維爾京戈爾達島如何在經歷兩次毀滅性颶風後捲土重來——以及島上的新變化

維爾京戈爾達島如何在經歷兩次毀滅性颶風後捲土重來——以及島上的新變化

維珍戈爾達島有著吸引自由精神的歷史，在經歷了兩次災難性颶風之後，這種富有遠見的思維正是幫助三個標誌性度假村恢復元氣的原因。

這個故事始於一位開創性的包機船長、一位現代海盜和一位具有節約意識的紐約金融家。那是 20 世紀 60 年代初期，英屬維京群島— 位於加勒比海以東 130 英里處，由 50 多個加勒比海島嶼、小島和珊瑚礁組成的鬱鬱蔥蔥的海岸線波多黎各- 已開始成為帆船和潛水的理想目的地。這些追求吸引了這些人來到維爾京戈爾達島，這是一片八平方英里的土地，他們在那裡為該地區一些最具傳奇色彩的度假勝地奠定了基礎。

到 1978 年，英屬維京群島各地湧現了幾十家酒店，還有一些酒吧和餐館，為在光船租賃業剛興起的時期租用無人船隻的勇敢水手提供服務。如今，前往英屬維京群島的旅客可以選擇住宿。但三個度假村——Bitter End Yacht Club、Saba Rock 和小迪克斯灣瑰麗酒店— 介紹了該地區的熱情好客藍圖，引領英國海外領土進入現代旅遊業時代。

去年三月初，我前往英屬維京群島——我熱愛的地方——在維京戈爾達島停留了一周。我上次旅行是在 2018 年春天，距離颶風連續 7 個月厄瑪和瑪麗亞襲擊了群島，山坡上只剩下灰棕色的樹幹和樹枝。但大自然卻像往常一樣進行了反擊，在這次最近的訪問中，透過雙引擎派珀號的窗戶，我可以看到下面的島嶼再次長滿了茂密的綠葉。

當這架小飛機遠離美屬維京群島的聖托馬斯島向北航行時，我看到海岸線呈起伏的曲線，形成了自17 世紀17 世紀和17 世紀海盜和私掠船在這片海域漫遊以來，水手們一直珍惜的秘密海灣和庇護錨地。在之前的旅行中，我主要是在包租船上體驗過這些帆船場的魔力，從一個島跳到另一個島，喝著止痛雞尾酒，在羅夏墨跡般遍布海底的珊瑚礁周圍浮潛。下船後的幾天裡，晚上躺在床上時，我都會感受到大海的波動，一種既懷舊又令人不安的感覺。

但這一次，我將以陸地為基礎，在每個領先的度假村待上幾天。這三個地方都被颶風摧毀了，每一個都在全面重建後最近重新開放。我來聽他們的故事，看看他們的遺產如何傳承到未來。

苦澀終結遊艇俱樂部

20 世紀 60 年代末，來自聖托馬斯的叛逆遊艇船長巴茲爾·西蒙內特 (Basil Symonette) 與他的伴侶在維珍戈爾達島北岸 30 英畝僻靜的土地上定居下來。他建造了一些斯巴達式的小屋和一家酒吧，成為了他同時代的遊艇愛好者的聚會場所，並將其稱為“苦頭”，在航海術語中，指的是與船相連的船線的末端。恰如其分的是，這個鄉村營地也是加勒比海與大西洋開闊水域相遇之前的最後一個前哨基地。

我第一次來到這個度假村是在 2002 年，當時我和丈夫以及一群朋友一起航海旅行。當時，度假村的現任所有者霍金家族花了幾十年的時間將 Symonette 搖搖欲墜的定居點改造成 Bitter End 遊艇俱樂部，這是一個擁有 47 名船員的海濱小村莊。微風徐徐的平房，世界著名的帆船學校，以及供客人租用的船隊。

在我們2018 年的包機中，我和家人駕駛一艘小艇從附近的萊弗里克灣(Leverick Bay) 前往北灣(North Sound)，當時，這個海灣擁有維京戈爾達北部唯一完整的繫泊球。儘管整個地區都遭受了颶風的襲擊，但北灣無疑遭受了最嚴重的打擊。藍寶石般的水域平時停滿了船隻，熱鬧非凡，現在卻空無一人。苦澀之地的海濱村莊變成了碎片。剩下的平房在山坡上凹陷下去，看起來更像是多蘿西遭受龍捲風摧殘的堪薩斯農舍，而不是它們曾經的珍貴小屋。

「這簡直是毀滅性的，」勞倫霍金最近在電話中告訴我。她與父親理查德 (Richard) 一起經營這家酒店，後者於 90 年代末掌舵。 「但我和我爸爸只是說，『好吧，現在就是這樣。我們要么走開，要么繼續前進。那時我們已經擁有這處房產五十年了，它需要一些更新，所以我們想，好吧，這是我們的機會。

