世界上最偏僻的島嶼之一利用其為期兩年的大流行關閉來重振其文化和傳統，並吸引遊客回歸

我看到了美麗的第一次在日落時分統治海岸復活節島， 或者拉帕努伊，就像身披金甲的巨人戰士。這些非凡的人物平均高 13 英尺，重達 14 噸，以太平洋為背景，當我走近時，它們看起來更像人類。一個人睜大了眼睛；另一個人則睜大了眼睛。另一個船尾。他們山上的鄰居顯得很迷人。

有近1,000個美麗的（在拉帕努伊語中意為「雕像」）在這片智利領土上。據認為，它們是在 12 世紀至 17 世紀之間鑿成的，當時波利尼西亞人航行到地球上最大的海洋中部尋找新的土地，來到一個肥沃、無人居住的島嶼並在那裡定居。在 18 世紀和 19 世紀期間，生產美麗的由於島民面臨秘魯襲擊者的奴役、不斷升級的內亂和疾病，這項計畫停止了。到 2000 年代初期，美麗的創造了價值 1.2 億美元的旅遊業——每年有超過 15 萬名來自世界各地的遊客前來參觀。

然後，到了 2020 年 3 月，一切都停止了。由於擔心島上唯一的醫院（只有三台呼吸器）應對疫情的設備不足，該島市長佩德羅·埃德蒙茲·帕阿(Pedro Edmunds Paoa) 要求拉丁美洲航空公司取消飛往世界上最偏遠的商業機場馬塔維裡國際機場的所有航班。這有效地切斷了該島與世界其他地區的聯繫，這是自 20 世紀 60 年代末以來從未有過的，當時第一架螺旋槳飛機從聖地亞哥飛越南太平洋。當時，島上 7,750 名居民中有 72% 直接從事旅遊業。霎時，不只沒有遊客，連物資也幾乎沒有了。

接下來發生了什麼事？帕阿呼籲全體人民效仿塔普,對某個地點或事物施加限制的傳統波利尼西亞概念（這個概念被認為是這個詞的起源）忌諱）。餐廳、飯店和會議廳關閉。當地政府也鼓勵島民實踐“商業，或團結，自由地與鄰居分享勞動，甚至食物或商品，而不求任何回報。市民把舊衣服送到捐贈中心，互相幫忙種植莊稼，輪流探望老人。 28 個月來，居民們重新激活了先前已迅速從他們生活中消失的傳統。

然後，在近2.5年的完全隔離之後，該領土取消了自我施加的限制。幾個月後，我的航班是第一批返回拉帕努伊的航班之一。

我的第一站是 Nayara Hangaroa,這座佔地 18 英畝的青翠度假勝地位於島嶼西南端，從一端到另一端僅 14 英里。與那裡的接待員交談時，我對遊客的新時代感到興奮，我很高興能成為其中的一部分。工作人員用芳香的雞蛋花花環迎接我，給了我一杯皮斯可酸酒，然後帶我去了一棟通風良好、俯瞰海岸線的別墅。

在大流行之前，我曾兩次前往拉帕努伊，但這次感覺不同。由於新冠疫情時期的美化工程，島上新種植了大量開花樹木，但整個島嶼也以更微妙的方式綻放著花朵。藝術家們受命雕刻複雜的木製街道標誌，懸掛在島上首都和唯一城鎮安加羅阿的棕櫚樹和九重葛之間。在政府支持的工作計劃的幫助下，失業的潛水導遊在沿海海底收集了 10 噸垃圾，而徒步旅行導遊則從海岸上清除了另外 10 噸垃圾。

Nayara Hangaroa 是大流行帶來的另一件好事。它的前身是安加羅阿生態村及水療中心(Hangaroa Eco Village & Spa)，在2020 年島嶼關閉後成為納亞拉(Nayara) 度假村。清晰的步行路線；賓客體驗包括拜訪當地藝術家和音樂家。

我了解到我的別墅的設計——圓形火山石結構，頂部覆蓋著厚厚的草毯——的設計靈感來自奧龍戈村，該村是島上最重要的考古遺址之一。第二天，我開車 15 分鐘前往位於拉諾考火山口邊緣的地點。從 17 世紀末到 19 世紀中葉，奧龍戈是 Tangata Manu（「鳥人」比賽）的舉辦地。作為一年一度儀式的一部分，人們會爬下火山 1000 英尺高的懸崖，遊入大海到附近的一個小島，競相第一個帶著候鳥烏燕鷗的蛋返回村莊。獲勝者的氏族首領將在來年統治該島。

