加拉巴哥群島巡遊挑戰思想、身體和精神——這就是為什麼我很高興帶著我 7 歲的兒子

金色的牛鼻光線靜靜地穿過潟湖，就像秋天的樹葉沿著溪流漂流。每隔幾秒鐘，魚鰭就會浮出水面，露出白色的下腹部，形成鮮明的對比。出於對動物的尊重，我們的黃道帶司機關掉了引擎，紅色紅樹林很快就陷入了一片寂靜，它們粗壯的樹根庇護著下面無數的其他物種。

另一隻充氣筏的叫喊聲打破了寧靜。我和其他七名乘客坐在一起，正在探索伊莎貝拉島蓬塔莫雷諾附近的水道，這讓我頭暈目眩。的火山鏈中最大也是最年輕的陸地之一。加拉巴哥群島。我們的同伴船已經追上我們了。我的兒子鮑比（Bobby）和丈夫羅布（Rob）也在那個小組中，他們指著光線的三角形。仔細看！

厚厚的雨滴出現了，但生物和人類似乎都沒有感到困擾——這只是自然，順其自然。我希望博比能注意，我對自己說，希望這個想法能夠越過水面進入他易受影響但又遊離的七歲頭腦中。他知道自己有多幸運嗎？我們知道我們有多幸運嗎？

我和我的家人正處於我們嚴酷旅程的第五天優雅，一艘可容納 16 名乘客的遊艇，曾由亞里斯多德·奧納西斯 (Aristotle Onassis) 送給格蕾絲·凱利 (Grace Kelly)。我強調「嚴格」是為了消除這種假期是一種舉著腳喝雞尾酒的想法。可以說比大多數非洲狩獵之旅更費勁加拉巴哥群島遊輪挑戰思想、身體和精神。我們多次穿著重型潛水服在太平洋海浪中浮潛，企鵝們從我們的腳蹼旁邊飛過。在火山附近汗流浹背的徒步旅行（是的，複數）。劃著獨木舟遊覽不會飛的鸕鶿，它們在游泳後拍打著它們退化的粗短的翅膀——它們似乎已經準備好迎接正午的炎熱，而我們卻戴著無用的帽子。

「你需要在假期中休息一下，」我們始終在線的遊輪總監斯嘉麗·布里奧內斯 (Scarlett Briones) 開玩笑說。優雅的14名船員。在我們的飛機降落在群島中心的巴爾特拉島後不久，我們就發現了我們的第一隻海獅（當時非常激動，但在我們的旅行結束時它們已經成為NBD）。當我們划船去碼頭時，他像一個不耐煩的小孩一樣對我們吠叫。優雅。我不那麼害羞的兒子突然蜷縮在我身邊；我們唯一能如此接近的海獅是在中央公園動物園。

兩個家庭——一個來自西雅圖，另一個來自紐約市郊區——和我們一起度過了為期一周的旅程。我們很快就成了朋友，在見面後的 24 小時內，我們光著腳，穿著泳衣，舒適地躺在遊艇上。由於這艘船的私密性，這可能會更容易。最近由智利設計公司 Enrique Concha & Co. 重新裝修，優雅客艙、休息室和露天酒吧都以溫暖的大地色調裝飾。所有東西都有一個地方。我們 183 平方英尺的房間奇蹟般地為鮑比和我們帶來的所有裝備：鞋子，背包，更多鞋子，盥洗用品，更多鞋子。這裡有一個露天熱水浴缸，可以緩解疲勞的肌肉，有一個可以享受日光浴的頂層棲息地，還有優雅的餐點，我們搭配厄瓜多爾葡萄酒，在南半球陌生的星空下享用。

類星體探險目前經營的是優雅另一艘船是 32 名乘客的 Evolution 號。 （一艘可容納 18 位客人的新遊艇 Conservation 將於 2024 年 12 月首次亮相。）船主 Diez 家族是自豪的厄瓜多爾人，自 1986 年以來一直在這些島嶼上生活。 Diez 在啟航前在首都基多的晚餐時告訴我。她繼續說道，多年前，旅行者大多是勇敢的退休人員或海洋生物學家，他們不介意定時淋浴。在該地區運營的少數遊輪中，大多數都不歡迎鮑比這個年紀的孩子。

