我在北卡羅來納州威爾明頓生活了 20 年——這就是我推薦旅行者參觀的原因

我們對北卡羅來納州威爾明頓的全國認識仍有一定的模糊性。它是一個重要的美國城市，是一個擁有 300 年歷史的殖民港口，在美國歷史上不止一個關鍵時刻發揮了決定性作用，但仍有大量人從未聽說過它。我在這裡已經20年了，習慣了當我告訴來自另一個城鎮的人我居住的地方時，他們會感到一種茫然。

有些還記得威明頓從他們年輕時作為一個漂亮的海灘小鎮河邊有一個有趣的「老」部分。它曾被稱為“進步和快樂的港口城市”，但許多住在這裡的人很少關注港口及其周圍不斷發生的活動。

儘管如此，即使這座城市的身份是模糊的，但它仍然有一種不可否認的魅力，而它的存在可能恰恰歸功於這種品質。威爾明頓並沒有像其他許多地方那樣積極地宣傳自己南方沿海城市。正如現在孩子們所說，天氣很冷。如果你想了解它，你就必須探索它。這種探索是值得的。

Blockade Runner Beach Resort 的粗野主義外觀。

萊斯利·瑞安·麥凱勒

作為一個痴迷歷史、蒼白、通常躲避陽光的人，我在威爾明頓最喜歡的地方不是我們著名的海灘，而是市中心、河邊、一小片網格狀的街道，兩旁排列著19世紀末的商業建築，以及那些它的側面是最古老的房屋所在地。只有少數革命前的建築在火災中倖存下來，火災零星地摧毀了城市的部分地區。兩座宏偉的18 世紀住宅俯瞰著碼頭，還有一棟非常古老的磚砌建築，即位於奧蘭治街和前街的米切爾-安德森故居(Mitchell-Anderson House)，據說其歷史可以追溯到1730 年代，大約是威爾明頓成立的時間。如果您經過那裡，請看一下道碴石地基，這是為數不多的保存完好的地基之一。這些足球大小的石頭是從英國運來的，裝在船艙裡，以便適當地壓下它們。當船隻抵達港口時，船上的石頭會被移走，以便將貨物放入船體中。然後這些石頭被用來建造地基。

由左至右：賴茨維爾海灘的夏日樂趣； Manna 餐廳的梅斯卡爾-桃子-羅勒酸酒。

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許多遊客可能總是會被南北戰爭前南方的遺跡所吸引，而我們當然可以提供這些。市中心的馬車之旅沿著磚砌街道昏昏欲睡。幽靈之旅也很有趣（我們似乎專門研究鬼故事，很多都涉及海盜，這很有趣，因為我們這裡的海盜並不多）。我推薦您參觀大約建於 1770 年的布格溫-賴特故居和花園。您還可以在夜間漫步穿過建於 1850 年代的拉蒂默故居 (Latimer House)，看看那些宏偉的老地方在煤氣燈的照耀下是什麼樣子。

儘管如此，即使這座城市的身份是模糊的，但它仍然有一種不可否認的魅力，而它的存在可能恰恰歸功於這種品質。威爾明頓的品牌形像不像許多其他南部沿海城市那麼積極。正如現在孩子們所說，天氣很冷。

最後也是最著名的是白色圓柱的貝拉米大廈，位於第五街和市場街的拐角處，後面有完整的磚砌“奴隸宿舍”。宅邸內看到的大部分精美工藝品都是由被奴役和自由的黑人工匠製作的。直到2002 年，人們才發現其中一位威廉·B·古爾德(William B. Gould) 在內戰期間逃亡並加入了聯邦海軍（並保留了一本後來出版的日記），他在一塊裝飾石膏後面簽下了自己名字的縮寫。

左起：Seabird 餐廳的牡蠣與啤酒；海鳥酒吧。

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從某種意義上說，這項發現是一個隱喻：在威爾明頓，黑人歷史總是從古老的南面背後窺視。近年來，越來越多的人開始意識到這座城市複雜且血腥的種族歷史，如果他們對這個地方有所了解，他們可能會知道1898年白人至上主義暴徒在這裡犯下了一場大屠殺。威明頓的謊言幾年前獲得了普立茲獎。

