加州新一代女性釀酒師正在改變我們的飲酒方式

加州新一代女性釀酒師正在改變我們的飲酒方式

認識七位致力於在加州男性主導的葡萄酒產業為自己創造空間的女性。

去年十一月，我停在馬西森，位於希爾茲堡市中心的從農場到餐桌的餐廳。我曾向北前往索諾瑪縣從我在洛杉磯的家出發——這是幾次去見識正在改變的女性的旅行之一加州葡萄酒。我已經知道這裡的內容遠遠超出了我在本文中所能描述的範圍，當我告訴屋頂休息室的調酒師我的任務時，他在我的名單中添加了另一個當地名字。

據我所知，伊莎貝爾·西米接管了她家族的事業希爾茲堡1904年，她的父親和叔叔突然去世後，她就開始經營酒莊。當時，很少看到女性在葡萄園工作，更別說經營葡萄園了。她的晉升為 1973 年成為首席釀酒師的 Mary Ann Graf 和 20 世紀 80 年代酒莊總裁 Zelma Long 等先驅者鋪平了道路。

如今，Simi 仍然是一家著名的由女性領導的公司，但它不再是唯一一家。著名酒莊包括什麼也不做,施拉姆斯貝格， 和鴨角，最近提拔女性擔任領導職務，而像索諾瑪縣這樣由女性創辦的新企業阿散塔和瑪莎·斯托曼不斷創新和拓展。

加州只有 14% 的酒莊由女性掌舵，但性別代表性的缺乏並沒有阻止女性在該行業佔據一席之地。來認識七位女性，她們突破了傳統界限，提高了我們飲酒的標準、飲酒的製作方式以及誰在發號施令。

布瑞娜·羅亞爾

Monte Rosso 酒莊關係和葡萄園營運經理

作為北加州奇科州立大學作物和園藝專業的學生，Brenae Royal 在完成整個課程任務的同時，每週在零售業工作 40 小時。工作累了，她常常會用拼圖來解壓，危險！和一瓶藥劑紅。所以當E. & J. 加洛酒莊當她在招聘會的桌子上展示一大瓶混合酒時，她迅速走近。 「我當時想，『我這輩子從來沒有見過小道消息，但我真的很喜歡喝這個，』」她回憶道。 “‘如果你告訴我可以為你務農，那我就加入。’ 」

有關的： 這個法國產區是葡萄酒世界最保守的秘密

羅亞爾的農業之旅始於養豬，並在高中時加入了國家 FFA 組織，他獲得了索諾瑪歷史悠久的蒙特羅索葡萄園的實習機會，該葡萄園為路易斯馬蒂尼（E. & J. Gallo 子公司）採用 128 年樹齡葡萄樹的仙粉黛等葡萄品種。年僅 24 歲的她很快就晉升為葡萄栽培師，並於 2015 年晉升為葡萄園經理。 「我眼睛明亮，尾巴濃密，」她回憶道。 “作為一名年輕的黑人女性，這對每個人來說都是巨大的文化衝擊。”

最終，羅亞爾學會了西班牙語，並贏得了以男性為主的員工的尊重——其中許多人在她出生之前就開始在那裡工作了。她還僱用了女性。 「我想說我的團隊現在幾乎是 50-50 人，」她說。 “女性天生就注重細節。憑藉我們的技術水平和我們付出的審查力度，女性做得非常非常好。

羅亞爾本人的成功歸功於她細緻的農業方法。 「我已經建立了一套技能來觀察一塊藤蔓，並根據所有這些不同的組成部分對其進行真正的解剖，」她解釋道。 “我有 54 個區塊，但根據釀酒師追求的風格，我們可以用 105 種不同的方式種植這些區塊。”

梅根貝爾

Margins Wine 的釀酒師

三年前，梅根貝爾勉強度日。儘管她位於聖克魯斯山脈的單人酒莊經常出現在媒體上，但她還是兼職做食品跑腿員、保姆和私家偵探，只是為了支付房租。 「賺錢太難了，」她感嘆道。 “釀酒師不擅長說出真相。”

相較之下，貝爾是完全誠實的——無論是在經營初創酒莊（挑戰仍然存在，儘管她現在確實能維持生計），還是在釀造低幹預葡萄酒方面。她在2017年推出的品牌，利潤酒，被恰當地命名為：她使用來自代表性不足的品種代表性不足的地區，全部採用她教給合作農民的尖端有機實踐種植。她說，這種方法是很自然的。 “人們要求知道東西是如何製造的、由誰製造的以及裡面有什麼。”

貝爾的成就是她在加州大學戴維斯分校廣受好評的葡萄栽培和釀酒學計畫學習的結晶。但她的精神氣質是對她在美國、紐西蘭和法國的酒莊經歷的反應，這些地方的工作場所常常感覺不公平。當她能負擔得起全職員工時，她的一個目標是創造一個開放、無裙帶關係的環境。 「某些人已經比其他人更接近機會。但我想給每個人平等的機會。

