這個較少訪問的意大利地區是Prosciutto和Parmigiano-Reggiano的發源地 - 如何參觀

當你到達時可以說是世界上美食中心的國家的美食之都，最好到達飢餓。我帶著一個磨牙，在咳嗽滴在前往波士頓洛根機場的途中骨折。我酒店的禮賓在我降落後不久就與牙醫預約了。當我的駕駛室經過時，我的牙痛一直沿著我的脖子跳下來，當時我的駕駛室窗戶上裝滿了新鮮的意大利面，春季乾草的顏色，Parmigiano-Reggiano奶酪的冰山，以及女士在指尖周圍形成微小的Tortellini的女士，然後將我放在一棟匿名建築物中這歷史中心。救恩以塞斯蒂娜·勒波拉蒂（Celestina Leporati）博士的形式出現，他和我的精神一起修補了我的牙齒。對她來說，這件事很緊急。她說：“在博洛尼亞，你必須吃！”

那天晚上，我在Ristorante Al Cambio的市中心外面用餐，該中心以其自製的，本地採購的季節性菜單而聞名。麵食課程是一個區域性的經典：與ragù的Tagliatelle，這是我們其他人所說的Bognese Sauce的最純粹版本。正如我所提供的那樣，我的期待感與我晚了，艾布魯佐（Abruzzo）出生的祖母將她的手工製作的麵條提供，用西紅柿製成的調味料和從亞利桑那州圖森的花園裡撒上醬汁。我很難用全新的牙齒捕捉到我所經歷的興高采烈，並重現了我童年時代最基本的記憶之一：我諾納，我的意大利遺產，愛的愛直達我的肚子。

在博洛尼亞（Bologna），艾米利亞 - 羅馬尼亞（Emilia-Romagna）地區中心的城市，烹飪傳統與街道38英里的古老門廊一樣根深蒂固。為了了解為什麼，我採訪了藝術史教授Piergiacomo Petrioli，他也專門研究意大利美食和葡萄酒。彼得里奧利（Petrioli）解釋說，博洛尼亞的美食奇異性是由於三件事造成的：在意大利最肥沃的農業區Po Valley的最佳位置；它在整個意大利的關鍵位置，這意味著它成為北方和南部之間的十字路口。以及它作為大學城的角色近一千年，從世界各地吸引了人們及其烹飪傳統。正如Petrioli所說，“品種，質量和數量”。

我在艾米利亞- 羅馬納（Emilia-Romagna）度過了一個星期，沉迷於博洛尼亞（Bologna）的強大遺產和周圍的“食品谷”：摩德納（Modena），帕爾馬（Parma）和兩者之間的豐富土地。這個地區給了世界prosciutto di Parma，香脂，Parmigiano奶酪和Tortellini。我很想知道，新廚師，生產者和種植者如何與這種非凡的遺產合作，以創造出重要，創造力但仍然忠於傳統的東西。那是2月：從技術上講，這是淡季，但是艾米利亞 - 羅馬尼亞（Emilia-Romagna）舒適，溫暖的骨骼美食的理想時間。

這次旅行也是與我的女兒Ava建立聯繫的機會。她是意大利和美國的雙重公民，她在博洛尼亞大學的研究生院的最後一年。一次公路旅行將避開我的孤獨感，並為她提供一些滋養，除了她在小公寓裡準備的學生餐之外，還要獲得一些滋養。

為了帶領我們在意大利這個寧靜的角落繞著我們的旅程，我們招募了豪華旅行社的真實探索。稱為佛羅倫薩的共同負責人詹妮弗·施瓦茨（Jennifer Schwartz）為我準備的“行程”將是一個嚴重的輕描淡寫。這完全是另一回事：一場無縫的，文化上的充滿活力和非常美味的可動盛宴。八天，我一直很開心，從不餓。

來自博洛尼亞最新的豪華精品酒店的優雅酒店，施瓦茨（Schwartz）和我前往摩德納（Modena），到西北一個小時。 Enzo Ferrari和Luciano Pavarotti曾經是這座185,000個城市中最著名的兒子，但是今天，Galaxy中只有一顆星星：Massimo Bottura。在整個星期的過程中，我會聽到酒店經營者和其他廚師的敬畏之情。他不僅僅是擁有無限才華的名人。他是艾米利亞民間英雄。