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對於任何對威爾明頓的非裔美國人歷史感興趣的人——不僅是暴力，還有文化深度和成就——現在有一種簡單的方式作為遊客與它互動：威爾明頓色彩之旅。這是我的朋友塞德里克·哈里森 (Cedric Harrison) 創建的，他是一位當地企業家，其非營利組織「支持港口」(Support the Port) 十年來一直活躍在社會正義領域。幾年前，他購買了一輛巴士（實際上是一輛退役的亞特蘭大電車），並計劃用它來進行導遊服務。我記得他收到的那天：我過去幫忙拆掉舊座椅並安裝視訊螢幕。

賴茨維爾海灘上的救生員站。

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如今，這輛巴士已被徹底裝飾，兩側印有該市一些黑人英雄的面孔，包括報紙編輯亞歷克斯·曼利 (Alex Manly)，他的先驅紀錄1898 年那個黑暗的日子被燒毀；藝術家米妮·埃文斯；籃球運動員邁克爾喬丹 (Michael Jordan) 在這座城市上高中，今年春天回來，開設了一家以他的名字命名的醫療診所。

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塞德里克訓練有素的導遊將帶您參觀對威爾明頓黑人歷史很重要但可能很難識別的地點，例如聖盧克 AME 錫安教堂旁的空地，這是紀錄辦公室，或威利斯頓中學，前身為威利斯頓高中，南方最好的黑人公立學校之一。它培養了現代爵士樂先驅希斯兄弟（貝斯手珀西和薩克斯風演奏家吉米都就讀於威利斯頓）和第一位黑人溫布頓網球冠軍阿爾西婭·吉布森。塞德里克說：“我讓人們參觀過，這讓他們想去自己做研究。”他補充說，他在公共汽車上最常見的反應是“為什麼學校不教授這些內容？ ”

左起：前街，威爾明頓歷史街區的一部分； WilmingtoNColor 的 Cedric Harrison 在 1898 年紀念碑和紀念公園。

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威爾明頓的卡梅倫藝術博物館建在所謂的福克斯路戰役遺址上，該市的南部邦聯守軍在此與美國有色人種部隊對峙並失敗。史蒂芬海斯 (Stephen Hayes) 的永久性戶外雕塑無邊無際，坐落在飯店的一個公園內。九名士兵代表參加戰鬥的黑人新兵，在鼓手和旗手身後排成三排行進。

威爾明頓並沒有出現在許多人的美國最令人興奮的美食地圖上，但這種情況可能即將改變。

當然，大多數訪問威爾明頓的人不是為了歷史，而是為了自然美景。我們的海灘非常棒，特別是考慮到它們都是公共的。開普菲爾半島稍微伸入大西洋，因此那裡的海水最清澈、最乾淨。沙子又白又細。這裡有海浪，儘管不是那種把你的臉磨進珊瑚裡的海浪——不管你信不信，衝浪比賽都在這裡舉行。賴茨維爾海灘 (Wrightsville Beach) 是主要海灘：四英里長，有大量光滑的沙子，可以鋪開毛巾，而且即使在旺季，也幾乎不會擁擠不堪。但一定要至少去看看另外一段海灘，也許是卡羅萊納海灘(Carolina Beach)，在某些夜晚，這裡感覺就像是20 世紀50 年代的時間膠囊，有一排排小型海灘小屋，甚至還有貫穿勞動節的遊樂園。如果您到達卡羅萊納海灘，可以沿著木板路找到布里特甜甜圈店 (Britt's Donut Shop)，喝杯咖啡和一袋新鮮的甜甜圈。他們不賣其他東西。隨後，您可以在木製碼頭上散步，碼頭似乎一直延伸到海洋之外。

左起：Blockade Runner Beach Resort 的大西洋景觀客房； Manna 的布拉塔沙拉配上當地蔬菜。

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威爾明頓周圍的鄉村也能帶來驚喜。這不是傳統的明信片式的自然風光，有健行和瀑布。這個國家地勢平坦。土壤沙質貧瘠，容易枯竭。但這裡的風景也有其獨特的寶藏。