不過，就目前而言，正在發揮作用的是不太知名的葡萄。貝爾多汁的聖克拉拉谷慕合懷特葡萄酒和辛辣的聖貝尼託縣黑葡萄酒讓人們愛上他們可能從未聽說過的葡萄酒類型。 「我對其他做事方式感到興奮，」她沉思道。這個行業因此變得更好。

比比亞娜·岡薩雷斯狂歡

Cattleya 的釀酒師、Alma de Cattleya 和共享筆記

14歲時，比比亞娜·岡薩雷斯狂歡決定成為釀酒師。對於一個在哥倫比亞麥德林出生和長大的青少年來說，這是一個有點隨機的職業目標，在那裡選擇的飲料是啤酒、aguardiente 和朗姆酒。但她堅持這個想法，在大學學習化學工程，然後前往法國尋求更具體的釀酒教育。

González Rave 隨後在法國度過了六年的時光，包括接受干邑培訓、在波爾多大學獲得學士學位，並在著名的法國酒莊工作。這段經歷激發了她對品質的痴迷，她將這種執著帶到了 Lynmar Estate 和 Pahlmeyer 等加州特色企業的領導職位上。所有這些影響都可以在她的旗艦品牌中看到卡特蘭酒莊成立於 2012 年，她的聖露西亞高地西拉和俄羅斯河谷霞多麗完美地融合了法國和西海岸的情感。

有關的： 佛蒙特州如何成為新英格蘭的天然葡萄酒目的地

儘管González Rave 對這些陳年優質葡萄酒充滿熱情——她在Rohnert Park 鎮的工業設施中釀造這些葡萄酒，她與釀酒師丈夫、皮索尼葡萄園(Pisoni Vineyards) 的傑夫·皮索尼(Jeff Pisoni)共用該工廠——但她在2018 年推出了第二個品牌，在更容易接受的價格點。嘉德麗雅之魂提供售價 22 美元的長相思，同樣符合她堅定不移的高標準。 「我釀酒並不是因為這是一門好生意，」她堅稱。 “我釀酒是因為我喜歡釀酒。”

然而，作為一個完美主義者也有其陷阱——尤其是在平衡釀酒和育兒方面。 「這要求非常高，」González Rave 承認。 「身為兩個男孩的母親，收穫是殘酷的，但我只想釀造最好的葡萄酒。而且我討厭平庸。憑藉自己的兩個卓越品牌，以及與 Pisoni 的咖啡和葡萄酒合作，平庸甚至不在桌面上。

茉莉花赫希

赫希葡萄園 (Hirsch Vineyards) 釀酒師兼總經理

索諾瑪海岸夏季的灰塵和草味是其中之一茉莉花赫希的最強烈的童年記憶。 1980 年，赫希(Hirsch) 的父親戴維(David) 在偏遠的卡薩德羅(Cazadero) 社區建立了他現在採用生物動力法的葡萄園——這片肥沃的土地在幾個世紀前就被溫帶紅杉雨林覆蓋。這個地方已經深深地融入了她的靈魂。

這就是為什麼她離開如此令人好奇。赫希花了十年才回到酒莊。其間，她在賓州大學主修日本研究，並在阿姆斯特丹和布拉格為一位捷克企業家工作。直到她接受了（而且幾乎立刻就討厭了）紐約市的一份金融工作，一位樂於助人的朋友才把她推了回去。 「沒有一個孩子願意為我們的父親工作，」赫希承認。 「但是我的朋友，一位索姆大師，說，『他正在做一些重要的事情。你應該去幫忙。 」

因此，赫希接受了酒莊銷售和行銷總監的職位。 2015年，她的父親因事故癱瘓，她接任總經理一職。當首席釀酒師離開後，赫希也接替了這個角色。 「我非常努力地改變這種文化，在釀酒廠方面仍然存在這種輕微有毒的男性氣質，」她說。

赫希在繼承父親遺產的同時，也建立了積極的基調。她於 2019 年釀造的首個旗艦年份聖安地列斯斷層黑皮諾葡萄酒大受歡迎：紅色水果味濃鬱，柔和而充滿活力。 “我的抱負，”她說，“是釀造出延續我們之前釀造的優質葡萄酒。”

史蒂芬·特里茲

Giornata 葡萄園經理

2005年，史蒂芬‧特里齊幾乎搬到義大利。她和她的釀酒師丈夫布萊恩在皮埃蒙特找到了工作，並在填寫雙重國籍文件時發現她懷孕了——懷的是雙胞胎。因此，這對夫婦留在加州等待女兒的出生，並決定在帕索羅布爾斯開設自己的酒莊。正如 Terrizzi 所說，“我們創辦 Giornata 的真正目的是為了將義大利帶給我們。”

儘管法國品種在加州很常見，但特里齊在餐廳工作期間卻被義大利葡萄酒所吸引。她現在使用內比奧羅和桑嬌維塞等最受歡迎的葡萄酒來釀造酒精度較低、酸度較高的餐酒。她在威斯康辛大學學習化學，在聖羅莎初級學院學習葡萄栽培，在弗雷斯諾州立大學學習釀酒學、化學和植物科學，所接受的廣泛教育使她掌握了種植該地區罕見的葡萄的專業知識。