Bottura不可阻擋，並且在我們訪問期間，暫時無法使用。取而代之的是，我遇到了他的妻子和業務夥伴，有29年的紐約，這使紐約勞拉·吉爾莫爾（Lara Gilmore）撫養了他的別緻，低調的存在，應該使她羨慕所有努力的人。吉爾莫爾（Gilmore）將成為我參觀莫德納（Modena）夫婦的餐館和社會影響力項目的女主人，由於博托拉（Bottura）的國際知名度，如今，這是意大利美食家的神經中心。它也是全球星座被稱為Francescana家族的所在地，該家族以一切開始的地方命名：Osteria Francescana，帝國的旗艦餐廳（Empire's Fligship Restaurant），該餐廳兩次都超過了世界上50個最佳餐廳榜單，並將慶祝今年的30歲生日。

Bottura集團將其覆蓋範圍擴大到新加坡，邁阿密，比佛利山莊，首爾，以及龍捲風Subito和Gucci Osteria品牌。在摩德納（Modena）及其周圍，現在有六家Bottura餐廳，每個餐廳都代表著獨特的視野。伊利諾特·托特蘭特（Il Tortellante）是一家午餐時間咖啡館和意大利面實驗室，在該實驗室中，年輕人在自閉症譜系中部分製作了Tortellini。 Ferrari鎮建造的Maranello附近的Ristorante Cavallino是該公司最有魅力的創始人Enzo Ferrari最喜歡的Haunt的時尚重塑。

博洛尼亞的街道上有近100,000名學生的能量，但莫德納（Modena）憑藉巴洛克式的杜卡宮（Ducal Palace）和羅馬式的大教堂（Romanesque Catterral）的感覺更加優美。在我與吉爾莫爾（Gilmore）一起旅行的那天，空氣帶來了潮濕的寒冷的寒冷，這使舒適的Francheschetta58感到愉悅。這個親密的，包裝好的小酒館的牆壁上裝飾著不匹配的複古晚餐盤，這對夫婦於1993年在紐約見面時開始收集。但是，對Bottura的視野沒有任何感性。儘管他在摩德納（Modena）的根源一如既往地強大，但從一開始，他的任務就是將意大利廚房前進。吉爾莫爾解釋說：“如果您對菜餚的懷舊之情，它們就不會改變。” “作為一名廚師，不要將烹飪的情感部分用作眼罩，而是真正利用它來創新。”

創新有許多排列。在Francheschetta58，Ava在Parmigiano奶油中乘坐了Bottura的簡單但崇高的Tortellini，而我訂購了他的現象“ Emilia Burger”。從他的其他餐館丟棄的牛肉切割的地面，滑塊還包含帕馬菜和科特基諾（莫登豬肉香腸）。肉坐在鳳尾魚，刺山柑和歐芹的醬汁上，上面放著香脂蛋黃醬 - 在咬合大小的區域成分的彙編中享受。吉爾莫爾說：“這些是摩德納的鮮味。”

在摩德納（Modena），我應該留在博托拉（Bottura）世界以及在那裡吃飯是正確的。 2017年，這對夫婦購買了一座搖搖欲墜的18世紀莊園，他們在2019年以卡薩·瑪麗亞·盧吉亞（Casa Maria Luigia）的身份仔細地修復並開業。充滿活力的精緻在其牆壁上蓬勃發展：一個ai韋三聯the懸在覆蓋著原始壁畫的天花板下，在我的房間裡，玫瑰色的粉紅色gucci壁紙描繪了蒼鷺和蜻蜓。 Casa Maria Luigia的自助早餐在夢幻般的Richard Ginori盤子上供應草藥，Emilia-Romagna的鬆脆，俗氣，綠色的鹹味餡餅。

Al Gatto Verde是該物業上兩家餐廳之一，於2023年開業，最近被授予米其林明星。我在餐廳前的檸檬樹樹上露台上遇到了年輕的加拿大廚師傑西卡·羅斯瓦爾（Jessica Rosval），我們在晚餐服務開始前聊了幾分鐘。羅斯瓦（Rosval）告訴我，由於她來自蒙特利爾（Montreal），因此她感到與風土有著不同的聯繫，而超脫可能是她的力量。她說：“這給了我很大的靈活性，可以用所有這些本地食材朝不同的方向移動，並且真的很開心，”她說，她最近從Modenese客戶那裡獲得了一種稱讚：“我知道我在Modena中吃了這個。菜單，但我以前從未品嚐過這樣的東西。”