如今，奧龍戈保存完好，到處都是帶有石牆和草屋頂的圓形房屋，以保持內部涼爽——就像我的別墅一樣。在村莊的邊緣，我看到玄武岩懸崖上刻著半人半鳥的岩畫，訴說著這個儀式的故事。

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拉帕努伊是世界上最偏僻的地方之一。它最近的人口稠密的鄰居是英國領土皮特凱恩島，位於以西約 1,200 英里處（只有 50 人居住）。從拉帕努伊出發，您必須向東行駛近 2,200 英里才能到達智利大陸。也許這就是為什麼當地人更願意將大海視為連接人們的高速公路，而不是將人們分開的東西。

在納亞拉的第三天早上，我很早就起床，並承諾要徒步登上 Ma'unga Terevaka 火山，這是拉帕努伊島的最高點，海拔 1,673 英尺。特雷瓦卡 (Terevaka) 是三座火山之一，十萬多年前的噴發使這座島嶼呈現出三角形的形狀。據說，正是在這座山峰上，拉帕努伊的長輩們教導他們的孩子如何看懂夜空，這是海上航行的必備技能。

從多風的山頂上，太平洋四面八方都可見。鈷藍色的海水在陽光的照射下閃閃發光，似乎融入了低矮的雲層中。站在我的嚮導阿爾貝托·“蒂科”·蒂·阿拉-希瓦·拉普·阿拉爾孔旁邊，我感覺自己彷彿能看到地球的曲率。

「你必須是倖存者才能來到這裡並在如此偏僻的地方謀生，」兼職做波利尼西亞舞者、紋身的阿拉爾孔說。 “當你看著空蕩蕩的地平線時，”他補充道，“會讓你感到難以置信的孤獨。”

雖然這座長期休眠火山的底部擁有島上最肥沃的土壤，但隨著 20 世紀 90 年代末居民從農業轉向旅遊業，農田被開發所取代。因此，當我和阿拉爾孔沿著特雷瓦卡徒步來到新種植的鳳梨、香蕉、地瓜和芋頭田時，我感到很驚訝。在返回納亞拉的路上，我們看到了幾十個家庭花園。在安加羅阿的主要街道 Atamu Tekena 上，我數了數有六家攤販在販售農產品。

當我2017年上次訪問該島時，來自智利大陸的蔬菜運輸不規律，當地供應幾乎不存在。現在，經過 2.5 年的近乎自給自足後，島民們開始在自己的花園裡吃飯，其中約 1,300 棵花園是在疫情期間種植的。

「我媽媽曾經在這裡有一個美麗的菜園，」當我經過奧爾加·埃莉薩·伊卡·帕卡拉蒂(Olga Elisa Icka Pacarati) 時，她告訴我，她正在她位於安加羅阿的家門前收割一排蘿蔔。 “然後她生病了，我們就再也沒有做過園藝——直到 2020 年 4 月。”帕卡拉蒂獲得了一項名為 proempleo 的政府計劃的免費培訓和支持，以耕種她的小塊土地。因為市長恢復了這個原則商業，她和其他新園丁一起將 40% 的農產品捐贈給慈善食品計劃。其餘的一些最終出現在附近餐廳的餐桌上，這些餐廳現在可以兜售當地食材。

那天晚上在Te Moai Sunset餐廳，我嘗試了生魚片之類的數數，生鯕鰍放入當地芒果的胡椒醬。另一天我去了蒂莫阿納,裡面有海螺殼裡的黃瓜和鮪魚酸橘汁醃魚，還有炸芋頭和海綿蛋糕 烤布丁，稱為波埃那是用椰子和香蕉做的。

但我最喜歡的餐點是在我的第二家酒店 Explora Rapa Nui，這是一家位於島上內陸的豪華酒店，擁有 30 間客房。我到達的那天，我吃了一份新鮮的蔬菜沙拉，然後吃了地瓜麵疙瘩。接下來，羊腰肉淋上酸鳳梨酸辣醬，配上搗碎的芋頭。新鮮捕獲的鮪魚、鯕鰍魚和箭魚是三道菜菜單上的主打食材——通常是生的，搭配酸橘汁醃魚、生牛肉片或韃靼魚。

