加拿大這個偏遠的度假村致力於透過熱情好客來保護原住民文化

天空是棉花糖粉紅色的雲朵，加深成淡紫色，倒映在靜止的鹹水中。霍姆弗雷海峽，我和丈夫與十幾名加拿大人和歐洲人聚集在一個冒著煙的火坑周圍。 「火是與祖先聯繫的最佳方式，」克萊姆夸特基「蘭迪」路易在解釋即將到來的原住民塗抹和刷牙儀式時說道。路易 (Louie) 是克拉胡斯 (Klahoose) 文化的詮釋者、灰熊嚮導、精神舞者，也是在這個新型高端度假村工作的全能溫柔靈魂。

我們一個個站起來，張開雙臂，閉上了眼睛。兩名原住民工作人員協同工作——一名將雪松樹枝從我的中心處掃到遠離我的中心；另一名則將雪松樹枝從我的中心掃到遠離我的中心。另一個用羽毛將燃燒的鼠尾草飄過我的背。香氣優美，體驗溫柔而靈性，最後以向祖先獻上煙草和敲鼓的 Lummi 歌曲結束。

有些度假村旨在提供純粹的享受，有些則旨在提供純粹的享受，更多的是為美食家、家庭、野生動物愛好者或。但克拉胡斯荒野度假村致力於復興和保護幾代以來面臨被故意消滅風險的文化。該度假村由前克拉胡斯原住民酋長凱文·皮西 (Kevin Peacey) 設想，旨在促進社會、環境和經濟和解，並為原住民提供就業和康復服務。它也恰好處於如此美麗的環境中，值得在詩歌中永垂不朽。

我們的到來和他們的到來一樣史詩般。在飛往克拉胡斯的 CorilAir 水上飛機航班上，我們目睹了風影在海面上留下的微妙波紋、乳白色的雲朵倒影、原木遍布的卵石海灘、岩石島嶼以及點綴著遊艇和帆船的海峽。在崎嶇的山脈、午夜的海水和長滿青苔的岩石中，我們順利著陸，踏上一個停著整個皮划艇和槳板船隊的大碼頭。這種脫離電網的體驗在五月至十月期間季節性開放，只能透過水上飛機或船隻到達。

克拉胡斯民族購買了以下財產三間私人小屋和四間小屋房間並於 2021 年在一條 2,400 英尺深的海峽上重新開放，距離多巴灣 (Toba Inlet) 一小時船程，多巴灣是一片偏遠的傳統土地，是灰熊等野生動物的家園。

從開始到結束，我們的全包體驗都充滿了意義。刷牙和清潔儀式是工作人員在工作期間首先要做的事情教宗方濟各夏季訪問加拿大，尊重和治癒它所帶來的深刻情感。他因對加拿大各地教會開辦的寄宿學校的認識嚴重不足而受到批評，我聽說這些寄宿學校從1870 年代到1996 年間被授權“消滅孩子中的印第安人”。人的創傷隨之而來情感和身體上的虐待。

在飛往溫哥華之前，我大開眼界會說話的樹與原住民一起步行穿過史丹利公園塔萊賽遊覽。當我們在Salmon n' Bannock（該市唯一一家原住民經營的餐廳）享用美食時，店主伊內茲·庫克(Inez Cook) 向我講述了她小時候被白人家庭強行帶走並撫養長大，然後又重新發現她的故事，我熱淚盈眶。

我很感激能在這片經歷瞭如此多苦難的人們的土地上了解一些背景信息，包括有人告訴我1920 年代哈德遜灣運送的受天花感染的毯子導致許多人死亡，以及布雷姆灣的山體滑坡埋葬了更多人。鳥羽曾經有六座長屋，這是用於教育、紀念人民和里程碑的傳統聚會場所；今天，數量為零。

我認為，意識和說故事是邁向和解的步驟。 「他們談論得越多，我注意到緊張氣氛就減輕了，」工作人員路易說。所有的客人似乎都渴望了解，即使事實是可怕的。透過工作，員工們也更深入地了解了這種文化，在某些情況下，他們第一次學習打鼓、唱歌和雕刻。