從不久之後我坐在餐廳吃晚飯的那一刻起，我就可以看出，Rosval的靈感來自Bottura富有創造力的方法，以重新詮釋經典作品，準備的成分以及如何提供的美學。我的麵糊Borlengo，當地版的薄餅是由牛肝菌式麵粉製成的，裡面裝滿了當地的松露。亞平寧山脈（Al Gatto Verde）的核心是由樺木和橡木木燃料的烤箱，羅斯瓦（Rosval玫瑰，酸奶和海水。它的淡灰色來自她用來烹飪我的鴨子和豬肉菜的木灰。

比任何其他產品都多香脂是Modena的代名詞。當我們在鎮上時，我的敬業指南珍妮弗·施瓦茨（Jennifer Schwartz）帶我和Ava參觀了兩個Acetaaee，或醋製造設施，其所有者是創造性年輕生產商的新後衛的一部分。幾個世紀前，來自埃斯特宮（Este）的皇室成員統治了意大利部分地區，ard積了這種富有甜美的液體的秘密木桶。我們今天所知道的是香醋（用紅酒醋稀釋的酸味，大量生產的物質，用於沙拉醬），遠離純淨的東西，只有一種成分，必須是一種成分（壓碎的肉，皮膚，皮膚和皮膚）水果的種子），至少需要12年才能發酵。

“絕對沒有醋香脂，”安德里亞·貝茲基（Andrea BezzecchiPo Valley，PO Valley的平原。 25年前，貝茲基決定培養已故父親的愛好。今天，他是保存原始的，看似簡單的生產的聲樂十字軍香脂，涉及將其老化在桶中，共同被稱為鼓。

Bezzecchi在他的品嚐室裡，用漆黑的樣品填充了李子和糖蜜的小杯子。其中一個是在杜松木中陳年，味道苦漿果。對於Bezzecchi來說，創新的最激進方式是回到繪圖板上。他解釋說：“對我來說，只有我們理解這種傳統的真實本質並深入文化，我們才能適應。”

在博洛尼亞郊外約20英里處的優雅健康度假勝地度過了一晚，在博洛尼亞（Bogna）郊外生產了自己的葡萄酒和橄欖油，我們又回到摩德納（Modena）訪問了Acetaia Malagoli Daniele。它的老闆索非亞·馬拉戈利（Sofia Malagoli香脂在各種發酵狀態。我的科學家女兒被她的故事所吸引。在獲得土木工程學位後，馬拉戈里也樞紐。她說：“我想竭盡所能繼續使我的國家聞名的傳統。” “如果我這一代人不採取行動，我們的遺產將完全消失。”九年後，馬拉戈利最多生產1,500瓶高質量香脂每年準備幾個世紀以來的方式：沒有添加顏色，沒有糖，當然也沒有醋。

我從Bezzecchi和Malagoli那裡了解到，傳統不是固定的和不動的，而是隨著時間的流逝而發展，年輕一代重新創建了現代鑑賞家的經典作品。對於Simona Scapin來說，這是正確的，我們在博洛尼亞一塵不染的工廠遇到了她，在那裡她以Artigian Quality品牌製作了手工Mortadella。這種標誌性的產品是我們在博洛尼亞（Bologna）和博洛尼（Bologna）和以該名稱的較低的冷切口獲得的地方。 Scapin是男子肉類業務中極少數女性之一。她告訴我們：“起初，人們認為我在美食博覽會上拿咖啡。”

她說，這是一家當地屠夫的女兒，十年前，她自己冒險，以保留一種古老的食譜（豬肉，大蒜和其他香料的混合物），並以當代的喜好為基礎。如今，她是博洛尼亞實際上唯一生產的莫達拉（Mortadella） - 大多數是在巨型植物中大量生產的，硝酸鹽和偽造的口味可以匹配。

Scapin's Mortadella使用當地的自由放養豬的肉，其中一些以橡子和森林漿果為食。 “人們今天說：“如果我要吃肉，我想知道它來自哪裡。我想知道豬吃了什麼。我想知道他們不使用抗生素，”她告訴我。

我們在盛大的美食之旅中有點曲折，但是距離足夠小，而施瓦茨（Schwartz）在Autostrada中導航的技巧使得從未感到匆忙。參觀Scapin後，我們停在博洛尼亞的中心，在受歡迎的Trattoria da Me享用午餐。這是對博洛尼亞最深層的傳統的回歸 - 那些讓您塞滿，驚訝和解決的傳統永遠不會像12個小時的時間裡煮過肉醬，就像廚師老闆Elisa Rusconi所做的那樣。

