像魚子醬的東西——下一代的卵。

當阿爾維亞還是個孩子的時候，這裡是公共土地。沒有人擁有它。每個人都用它來砍伐木材、打獵、尋找蘑菇。直到成為嚮導後，阿爾維亞才開始了解森林裡的一切。它是棲息地、藥劑師、食品儲藏室和工具棚。

現在，帕科切保護區和馬納比的其他地方一樣，吸引越來越多的遊客，他希望它能為子孫後代帶來榮耀。 「當你了解一個地方時，你就可以保護它，」他說。 “我喜歡這個地方，所以我想與大家分享。”

厄瓜多爾，從農場到海岸

住宿地點

塔努斯：Tanusas 是一家位於卡約港的精品飯店，毗鄰主廚 Rodrigo Pacheco 的 Bocavaldivia 餐廳，幾乎每間客房都可欣賞到海灘和太平洋一覽無餘的景色。

去哪裡吃飯

博卡瓦爾迪維亞:Bocavaldivia 餐廳沒有固定菜單，主廚 Rodrigo Pacheco 和他的團隊烹調多道菜品嚐餐點，以紀念厄瓜多爾的烹飪傳統。

不同之處：Iche 既是烹飪培訓中心，也是一家主推馬納比省美食的餐廳，它對古老的食材和技術進行了創新。酒吧供應由現場重新蒸餾的烈酒製成的雞尾酒。

該怎麼辦

康蒂基探險隊：擁有九間客艙的 Kontiki Wayra 從曼塔港出發，距離厄瓜多爾最大城市瓜亞基爾西北方約三小時車程。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 2 月號的《旅遊+休閒標題為“陸地和海洋的禮物”。」