我和大自然保護協會的黛布·毛雷爾 (Deb Maurer) 一起劃皮划艇，去看北卡羅來納州最古老的樹木之一：黑河沼澤中的一棵禿柏樹。我們必須小心地劃槳，因為我們周圍都是柏樹的膝蓋，奇怪的地上，或者在這種情況下是水面上，禿柏樹伸出的根，這是威爾明頓熟悉的景象。和我們一起來的我的朋友、藝術家兼博物學家喬治·桑福德·麥吉發現了一條漂亮的棕色水蛇在膝蓋上打盹。小黃鶯在樹冠上飛過。黛布說，他們不知道這棵樹的確切年齡，但所收集的樹芯表明它的年齡至少有 2,700 年。當我們劃到它那裡時，它非常巨大，與我見過的任何樹都不一樣。外面的樹皮看起來像海豹皮，樹幹周圍光滑緊繃。

左起：貝拉米大樓 (Bellamy Mansion)，由 19 世紀房屋改建而成的博物館；從 Blockade Runner Beach Resort 組織的乘船遊覽中看到的大西洋。

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也許威明頓最值得誇耀的是它的維納斯捕蠅草。這片海岸是地球上唯一野生這些著名的食肉植物的地方。當朋友經過時，我通常帶他們去的第一個地方是維納斯捕蠅草保護區。沒有人的頭腦不曾被震撼過。人們對捕蠅草進行了許多有趣的科學研究。事實證明，它們可以計數，並且擁有某種記憶力或時間感。當捕蠅草在其敏感的觸發毛（稱為毛狀體）上感到癢癢時，它會等待觀察接下來的幾次癢癢發生的速度- 並且只有當它們在特定時間範圍內發生時才會關閉。透過這種方式，它可以區分昆蟲和雨滴，這樣它就不會在每次風吹時折斷它的葉瓣，浪費能量以獲得零營養。我最喜歡與捕蠅草（以及其他幾種豬籠草）交流的地方是松樹嶺自然保護區的斯坦利·雷德食蟲植物園，那裡有一條小石路蜿蜒穿過潮濕的棲息地。那裡幾乎沒有其他人。

由左至右：在黑河劃獨木舟；史丹利‧雷德食蟲植物園的豬籠草。

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威爾明頓並沒有出現在許多人的美國最令人興奮的美食地圖上，但這種情況可能即將改變。當我 2004 年搬到這裡時，很少有地方可以帶去拜訪熱愛美食的朋友。燒烤一直是個例外。北卡羅來納州東部的這個地區有自己的次區域風格。醬汁並不像你在西方看到的那樣濃稠、紅色和辛辣。這裡的味道濃鬱，以醋為主。噓小狗不是圓形的，而是形狀像胖胖的手指。最不尋常的是，當您點燒烤三明治時，通常會在肉上直接放一匙涼拌高麗菜。這可能聽起來很噁心，但不知怎的，它很震撼。一定要快點吃，因為麵包很快就會濕透。

左起：Blockade Runner Beach Resort 度假村內； Blockade Runner 的泳池區。

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我在鎮上最喜歡的燒烤店是 Parchie's，它就在我家的街道上，在緊要關頭可以裝瓶並出售自己的正宗燒烤店。它在幾年前關閉，是流感大流行造成的眾多傷亡之一。如今，您最好的選擇，也是最古老的選擇，是傑克遜的大橡樹燒烤（後面實際上有一棵巨大的橡樹 - 我們是一個命名微妙的民族）。

我們還有兩家很棒的靈魂美食餐廳也一直在營業。 17 街有一家 Nippy's Soul Food 餐廳，正如招牌上寫的，只要你媽媽知道如何製作豐盛的豬腸、頸骨和牛尾，他們就會帶你回到媽媽的廚房。還有位於市中心紅十字會的 Truck's Chicken 'n Fish 餐廳，您可以坐在櫃檯旁喝上甜茶，然後享用炸鯰魚，這是我吃過的最好吃的，句號。