現在，近五年過去了，一場大流行病過去了，狂歡顯然又回來了。從維爾京戈爾達島的小機場出發，我搭乘計程車來到了槍溪 (Gun Creek) 的舒適定居點，那裡的一艘剛性充氣船正等著帶我穿過海灣。當我們快速前進時，我聽到雷鬼音樂的旋律在溫暖的午後微風中飄過。數十艘帆船在閃亮的新停泊處上下浮動，小艇來回疾馳，風箏衝浪板和霍比貓在海面上掠過，它們的帆隨著島上著名的貿易而翻騰。

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霍金斯夫婦定制了「痛苦盡頭」復興的第一階段，為航海界服務，使該地產名聲大噪，復興村莊、碼頭和繫泊場，讓划船者能夠再次享受北岸的輝煌。像我這樣沒有遊艇抵達的遊客可以選擇在兩間水邊平房中的一間下舖。這對通風良好的建築以傳統帆船製造商的閣樓為藍本，坐落在碼頭邊緣。每間都設有一個伸出加勒比海的雙層露台和直落入海的游泳梯。

在為期三週的訪問即將結束時，我及時趕到了理查德和他的妻子溫迪。理查德掌握了水手紗線的藝術，在度假村別緻的新俱樂部餐廳享用香脆海螺油條和香噴噴的雞肉烤肉的晚餐時，他生動地講述了 Bitter End 的歷史。

理查德解釋說，在西蒙內特開店的時候，他的父母邁倫和伯尼斯開始定期從聖托馬斯的冬季基地出發前往北灣。這對夫婦與這位古怪的船長成為了朋友，有一天晚上，伯妮斯在喝雞尾酒時問他是否可以賣給他們一塊土地，在那裡他們可以建造一座自己的小屋。西莫內特提高了賭注，把整個地方都給了他們。接下來是三年相當非正統的談判——理查德說，賽莫內特一度希望以金條作為報酬——霍金斯於 1973 年取得了所有權。

「我們沒有意識到，光船工業已經在托托拉島上興起了，」理查德談到這中間的那些年時說道。業餘水手們很快就聽說了北岸的魔力，開始成群結隊地來到這裡。但那些早期的租賃船隻缺乏當今優雅的包租遊艇的物質享受。 「那些想要成為遊艇愛好者的人不習慣在一艘又小又擁擠的遊艇上的生活，」理查德繼續說道。 「他們開始詢問是否可以租一間小屋，這樣他們就可以洗澡，睡在真正的床上，並沉迷於親密的活動，而這些活動在兩英尺寬的舖位上與船友在同一空間裡是不舒服的。他微笑著說：“我懷疑後者是苦澀盡頭成為度假村的主要原因。”

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在其前身中，Bitter End 提供了豐富的娛樂項目，包括帆船課程、每週帆船賽、群島一日遊和日落巡遊。隨著 Hokins 推出 Bitter End 2.0，他們策劃了一系列受這些冒險啟發的加勒比海體驗。我大部分的時間都花在了苦澀盡頭應該做的事情上——在船上閒逛。我冒險劃著槳板在紅樹林海灣浮潛，然後劃皮划艇前往仙人掌島，在那裡我懶洋洋地躺在吉利根風格的海灘上，周圍有數百個粉紅色海螺貝殼。一天下午，我和水上運動教練喬·倫德(Joe Lund) 一起上了人生第一堂航海課，我們在14 英尺高的霍比波浪(Hobie Wave) 上滑行了一個小時，海水拍打著我們的臉。

另一個早晨，我與 Bitter End 的碼頭助理兼水上運動經理 Nick Putman 會面，一起進行浮潛之旅。 「我有一種壓倒性的感覺，夥計，回來真是太好了，」當我們乘船前往巴斯國家公園時，他說。 “我們花了很長時間才到達現在的位置，這是一場鬥爭，但我們在這裡，做我們喜歡做的事情。”當海洋模糊地經過時，他微笑著做了個手勢。

我們在魔鬼灣停泊了一個停泊處，那是一把雪花石膏沙做的彎刀。後來普特曼和我調查了侏羅紀的鹹水池和陽光照射的洞穴，它們定義了這個地質奇觀，但首先我想探索海底巨石形成的花崗岩大都市。盤旋在水面上，我看到一群軍士長在海羽之間滑行，還有兩條鸚嘴魚，多色鱗片閃閃發光，咬碎了珊瑚。在淺灘上，三隻彩虹色的礁魷魚，它們有著滑稽的大眼睛，觀察著我的進展，然後消失在兩塊岩石之間的縫隙中。