2016年，魯斯科尼（Rusconi）剛從烹飪學校畢業，重新啟動了她的祖父母於1937年開業的餐飲。意大利美食實際上來自她的家鄉。她說：“我想將我們的烹飪轉化為更現代和國際化的東西。”例如，她認為自己的ragù是現代化的，因為她沒有牛奶或葡萄酒，過去被用來掩蓋質量不佳的肉。 “肉不再那麼苛刻，所以為什麼要中和呢？”

對於Rusconi來說，Bognese美食的支柱不會改變，而是解釋。為了證明，她給我們帶來了一塊炸麵團新月帶有切片的莫達氏菌：典型的博洛尼亞反植物。她說：“當你吃這個時，你在博洛尼亞說：“你在博洛尼亞。”接下來，她塗了一個新月與自製的Gorgonzola冰淇淋一起使用。 “當您以這種方式吃飯時，您就在我家。”

即使在博洛尼亞商會的檔案中，將傳統的轉向並不意味著重新發明奶奶的醬汁。彼得里奧利教授解釋說：“每個家庭都有傳統的食譜。” “這意味著根本沒有傳統食譜。”他繼續說，傳統是必要的。如今，許多人不吃麵筋或肉，沒有人希望他們的食物加上化學物質和添加劑。彼得里奧利說：“傳統可以使我們進入未來。”

第二天，我與兩個婦女帶領家人的行業進入一個新時代，改善了產品質量並破壞了一路上的現狀。 （可憐的AVA意外地進行了工程地質考試，因此我們分道揚ways。）兩家生產商都位於波洛尼亞以西約一個小時的帕爾馬。與整個地區一樣。

Ilaria Bertinelli Shepherded Schwartz和我通過她的家人的乳製品,或乳製品，地球上最美味的奶酪形成了黃金彈，並堆放在老化房間的天花板上。我用幾口吞噬了這個家庭的鹹，粒狀的“ Grand Cru”，是由母牛在哺乳的前100天生產的稀有牛奶製成的。幾英里之遙，我漫步了公司的農場，那裡有700頭friesian奶牛，些淡黃色的皮毛和溫柔的眼睛在乾草中放置，或者用新鮮的草嚼。

貝蒂內利（Bertinelli）解釋說，用這種草產生的干草自然注入了該地區的乳酸細菌。由此產生的牛奶有助於Parmigiano的獨特味道和質地。貝蒂內利說：“一切都是相互聯繫的，”他解釋說，她的農場使用了製作奶酪製作過程後留下的乳清來製作意大利乳清乾酪，然後將剩菜剩下給當地的豬，這些豬是為生產帕爾馬火腿而飼養的。她說：“當我們說'可持續性'時，我們只需要看過去，當一切都被使用時。” “我們已經可持續了幾個世紀。”

帕爾瑪（Parma）在利古里亞海（Ligurian）海和意大利北部亞平寧山脈之間的山谷中的位置為生產固化火腿提供了最佳氣候。在市中心以外的工業區，我們遇到了Mirella Galloni，後者代表了她家人的Prosciutto商業Fratelli Galloni的第三代。當我們遍及工廠時，她不懈地將自己的家人的歷史以及創建其產品所需的許多要素聯繫在一起，被認為是世界上最好的產品之一。

她說，工業生產商沒有時間或傾向，將生產降至顆粒狀水平。她說：“如果我們使用機器人，我們可以每小時高達一千隻腿。”相反，加洛尼的薪水，或專業衛生機，一個小時內完成約80。她說：“我們永遠不想放棄這一點，因為它與質量直接相關。”

進入品嚐室後，加洛尼（Galloni）用弗萊爾（Flair）在燈光上輕彈。在窗簾上像褶皺一樣排列整個腿部的一排，以某種方式賦予了歌劇集的效果，這要歸功於房間的戲劇性現代枝形吊燈，這是在Giuseppe Verdi的家鄉的一家工廠。 Galloni用旋轉的刀片將火腿切成薄片，並指示我將整片放在我的嘴裡 - “永遠不要剝去脂肪，”她嘲笑了 - 並將其保留15秒鐘，以便可以釋放鹽。