「疫情爆發之前，我們使用的產品一半以上來自大陸，」廚師 Marco Guzmán 告訴我。 “現在我們嘗試用百分百本地農產品烹飪，因為與島嶼供應商合作的可能性更大。”

兩餐之間，我和 Explora 的導遊一起參觀了拉帕努伊國家公園的景點，該公園覆蓋了島上的大部分地區，包括美麗的。 2018 年初，智利政府將公園的全面管理和保護移交給 Ma'u Henua 原住民社區，該組織於 2016 年因居民要求對祖傳土地擁有更多主權而成立。此後，Ma'u Henua 將外國人 10 天入場通行證的價格從 60 美元提高到 80 美元，以激勵遊客停留整整一周，而不是平均三天。該組織還要求所有進入考古遺址的遊客配備經過認證的當地導遊或接待人員，以確保遺址不會受到傷害。

對我來說，在導遊的帶領下參觀國家公園改變了遊戲規則。在島上的主要海灘阿納凱納(Anakena)，我了解到了酋長霍圖·馬圖阿(Hotu Matu'a) 的傳說，據說他在大約公元300 年之前，帶領著一次大膽的航行，穿越了估計2,300 英里的公海，來到了這裡。 （2021 年，島上恢復了紀念這一事件的節日。）後來我與Explora 導遊Esteban Manu Reva 一起參觀了附近的拉諾拉拉拉庫(Rano Raraku) 火山口，那裡是第一批拉帕努伊人的主要採石場和雕刻巨型人物的作坊。但只有近 1,000 名中的一部分美麗的創造物曾經成功到達他們的石平台，或 ahus。近 400 件仍在施工中，約 92 件在運輸途中倒塌。 （今天，遊客仍然可以看到其中許多被遺棄在墜落的地方。）至少還有十幾件被學術「探險家」從島上帶走，並在博物館（主要在美國和歐洲）展出。

這些龐大的好的，每頭大象至少有幾頭公象的重量，放在它們的阿胡斯上是一個謎。拉帕努伊人的口傳傳統說美麗的「走到」他們的基座；科學家普遍認為，它們是被繩子拉直的。我沿著通往阿胡湯加里基（Ahu Tongariki）的小路追蹤了九座倒下的雕像，阿胡湯加里基是島上東海岸一個近 700 英尺長的石頭平台。十五美麗的站在上面，背對大海，眺望內陸。

值得注意的是，美麗的到了 19 世紀末，今天拉帕努伊島上的堡壘在部落間戰爭中全部被推翻，這場戰爭以及疾病和奴隸襲擊導致人口大量減少。 20世紀下半葉，政府努力安置了神聖的雕刻，但有關流血的故事已成為文化歷史的一部分。

「拉帕努伊曾多次被用作自毀之地的例子，」古典鋼琴家馬哈尼·蒂夫 (Mahani Teave) 說道。我在 Toki Rapa Nui 認識了她，這是一個教導年輕人文化和環境責任重要性的組織。 「所以我認為，如果可能的話，我們應該嘗試讓它成為一個百分之百自我維持的島嶼，」她說。

當蒂夫九歲時，一位退休的小提琴家將第一架鋼琴帶到了島上，從而培養了他的音樂耳朵。當這位音樂家帶著鋼琴搬回智利大陸時，她已經開始上課八個月了。蒂夫對這種樂器著迷，也離開了拉帕努伊，首先在智利南部城市瓦爾迪維亞進行訓練，然後前往美國和歐洲。十三年前，她帶著兩架鋼琴回來開設了拉帕努伊音樂與藝術學院。 （此後她又增加了 10 門課程。）課程包括古典樂器（鋼琴、小提琴、大提琴）以及傳統音樂（尤克里裡琴和一種名為“尤克里裡”的祖傳歌唱風格）。瑞烏說）。

該學校是 Toki Rapa Nui 中心的一部分，該中心採用可持續地球船建築風格設計：花形結構由回收垃圾製成，包括 2,500 個輪胎、40,000 個罐頭、25,000 個玻璃瓶和 12 噸回收塑膠。除了音樂課程外，學生還可以學習傳統雕刻、烹飪和舞蹈課程。

