一位美國黑人旅客分享首次訪問非洲的經歷

就非洲旅遊目的地而言，摩洛哥和埃及是唯一兩個長期位居我必看清單之首的。但在我第一次去肯亞旅行後，情況最近發生了變化。首先，我應該解釋一下，我與非洲有直接的連結。我的母親嫁給了來自塞拉利昂弗里敦的繼父，我的兩個兄弟姐妹也在那裡出生長大。然而，我與他們的密切聯繫仍然沒有激發我去參觀一些非裔美國人所說的「祖國」的願望。

15歲時，身為單親家庭的獨生子，我立刻成為了一個混合家庭的一員。以及兩種不同文化的融合——美國黑人和非洲——使過渡變得更加困難。從小我的個人經驗逐漸形成了我對非洲的看法。在我的一生中，我經常聽到朋友和其他美國黑人之間的私下談話，他們覺得：“一些非洲人認為他們比我們更好。”當我十幾歲的時候，當我的繼父介紹給非洲朋友時，他會指出我是美國人，這感覺像是一種社交障礙。但隨著時間的推移，我學會了擁抱我的新家庭，並作為一個黑人對自己產生了安全感。

一生難忘的旅行

直到 2020 年 11 月，非洲才轉變為優先目的地。同事問我有興趣嗎前往肯亞進行為期10天的遊獵。我去的部分動機是聽到一位密友對他幾年前在肯亞和坦尚尼亞的狩獵經歷讚不絕口。這次旅行也吸引了我，因為它結合了豪華旅行、冒險、戶外活動和文化——所有我喜歡旅行的關鍵元素。

三週後，我三點鐘就出發去肯亞住宿。看屬性— Tortilis Camp Amboseli、Kifaru House Lewa 和 Sand River Masai Mara — 並參觀，感謝米卡托狩獵之旅、 三個不同的公園和保護區，可觀賞五巨頭的表演。除了邂逅野生動物之外，參觀馬賽村莊也是我的首要任務。我想親眼目睹著名的他會持續下去，與馬賽武士成年儀式相關的傳統跳躍舞蹈。觀看動物並與肯尼亞原住民建立聯繫的身臨其境的冒險聽起來像是一次一生難忘的旅行 - 確實如此。

熱烈歡迎

當我在內羅畢走下飛機時，我已經感覺到了不同。就在兩週前，我在馬爾地夫馬累維拉納國際機場經歷了種族定性。值得注意的是，大多數被拉到一旁接受隨機行李檢查的人都是有色人種。然而，我抵達喬莫‧肯雅塔國際機場時的情況卻大不相同。儘管海關官員嚴格確保每位旅客持有護照、電子簽證、健康申報表和新冠肺炎 (COVID-19) 陰性檢測結果，但我的個人資料並未被公開。

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當我向海關官員辦理登機手續時，她很快告訴我，我必須與她的主管交談，因為我錯誤地申請了東非旅遊簽證，這不僅使我可以訪問肯尼亞，還可以訪問另外兩個非洲國家國家也是如此。

「如果你想在非洲停留三到四個月，還可以持簽證前往盧安達和烏幹達。」海關主管微笑著說。我說：“哇，一石三鳥。”她笑了笑。

這不是一次深入的對話，但每天與肯亞人的簡單互動讓我感覺自己屬於那裡，而且我受到了真誠的歡迎。這與一些地方的海關官員在迎接我時皺著眉頭並詢問我旅行的意圖形成了鮮明的對比。

與馬賽人聯繫

去肯亞旅行讓我有機會看到野生動物在鬱鬱蔥蔥的綠色草原上漫步，乞力馬扎羅山或肯亞山增添了風景如畫的背景。安博塞利國家公園、勒瓦野生動物保護區和馬賽馬拉國家保護區的景觀簡直就是現代的伊甸園。在自然棲息地親眼目睹豹、獵豹、獅子、大象、長頸鹿、犀牛、斑馬和其他數十種動物真是令人難以置信。