在教學應用程式的幫助下，語言保護現在在加拿大也是一個熱門話題。 「我們的語言正在強勢回歸，」特拉明灰熊大師、船長兼文化翻譯萊昂·蒂莫西 (Leon Timothy) 告訴我。晚餐後，我們圍坐在一張大桌子旁，就像克拉胡斯家庭過去那樣，用潮濕的春天收穫的樹皮編織雪松玫瑰。另一個晚上，我們用柔軟的紅雪松木雕刻了微型槳。

有關的：

除了手工藝之外，這裡還有夏令營的氛圍，包括陽光明媚、活躍的下午的水上運動，有時還有海豹。沿著一條柔軟、長滿青苔的小路徒步旅行，可以到達牡蠣遍布的地方。有一天清晨，當我們欣賞橙色的陽光時，我們聽到噴水聲，然後發現一隻座頭鯨悠閒地向南俯衝，就在我們的小屋門廊前面。這個美麗的生物似乎和我一樣喜歡在平靜的海洋中游泳——比我想像的更溫暖。然而，當我們的船長帶領我們進入雷鳴般的瀑佈時，感覺就像一場洗禮一樣令人振奮的冰川。

穿過通道和聲音——碧綠的海水和巨大的花崗岩山脈——是超現實的。但也許更令人興奮的是它的潛力看到灰熊在最後。從八月中旬到十月中旬，當鮭魚產卵時，毛茸茸的巨人會在冬眠前將它們撈起來享用。但它們是難以捉摸的，正如我在多巴山谷兩天的旅行中發現的那樣，在這片土地上工作了三十年的蒂莫西開車帶我們靜靜地穿過森林，那裡有豐富的魚渣營養物質和木製觀察塔。 「我不怕它們，我家族的徽章是灰熊，」他輕聲說道，以免嚇跑任何動物。當我們稍後參觀圖騰時，蒂莫西說他希望下輩子能以鷹的身份回來，“因為在我們的文化中，每次看到圖騰都會帶來好運。”

確實如此，因為第二天，當我們默默尋找時，一隻禿鷹從頭頂飛過。 「他們來了，我能感覺到，」蒂莫西說。路易一直毫不費力地雕刻著槳，並向我們講述了收穫藥用植物的故事，以及他們所命名的熊，比如“喜歡游泳並用後腿嗖嗖地遊動鮭魚”的斯諾克爾。

最後，我們聽到上游傳來巨大的水花聲——一位媽媽和她的大寶寶正在跳來跳去，試圖抓魚。然後她開始在一堆原木中挖掘，灰塵飛揚。他們走過原木，爬上去，媽媽的鼻子在空中嗅著，保持著高度戒備——這個地區似乎有一隻危險的雄性，我們後來發現了他。熊媽媽有強烈的保護欲，會盡一切努力保護和餵養幼崽。驚訝地看著它們，我感到自己與母親的普遍行為以及克拉胡斯對灰熊作為保護者的崇敬有聯繫。

「寄宿學校剝奪了很多我們不被允許實行的文化習俗，」路易後來告訴我。就像克拉胡斯這裡一樣，他們失去了圖騰柱和長屋——許多教義幾乎被遺忘了。九年前，他與該地區的親戚重新取得了聯繫（他在溫哥華島的薩利甚海岸長屋呆了很長時間），他們進行了為期 10 天的獨木舟之旅。 「這和我以前的習慣完全不同。每天划船八小時是一項嚴格的紀律。 “現在我們很多人都在透過錄音、聆聽和練習來幫助長輩。”

旅客對克拉胡斯有興趣的地方——大自然和野生動物也是如此。對我來說，我旅行的每一部分都因與人類和動物的接觸而獲得的視角變得豐富。事實上，度假村由同名的原住民擁有，這讓我覺得我與他們的使命站在一起，因為他們致力於分享真理、治癒傷口、奪回被盜的土地和知識。路易完美地總結了這一點：“如果我是為了克拉胡斯以外的其他人來到這裡，那感覺就完全不一樣了，感覺就像是一份工作。”