在該中心，孩子們接受西班牙語和拉帕努伊語教學，而 18 歲以下的島民中只有 18% 會說這兩種語言。 「當我們的語言變成遊客的歌曲和舞蹈時，我們就面臨著失去語言的嚴重危險，」蒂夫說。 「當我們不明白我們在唱什麼時，當我們不明白我們在跳舞的故事或它們來自哪裡時，這種文化就適合他們，而不適合我們。”

那天晚上晚些時候，當我去 Mana（一家專門為當地藝術家舉辦的畫廊）參加 Toki 老師的演奏會時，我明白了她的意思。演員們身著飄逸的白色禮服登上舞台。蒂夫在拉帕努伊歡迎了人群——所有島上居民。她脖子上掛著貝殼，頭頂上纏著蕨類植物。音樂會以巴赫和布拉姆斯的古典作品開始，但最終延續到一首古老的拉帕努伊民謠“Ko Tu'u Koihu e”。 Toki 的聯合創始人 Vairoa Ika 也負責指導島上的環保工作，她深受啟發，離開觀眾席，在舞台上跳舞。

感覺就像整個島嶼都在參加，有些人甚至在裡面沒有一寸空間的情況下透過開著的窗戶往外看。坐在那個畫廊裡讓我充滿了喜悅：令我震驚的是音樂家們並不是在為外人表演；他們不是在為外人表演。最後，他們是為了自己而做的。

在我工作的最後一天，我在安加羅阿棕櫚樹蔭下的帕阿市長辦公室見到了他。我想知道他對島上歷史上的這一刻有何感受。他有希望嗎？

“我們如何為未來重新定位？”他若有所思地遞給我一根他後院種的又小又甜的香蕉。 「首先要向居住在這裡的人們灌輸一種願景，即無論你今天在生活中、在社會中做什麼，你都會在二十年後看到結果。”

Paoa 考慮農業的復興，諸如此類的原則商業，在 Toki 等組織的支持下，拉帕努伊文化是朝這個方向邁出的第一步。對於旅行者來說，重置可能是這樣的：更少的航班和更長的訪問時間；更多樣化、更高品質的學習體驗，如天文學、水肺潛水和徒步旅行。不再需要飛一兩天來與人自拍美麗的——至少，這是希望。

他說：“我認為這場大流行給我們提供了一個教訓，讓我們停下來思考我們正在如何利用我們的文化、我們的資源和我們的可持續發展手段。” “現在我們有另一個機會組織起來，並且做得更好。”

帕阿將不受限制的旅遊業比作一種全身心投入的痴迷——這種痴迷在大流行前就已經主導了拉帕努伊島。他希望其他優先事項，從文化自豪感到蓬勃發展的農業，將塑造島上的生活。雄偉的美麗的將繼續吸引遊客，但它們只是一個更大、更豐富的故事的一部分。無論未來如何，他們都將繼續守夜：站著、觀察、見證接下來會發生什麼。

住宿地點

探索拉帕努伊：入住這家僅有 30 間客房的旅館，可享受雙語導遊（經過數月培訓）的探索、島上美食以及探索者酒吧的晚間飲品。

納亞拉安加羅阿： 火山石和柏木定義了這家擁有 75 間客房的度假村的外觀。客人可以徒步旅行、騎山地自行車和全地形車探索周圍的島嶼，或在 Manavai 水療中心放鬆身心。

去哪裡吃飯

夕陽太美：在安加羅阿的這家餐廳，您可以嘗試採用當地食材烹製的國際風味，從牛里脊肉配茉莉香米到酸橘汁醃魚配牛油果、黃瓜和洋蔥。

海：在安加羅阿的這個海濱餐廳，海鮮是焦點：烤章魚、鮪魚塔塔基和歐芹黃油龍蝦。

該怎麼辦

法力：安加羅阿的一家畫廊，展示從繪畫到玄武岩雕像等當代和傳統作品。

拉帕努伊斧：這所學校於 2012 年開業，透過預約向公眾開放，提供古典和傳統音樂以及環境管理課程。

這個故事的一個版本首次出現在 2024 年 2 月號的《旅遊+休閒標題為“鑲嵌在石頭上。」