在早上和晚上的驅車遊獵期間，即使遠處地平線正在醞釀一場風暴，肯亞的風景也像一幅精美的油畫。花時間與我們的導遊交談也同樣重要。它不僅提供了一個了解我們發現的每種動物行為的機會，而且也是一個與當地人進行坦誠對話的機會，他們能夠提供內羅畢或馬賽村莊生活的第一手資料。

與當地人建立聯繫一直是旅行的重要組成部分，35 歲的導遊 Olekinyaga Polonet 是其中重要的聯繫之一。波洛內特（Polonet）的英文名戈德弗里德（Godfried）是一位丈夫和四個孩子的父親－兩個女孩和兩個男孩。他對家庭的夢想和渴望與許多父親相似。與他聊天，我了解了他作為馬賽族年輕長者的角色，以及一些傳統的馬賽族村莊如何仍然與現代社會保持距離，而其他社區則採用一些簡單的技術，例如電子郵件訪問。

與肯亞其他原住民部落不同，馬賽人是靠土地為生的遊牧牛和山羊牧民。有些美國人可能能夠認同農場的生活——我當然可以。小時候，我花了很多時間和我的曾祖父母在一起，他們擁有土地和農場。廚房桌上的大部分東西來自他們的花園或他們擁有的牲畜。所以，靠土地為生對我來說並不新鮮。農業過去是、現在仍然是南方許多黑人家庭的常見生活方式。

依靠土地為生，馬賽人必須搬到他們的山羊或牛群可以吃草的地方。這通常意味著生活在偏遠地區，這有其積極的一面。透過與波洛內特和其他馬賽人交談，我了解到，他們與肯亞主流社區的距離為他們在大流行期間創造了緩衝。據波洛內特稱，目前尚無已知的冠狀病毒病例。但馬賽人充分了解這種病毒，因為他們與當地的狩獵旅館和營地有直接接觸。因此，看到他們戴著口罩以幫助防止病毒傳播到村莊的情況並不少見。

由於大流行，遊客不再被允許參觀馬賽村莊。但在我們入住 Elewana Tortilis 營地期間，馬賽酋長 33 歲的兒子 Meoli 向我的旅行團分享了他對部落傳統和習俗的見解。他提到的一項習俗是割禮儀式。馬賽男孩（12 至 25 歲）的這一成年傳統要求他們在整個手術過程中安靜地坐著，如果他們因疼痛而眨眼、喘氣或尖叫，他們將成為部落的棄兒。梅奧利說，大多數男孩都能通過儀式，這也是成為馬賽戰士過程的一部分。

殖民主義的跡象

馬賽人堅定地保留自己的傳統，但他們並沒有擺脫與外界的所有接觸。肯亞總人口的 80% 以上是基督徒，梅奧利也自稱是基督徒。同時，波洛內特說，他在一所教會學校上學時學會了說英語。因此，導遊、酒店和野生動物營地的員工佩戴標有洗禮後英文名字的名牌並不罕見。 （需要明確的是，我詢問了本文中提到的人的出生姓名。）

有些人改了名字，以便遊客更容易發音。正如一位旅遊同事指出的那樣，不允許他們使用自己的名字就是「抹掉他們的身份」。目前尚不清楚這是公司的要求還是個人的偏好，但如果不是後者，我認為這是邊緣化非洲人民及其文化的一種方式。為什麼需要為遊客取一個容易理解的名字？這是一個亟待回答的問題。

暫時對非洲說再見

肯亞之旅激發了我造訪其他非洲國家的願望，包括塞內加爾、坦尚尼亞、南非和塞拉利昂。肯亞是開始探索非洲大陸更多地區的重要門戶國家。據，直到...為止遊獵走吧，在這次為期 10 天的冒險中，我的一些經常旅行的同伴告訴我，從肯亞出發設定了很高的標準。

給羅斯柴爾德長頸鹿餵食顆粒、收養並見到孤兒小象、以及在日出時乘坐熱氣球都是令人難忘的經歷。我的第一次肯亞和非洲之旅充滿了意想不到的短途旅行和高檔露營住宿，但我優先考慮的是與當地人交談並了解他們的日常生活。這次旅行是變革性的。肯亞為我提供了更多了解非洲的機會，以便有一天我能夠沉浸在我祖先曾經生活過的人民和文化中。那一天將會到來。