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如果當我搬到威爾明頓時你告訴我，有一天會有太多優質而有趣的高端餐飲場所無法一一列舉，我會請你坐下來告訴我你明顯的飲酒問題。不再是這樣了。在過去的四、五年裡，我遇到過一些人，他們聲稱美食是他們搬到這裡的原因之一。 Caprice Bistro 是法國餐廳的支柱和支柱，由一位真正的法國人和他的比利時妻子 Thierry Moity 和 Patricia Moity 擁有和經營。他們提供經典菜餚，如羊肉砂鍋和勃艮地牛肉。我在 Caprice 吃過大概一百次了，從來沒有吃過一頓糟糕的飯。雞尾酒和酒單與食物相似：紮實、樸實、美味。如果您想更時髦一點，可以考慮一下 Manna，它已經開業 15 年了，仍然是威爾明頓最好的餐廳之一。店主比利梅隆 (Billy Mellon) 是從舊布上剪下來的。他曾是軍人，穿著西裝，頭髮向後梳，在房間裡走來走去。向南一個街區是 Manna 的競爭對手 PinPoint Restaurant。炸雞令人難忘，在一個很難以炸雞脫穎而出的地區。

最令人興奮的新景點是 2021 年開幕的 Seabird。主廚 Dean Neff 入圍了今年詹姆斯比爾德獎傑出廚師獎的決賽。在我一生中吃過的最好、最有趣的海鮮的簡短清單中，有三頓海鳥餐。魚很新鮮，吃起來有海水的味道。

左起：Dreamers by DW 精品旅館的門廊；夢想家酒店的休息區。

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有一次，我和 Dean 的一位供應商一起去採集牡蠣，她是一位可持續發展的貝類漁民，名叫 äna Shellem。我們搭乘小船來到梅森伯勒島的一個野生牡蠣養殖場，在泥濘的沙子上吃牡蠣。它們剛從殼裡拿出來就非常美味，內夫主要讓它們的自然味道散發出來，儘管他為它們提供的小木犀草和準備工作都很棒。不過，我最喜歡的是他的燉菜：濃鬱的肉湯充滿了不同的海洋生物——包括植物、海藻和藻類。謝勒姆為他帶來了死人的手指，這是他用來做沙拉的一種海藻。這一切都非常好，甜點有時會是自製的薄荷巧克力片冰淇淋，根據我的小女兒說，它重新定義了冰淇淋。

威爾明頓！多麼奇怪又美麗的小城市。我建議你在我們弄清楚我們是什麼之前就到這裡來。

禿頭島 (Bald Head Island) 是北卡羅來納州海岸這段真正隱藏的寶藏之一，該島不在威爾明頓本地，而是在以南約 40 英里處。在紹斯波特 (Southport) 搭乘渡輪，這座海濱小鎮本身就值得您花一個下午的時間購買古董並享用冰淇淋。禿頭島部分是一個自然保護區——海龜在那裡築巢——它最原始的部分讓您有機會看到只有美洲原住民居住在這裡時南部海岸這片地區的樣子。粗糙的橡樹在海風中呻吟。一座高大而強大的燈塔 Old Baldy 於 2017 年慶祝了其 200 週年紀念。有很多房屋和公寓，但沒有汽車。每個人都騎著高爾夫球車和自行車出行，這項規則對保持隱居氛圍大有裨益。巴爾德黑德島旅館(Inn at Bald Head Island) 是一個絕佳的住宿地點，該旅館由一對時髦的新澤西州夫婦丹恩·傑克遜(Dann Jackson) 和蓋爾·傑克遜(Gail Jackson) 所擁有。一些還過得去的餐廳和一家雜貨店意味著您可以待多久就待多久。如果您要在威爾明頓度過一周，該島將是完美的假期中的假期。

威爾明頓！多麼奇怪又美麗的小城市。我建議你在我們弄清楚我們是什麼之前就到這裡來。目前人口約為 12 萬人，但仍然小到足以讓居民在每次湧入的脈衝時感受到：當學生回到北卡羅來納大學威爾明頓分校的大學時，或者當遊客到達夏天時。我來這裡一次為期六個月，是為了完成一些寫作。那是20年前的事了。你可能不會待那麼久。事實上，如果你不這樣做會更好。我們面臨住房危機：新人很難找到住處。不過，去參觀嗎？天堂。

Dreamers by DW 是一家位於威爾明頓市中心的精品飯店。

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