由於Ava的期末考試不斷干擾我們的計劃，我們的母女度假面臨挫折。但是在我在博洛尼亞的最後一天，我疲憊的女兒和我終於可以在一起了。春天剛剛開始在這座城市開花，人們從酒吧里溢出，抓著脆皮，閃閃發光的皮尼奧萊托。我們在海王星雕像上遇到了瑪格爾廣場（Piazza Maggiore），然後走過大教堂，到達了七個週末跳蚤市場的聖托·斯特凡諾（Santo Stefano）教堂，阿瓦（Ava）告訴我，她去撿起古董圖像框架和明信片。

在門廊的里面，經過歌劇院，阿瓦（Ava）帶領我去了la taberna del re vallot，這是一種裝飾有數百隻貓的小貓，包括ceramic貓，小貓鐘，寵物肖像。她告訴我，儘管有俗氣的裝飾，但它在博洛尼亞有一些最好的食物，而且也很便宜。她真的很放鬆，餓了。她說：“我總是得到烤寬麵條。”但是在我的最後一個晚上，我和ragù傾向於Tagliatelle。

當天早些時候，Ava與我一起參觀了博洛尼亞商會，該商會位於市中心的14世紀磚砌建築中。在那兒，我們遇到了秘書長吉亞達·格蘭迪（Giada Grandi），他進入帶有拋光木箱的旗幟大廳。安裝在裡面的是一條金色絲帶，代表tagliatella noodle八毫米寬（可以拿和容納ragù的理想尺寸），必須始終用雞蛋和手工製成。格蘭迪告訴我們：“這是在博洛尼亞的DNA中，因此我們必須保護它。”

晚餐時，我用精美的Parmigiano奶酪給我的菜洗澡。意大利面是厚而頑強的，即使在這家無名餐廳，我的味蕾也可以感覺到醬汁的緩慢烹飪。我回想起我在Al Cambio的第一個晚上：與過去的聯繫，與我歷史的一個基礎部分。

傳統可能會破碎，但是昨晚在博洛尼亞的那個晚上，經過幾個月的分離，與我的女兒分享了一頓飯，這意味著其他。我在叉子周圍旋轉了麵食，並記得，最重要的是，傳統代表了舒適，而愛的愛則直達我們的肚子。

住在哪裡

古老的Corte Pallavicina

一個14世紀城堡在帕爾馬（Parma）外面，一家米其林星級的餐廳既是富麗堂皇又舒適。

瑪麗亞·路易吉亞（Maria Luigia）

Massimo Bottura的Modena Inn是一所前農舍，有25個時尚的房間。

大酒店雄偉已經

博洛尼亞的大貴族，位於通過dell'depempionenza的柱面上。

布倫酒店

一個時尚的避難所在博洛尼亞的中心。

Di Varignana宮

這前宮殿博洛尼亞外的75英畝的滾農田有57頁的水療菜單。

在哪裡吃

到綠貓

這米其林星級餐廳在Casa Maria，Luigia專注於燃木烹飪。

Mazzucchelli House

區域美食被重新構想這個米其林星級就在博洛尼亞外。

Francheschetta58

現代對媒體經典的演繹這個誘人的小酒館。

瓦洛國王的小酒館

博洛尼亞學生的最愛，擁有活潑的街邊環境。

餐廳Al Cambio

這座城市經典菜餚，用超地成分製成。

卡瓦利諾餐廳

這家Bottura餐廳與Maranello的Ferrari HQ相對，提供了法拉利形狀的Zabaglione。

trattoria da me

tagliatelle和ragù的地方- 真實的博洛尼斯。

該怎麼辦

Malagoli Daniele Acetaia

訪問這個家庭擁有的農場為了迷人的探索巴爾薩米科的歷史。

acetaia San Giacomo

一種味道手工香脂在博洛尼亞郊外的鄉村生產將使您永遠避免大規模生產的東西。

Bertinelli Farm

遊覽這個帕米亞諾的生產者最後，品嚐了各種各樣的奶酪，還有一杯冷藏的lambrusco。

Tenuta Santa Cecilia

Nicoletta Madrigali生產九種有機葡萄酒詩意可愛的葡萄園在博洛尼亞附近。

如何預訂

真實的探索

設立的私人遊覽這些豪華旅行專家可獨家訪問餐館，食品生產商和其他一次性體驗。五晚的旅行，從每人每天$ 1,000。

這個故事的一個版本首次出現在2025年3月的一期旅行 +休閒在標題“ Alla Bolognese”下。“