在過去的五年裡，Aqua Expeditions、Celebrity Cruises 和Silversea Cruises 都推出了新的遊輪，以滿足那些希望在享受舒適的同時學習一些東西的人們的需求（現在有76 艘遊輪被允許訪問這些島嶼） 。 2021 年，群島周圍的受保護水域擴大了 23,000 平方英里，總數達到 76,450 平方英里，以保護重要的海洋遷徙路線。今年五月，厄瓜多爾完成了世界上最大的「債務換自然」交易，這是一項由瑞士信貸推動的重組協議，最終設立了價值6.56 億美元的加拉巴哥海洋債券，為未來的保護提供資金。

保持不變的是：與其他遊輪營運商一樣，Quasar 遵循國家公園管理局製定的嚴格行程，因此著陸區不會過度擁擠。乘客必須在下午 6:30 之前返回船上，並且不能留下任何東西。

在我們的航行中，年齡從5歲到80歲不等，孩子都成了好朋友。管理整個團隊——期望、能力、學習風格——落在了我們的博物學家導遊 Dolores Villacreses 和 Monica Reck 的肩上，他們擁有超過 35 年的經驗。根據法律規定，所有遊客每 16 人必須配備一名經過認證的導遊陪同。在格雷斯號上，類星體的工作人員比例為八分之一。

當我們接近馬蹄形火山口吉諾維薩島時，我看了一眼菲利普親王階梯——一座天然的岩石樓梯，約 82 英尺高——並懷疑我們是否能在攀登中倖存下來。我們開始上升，雷克直覺地向後伸出手來握住我們的手，而維拉克雷斯則帶著能力更強的乘客向前推進，蜿蜒經過巨大的軍艦鳥，雄性的紅色喉袋像氣球一樣膨脹。鮑比忍不住走近它們仔細觀察，雷克小心翼翼地解釋說，這些充氣袋是交配儀式的一部分。 （我很高興讓她處理這個問題。）不久，我們所有人都感到潮濕，但兩位導遊都知道何時停下來，讓我們在巨大的熔岩地裡喘口氣。這是一個令人謙卑的劇院，數百隻風暴海燕在頭頂上翩翩起舞，以太平洋為背景。

每天都有節奏，讓我們能夠突破個人界限。天亮前醒來。早餐。遊覽。小吃。遊覽。午餐，有時還有表演。更多遊覽。當我們從伊莎貝拉島北岸起航，享用烤魚和蔬菜午餐時，一大群海豚出現在地平線上。船長帶領我們繞過他們緊追不捨，鮑比立即扔下吃了一半的漢堡，和其他孩子一起走到了船頭。他們站在那裡，手肘碰肘，著迷地看著數百隻哺乳動物齊聲躍出水面。社會性生物，觀察其他社會性生物。

那天下午晚些時候，鮑比留在船上，而羅布和我選擇徒步穿越達爾文湖，靠近塔霍灣，這是伊莎貝拉島上一個安靜的港口。懸崖上刻有早已遠去的水手和遊客留下的塗鴉：事實上，查爾斯·達爾文 (Charles Darwin) 曾於 1835 年在小獵犬號上訪問過這個地點。

下午晚些時候的一場陣雨讓我不再需要照顧孩子，濕度也略有下降，我的心情得到了舒緩，我開始傾聽雀類的聲音。我和一位乘客一起度過了時光，她也是一位母親和紐約人：閒聊不知怎的感覺不那麼小了。我記得當我在高中生物課上讀《物種起源》時，我非常喜歡這門課。 「我們想與世界分享這個地方，」雷克在下午喝咖啡時對我說。 “但必須對加拉巴哥群島進行管理，以便將影響降到最低，並儘可能長時間地保持其原始狀態。”

我猜大多數旅行者都跟我一樣：我們去加拉巴哥群島是為了流離失所，偶然發現笨重的、有 100 歲的烏龜；成群的海鬣蜥像被子一樣互相覆蓋；橘色的莎莉·萊特富特蟹在掠過。我們去加拉巴哥群島是為了相信時間旅行是可能的，事物的外觀和行為都可以與 1835 年一模一樣。

就在我們在聖地亞哥島令人心曠神怡的黑沙灘埃加斯港（Puerto Egas）附近的涼爽海水中浮潛之前，我拿起了我的野生動物書。我想讓我們做好準備，以防我們看到速度快如閃電的鯊魚或超凡脫俗的海馬。 （我確實釣到了一條鯊魚，但海馬為零。）沒有什麼能與巨大的銀黑條紋薩利馬魚相比，這是一種不起眼的魚，沒有太多的曝光時間，但對整個生態系統至關重要。有數百個，也許數千個——我放棄了記分的嘗試。我握緊了鮑比的手，我們都伸出手來試著緊緊擁抱他們。

八天或十五天與類星體探險隊一起航行加拉巴哥群島起價為 7,300 美元。