展望未來，霍金斯計劃以對環境影響盡可能最小的方式開發「苦頭」——自己裝瓶水、安裝太陽能以及利用自然通風。未來幾個月，還將建造另外三座水邊平房，以及一系列讓人想起前身的木框架結構。 「我們真的盡力保護這個地方的精神，」理查德說。 “看起來可能有點不同，但心和靈魂是一樣的。”

沙巴岩

與 Bitter End 相距僅 300 英尺，但氛圍是另一個世界，薩巴岩就像是大海中的綠洲。這座佔地一英畝的島嶼像鸚鵡螺殼一樣捲曲起來，周圍環繞著棕櫚樹，各個方向都是深藍色的海水。

我從 Bitter End 搭乘的薩巴紅色小渡輪上的座位上可以看到新度假村的絕佳景色。這棟兩層樓的建築以防風雨混凝土和蜂蜜色木材製成的光滑半圓形環繞著島嶼。碼頭沿著它的曲線行駛，小艇撞上它，兩處深陷。我聽到餐廳裡傳來充滿活力的索卡音樂，水邊的桌子上擠滿了熱鬧的午餐人群。看來我來的正是參加聚會的時間。

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幾十年來，這種狂歡精神一直是薩巴 DNA 的一部分，最初是由一位名叫伯特·基爾布賴德 (Bert Kilbride) 的自由奔放的新英格蘭僑民培育的。他買了莫斯基托島，他在維爾京戈爾達(Virgin Gorda) 北部海岸附近的一塊無人居住的土地上建造了一個擁有12 個房間的潛水度假村，將其命名為德雷克安克雷奇(Drake's Anchorage)，並整天在阿內加達(Anegada) 周圍險惡的珊瑚礁上搜尋沉船。 1967 年，英國女王伊莉莎白二世任命他為女王陛下的沉船接收人，任務是打撈海上殘骸，鞏固他「加勒比海最後海盜」的聲譽。

1970 年，基爾布賴德穿過北灣來到薩巴岩，當時這裡只不過是一個被風吹過的火山口，上面長滿了乾燥的灌木叢和風琴仙人掌。他用石頭和浮木拼湊了一棟房子，同時也是他新的潛水企業基爾布賴德水下之旅的總部。幾十年後，好奇的旅行者紛紛前來拜訪，他們對以岩石為家的寶藏獵人的故事很感興趣。

1989 年，颶風雨果來襲，基爾布賴德的潛水業務暫時陷入困境。為了維持生計，他和妻子蓋拉將這裡改造成海盜酒吧，向路過的船夫兜售漢堡和叢林三明治。基爾布賴德以真正的海盜精神迎接客人——從流動的老鹽到沃爾特·克朗凱特——他肩上扛著一隻藍色和黃色的鸚鵡，皮革般的脖子上掛著飾有金幣的鏈條。這家酒吧一直蓬勃發展，直到1997 年，基爾布賴德將薩巴島賣給了一位來自夏威夷的餐館老闆，後者從頭開始重建了這個地方，在島上的放蕩品牌中增添了一家酒店，並增添了一絲精緻。艾爾瑪颶風過後，億萬富翁投資者 Petr Kellner 介入，與捷克建築師 Petr Kolář 合作重新設計了這個地方。

薩巴島的九間客房均設有拉門，可通往陽台，可俯瞰外面的水景。打開行李後，我繞著島一周走了一圈，然後因為花了 10 分鐘，所以我又走了一遍。這次我放慢了速度，從螺旋上升漂亮的海灘到日落酒吧，然後又回來，一路上遇到的迷人空間和航海設計細節讓我著迷。這個小島非常適合上鏡，樓上的酒吧旁懸掛著鞦韆，吊床在水邊的椰子樹下搖曳，英國的電話亭為一望無際的綠松石全景增添了深紅色的流行色彩。

如果我搭乘的是帆船包租，我的訪問可能會很短暫——下午幾分鐘看大海鰱從碼頭餵食，日落時喝一兩杯朗姆酒，在海濱餐廳吃晚飯，然後返回划船睡覺。早上，我們會放下繫泊裝置，開始長途航行，前往阿內加達，這是在北灣過夜後的傳統停靠站。相反，我在薩巴岩的兩天變成了一次小型靜修。我把瑜珈墊鋪在海邊的涼亭上。我在水療中心接受了一次護理，將按摩、精油和聲音浴融為一體，體驗如此恢復活力，感覺就像一個擁抱。一天下午，我懶洋洋地躺在吊床上，數著從礁石上冒出來呼吸的海龜。每當我開始感覺到自己被停泊在島上時（理論上我想我確實如此），我就會沿著一條沙路，潛入大海。