這對夫婦的第一個年份是在後院的一個小農場裡完成的，泰里茲一邊在另一個酒莊擔任兼職葡萄園管理職務，一邊照顧兩個新生兒。然而在此後的15年裡，天已發展成為欣欣向榮的企業，擁有一座葡萄園；位於帕索繁華工業園區錫城的品酒室及生產設施；還有一個姐妹麵食品牌 Etto，它是理想的葡萄酒伴侶。

雖然特里齊無疑是一位具有前瞻性思維的企業家，但她的流程顯然是老派的——從避開現代灌溉的旱作方式，到她在阿布魯佐的粘土雙耳瓶中陳釀的與皮膚接觸的橙酒。 「我們想向戰前的東歐和義大利葡萄酒致敬，」她解釋道。 「他們總是帶皮，因為這是葡萄酒可以保存一整年而不氧化的唯一方法。正是這些古老、自然的方法創造出了具有風味和口感的東西。

瑪姬·克魯斯

約旦葡萄園和釀酒廠的釀酒師

瑪姬·克魯斯 (Maggie Kruse) 在威斯康辛州長大，父親曾在米勒釀酒公司 (Miller Brewing Co.) 工作，她一直對發酵感興趣。儘管她短暫地考慮過啤酒的未來，但一次去納帕谷的家庭旅行說服了她專注於葡萄酒。 「我有點聽到那種嗡嗡聲，」她回憶道。 「那是一年中的那個時候，十月，一切都聞起來很美妙。您可以感受到收穫期間的能量。我只是想成為那個聚會的一部分。

加州大學戴維斯分校的計畫讓她在 J Vineyards & Winery 實習，並最終獲得了釀酒師職位約旦葡萄園和釀酒廠是一座受法國啟發的希爾茲堡莊園，生產波爾多風格的赤霞珠和勃根地風格的夏多內。 13 年來，克魯斯一直受到釀酒師羅布·戴維斯(Rob Davis) 的指導，自1976 年喬丹推出第一個年份以來，羅布·戴維斯(Rob Davis) 一直在熟練地管理釀酒工作。戴維斯於2019 年退休後，她接手並開始對公司兩款暢銷葡萄酒背後的流程進行微妙的調整。

克魯斯正在改進夏多內的釀造工藝，根據氣候變遷採購葡萄，並用雕塑般的蛋形混凝土罐取代一些橡木桶。 「混凝土會提升水果的質感，但不會壓倒它，並真正強調這些礦物質特性，」她解釋道。 「我們總是會有一些法國橡木，因為橡木是一種很棒的工具。但如果我能縮小一點，我願意。

葡萄酒並不是約旦唯一改變的事。這座浪漫的黃色城堡內設有酒莊和品酒室，正在進行翻修——該團隊已經完成了客房套房的更新，可由喬丹莊園獎勵會員預訂，套房配備了歐洲古董和現代設施。克魯斯的釀酒工作也著眼於過去和未來：“我希望人們看到它仍然是喬丹風格，並看到它會變得更好。”

薩拉·卡恩·貝內特

Pennyroyal 農場的釀酒師

沿著 128 號公路行駛，充滿田園風光，蜿蜒曲折，幾乎是前往布恩維爾 (Boonville) 的唯一途徑，這座小鎮如此之小，你可以快速穿過，甚至沒有意識到它在那裡。然而，錯過門多西諾縣的這一部分將是一個錯誤。這片綿延15 英里的安德森谷(Anderson Valley) 是加州最酷的葡萄酒產區（無論是溫度還是氛圍），而且它的吸引力不斷增強，這在一定程度上要歸功於莎拉·卡恩·貝內特(Sarah Cahn Bennett)。

貝內特是安德森谷本地人，出生於這個行業。她的父母於1973 年建立了納瓦羅葡萄園和酒莊(Navarro Vineyards & Winery)，因此她在佔地910 英畝的牧場長大，該牧場生產了該地區的一些第一批莊園葡萄酒（僅酒莊自有葡萄園釀造的葡萄酒）。在獲得工商管理學位後，她也前往加州大學戴維斯分校，然後回到家鄉，並於2007 年將家族擁有的一片乾草場改造成自己的釀酒廠和乳製品廠，這是一家植根於可持續發展的企業。

因生長在這片土地上的野生薄荷而得名，彭尼皇家農場是一種低化石燃料、堆肥施肥作業，利用多樣化作物和畜牧業之間的共生相互作用。貝內特和她的團隊致力於閉環式農業，種植黑皮諾和長相思葡萄，飼養山羊和綿羊，並製作豐富的時令乳酪，所有這些都在同一塊土地上進行。

穀倉屋頂上的太陽能電池板為乳品廠供電，貝內特與首席乳酪製造商兼牧群經理 Erika McKenzie-Chapter 一起經營這家乳品廠。牧場和葡萄園的經理也是女性。 「有這麼多女性參與，這肯定會改變動態，」貝內特說。 “我們通常溝通得更好。”

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 10 月號的《旅遊+休閒在“粉碎它”的標題下」。