小迪克斯灣瑰麗酒店

從水中，Rosewood Little Dix Bay 的圓錐形木屋頂似乎從鬱鬱蔥蔥、茉莉花香的樹葉中升起，就像是從水中升起的一樣。魯賓遜漂流記。我猜想這個度假村正如勞倫斯洛克菲勒 (Laurance Rockefeller) 1958 年駕駛他的遊艇駛入田園詩般的半月灣時所設想的那樣。晚星。那時，這位慈善家已經踏上生態旅遊之路有一段時間了，在波多黎各建造了像多拉多海灘這樣的度假村，用他的話說，目的是「前往自然美景的前沿，並使其與當地環境和諧相處」。 」。

在碼頭上，我遇到了我的管家 Altamash Khateeb 和 Hubert Hall，他們帶我去參觀了一下。該度假村的原始建築師瓦爾特·普羅科甚 (Walther Prokosch) 寫道，他的目標是讓人想起“強風中的椰子樹……暴風雨肆虐、不規則的熱帶風情。” 2017 年，當艾爾瑪 (Irma) 離開這處房產時，簡直是經歷了一場風暴，Little Dix 即將推出 18 個月的更新版。儘管度假村的露天Pavilion餐廳（帶有普羅科甚式的鋸齒狀高聳屋頂）倖免於難，但對酒店其他部分的破壞卻是災難性的。

「所有的房間都是在原來的基礎上重建的，」當我們繞過度假村新的有機廚房花園農場時，卡提佈告訴我。重新設計的酒店散發出時尚、復古的美感，讓人回想起洛克斐勒保持環境完整和度假村本身簡單而非正式的理念。我的套房是一座中世紀風格的避風港，擁有拱形天花板和用當地石頭製成的巨大牆壁，坐落在雞蛋花和九重葛的伊甸園之中。就在露台附近，一條沙質小路在海葡萄樹蔭下蜿蜒通往海灘，當我在黃褐色的新月形海灘上漫步時，我發現一隻幼年的黑尖礁鯊在我腳邊半透明的海水中游弋。

我每天早上很早就起床，想利用每一刻的時間來吸收周圍的事物。霍爾確保我有牛奶泡茶，我用瓷壺泡茶，在露臺上喝著，聽著海浪拍打沙子的聲音。後來，我漫步到展館吃早餐，在那裡我狼吞虎嚥地吃了一盤盤美味的芒果和木瓜，還有太多巧克力羊角的麵包。有一天，哈提布安排艾佛瑞·巴蒂斯特船長把我送到離浴場不遠的小樹幹灣，這是一個僻靜的海灘，我在那裡游泳和曬日光浴幾個小時，過著一種漂流的幻想，其中包括不太可能增加的美食野餐和冰鎮酩悅香檳。

我在小迪克斯的床又大又豪華——與我划船旅行時簡陋的舖位相去甚遠。儘管如此，我確實懷念航海所提供的機動性。為了解決這個問題，我預訂了一天午夜月亮，時尚的動力船當我們出發時，一場短暫的早晨暴雨在其身後留下了巨大的彩虹。遠處，多克斯島（Dogs）從海中升起，這是三個鋸齒狀的小島，以該地區最好的浮潛地點而聞名。但那天早上的水流有點太洶湧了。相反，我們前往一個名為鑽石礁的寧靜地點，在那裡我發現一條乖僻的梭魚潛伏在鋪滿珊瑚的碼頭附近。在這一天剩下的時間裡，我們都在遊覽英屬維京群島的亮點：桑迪沙嘴（Sandy Spit），一個幾乎被颶風沖走的微型珊瑚礁；夢幻般的白灣 (White Bay)，位於約斯特範戴克 (Jost Van Dyke)，這裡是著名的 Soggy Dollar 酒吧和別緻的新酒店 Hideout 的所在地；和諾曼島，我在三聯洞穴附近浮潛，據說這是羅伯特路易斯史蒂文森 (Robert Louis Stevenson) 的靈感來源金銀島。

那天下午晚些時候，當我們在返回小迪克斯的途中接近維爾京戈爾達島的南端時，我可以看到浴場高聳的巨石。我想起了從埃爾文·安德森·弗萊克斯 (Elwin Anderson Flax) 那裡聽到的一些話，他是一位 81 歲的終身居民，本週早些時候他帶我參觀了歷史。當我們開著他的敞篷吉尼車皮卡車沿著北桑德路蜿蜒行駛時，他分享了無數島上的生活故事。最引人注目的是他對颶風的記憶。 「艾瑪過後的那天早上，整個島嶼都是灰色的，」他說。 「我告訴自己，這是我第一次看到維京戈爾達的真實面貌。裸。伴隨著所有這些赤裸裸的岩石，還有美麗的岩石。

現在，那些岩石在山坡上柔軟的翠綠樹葉上方露出來。魔鬼灣充滿了浮潛者和帆船。海灘上的窮人酒吧 (Poor Man's Bar) 充滿了午餐前開始的歡樂時光的活力。維爾京戈爾達再次崛起。

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 12 月/2023 年 1 月號旅遊+休閒標題為“重新開始。」