我以老式的方式探索了意大利的Ligurian海岸

在熱那亞方言中，他們被稱為creseze-狹窄的鵝卵石沿著山坡沿著山坡耀眼的利古里亞海岸。這些百年曆史的ule軌道最初是由農民使用的，用於運輸葡萄，橄欖和檸檬在切入陡峭山區景觀中的露台上種植的。如今，當地人利用小徑從農村內部走進城鎮。正如我去年10月下旬發現的那樣，徒步旅行是一種迷人的方式來體驗波菲諾半島，這是一個岩石的海角。

儘管它肯定會看到它的遊客份額（主要是到時尚的Portofino鎮），但半島往往會被五漁村掩蓋，我於1995年從大學畢業後首次訪問過，幾年後我的蜜月回到了我的蜜月。當時，五個村莊藏在大海上方的懸崖上，幾乎沒有在旅遊雷達上註冊。自1997年成為聯合國教科文組織世界遺產以來，該地區的受歡迎程度爆炸了（尤其是在夏季），並且已經開始在壓力下下降。人群，許多人乘克魯斯船到達，堵塞舒適的街道，並排隊遠足曾經是變形的小徑，即Via Dell'amore，連接Riomaggiore和Manarola的沿海小路。在山體滑坡迫使其十二年前迫使其關閉之後，這條道路最近重新開放。現在需要預訂。

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但是在同樣的海岸線上只有一個小時的車程，即迷宮的里維埃拉·迪瓦特（Riviera di Levante）船員退回到parco Naturale die di Portofino的鬱鬱蔥蔥的安靜中，這是一塊2,610英畝的受保護土地，並將Rapallo，Santa Margherita Ligure，Portofino和Camogli的城鎮聯繫起來。在那裡，我不僅發現了競爭的喘息之處，而且是一種訪問該地區的影響力較小的方式。

在米蘭的機場，雨天的雨水從炮net木的天空中掉下來。我在兩個小時的汽車轉移到海岸的飛機上睡覺，醒來了，經過熱那亞，抓住了我的第一次瞥見海洋。它像海王星一樣攪動和泡沫，有斧頭要研磨 - 與我希望的陽光普照的意大利秋天相去甚遠。

當我拉到大酒店布里斯托爾水療度假村 （從$ 353起），在Rapallo。自1904年以來，自由風格的格蘭德（Grande Dame）帶有俯瞰大海的白色鍛鐵陽台，自1904年以來一直是Portofino Coast Landmark。2009年，Rocchi家族擁有的12家豪華酒店集團購買了80個房間的物業。我定居在絲綢休息室酒吧，這個名字是該鎮在紡織行業的歷史，並用一碗Trofie和Fresh Pesto吞噬了Tasto，這是Liguria的長期代名詞。醬汁明亮而細膩，含有可熱那亞羅勒的明確香水。

從那天下午晚些時候我的陽台上，我窺探了一陣陽光，刺穿了雲層，散發著雲彩遮蓋，在拉帕洛（Rapallo）的海濱長廊（Rapallo's Waterfront Promenade）上閃閃發光。晚上漫步正在進行。在一棵巨大的棕櫚樹下的長凳上，一群年長的紳士說話和打手勢，雨傘在膝蓋之間支撐著。當家人walking狗和孩子們在鵝卵石岸上停泊的漁船之間飛鏢時，有兩個穿著搭配的開衫的修女伸出手臂。我徘徊在雨的街道上，在一個小鎮上享受了日常生活的節奏。

夜幕降臨時，我躲在Hostaria Vecchia Rapallo （Entrées$ 15– $ 33），我在這裡吃了小麵食包裹，稱潘佐蒂（Pansotti）在奶油核桃醬中，然後是一道土豆，上面放著牛肝菌蘑菇。

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我第二天早上醒來，天空如此藍色，感覺就像一個奇蹟。我計劃從Camogli徒步到San Fruttuoso Abbey，這是一個10世紀的本篤會修道院，坐落在一個僻靜的海灣中，然後由Ferry返回Rapallo。但是布里斯托爾（Bristol）的禮賓帕拉·阿拉塔（Paola Arata）說，海洋太粗糙了，無法奔跑。早餐時，我決定從聖瑪格里塔（Santa Margherita Ligure）徒步前往波托菲諾（Portofino）。

每天多次沿著熱那亞和拉斯佩齊亞的海岸線沿著海岸線訓練拉鍊，這使得從一個城鎮跳到另一個城鎮變得很容易。從Rapallo到聖馬格里塔（Santa Margherita），這是一個五分鐘的車程，在那裡，我走到了19世紀的建築物中，用鏽蝕和戈德羅德（Goldenrod）的陰影沖洗，他們的立面在整個意大利riviera中流行的幻想。人造欄杆，壁柱和窗框是如此精心繪製，我經常無法將幻想與現實區分開。

在距小鎮港口幾步之遙的小街上，我找到了Portofino的人行道。水泥樓梯迅速被鵝卵石的ule子軌道所取代，該軌道穿過栗子和霍爾姆橡樹的樹林。高石牆被遮蓋的葡萄樹被遮蓋的別墅包圍著橄欖樹，蚊帳從樹幹上散開，以捕獲最新的水果。在奉獻的小村莊的十字路口中，我從一個小的黃色小教堂旁邊的一個尖頂上裝滿了水瓶，並通過厚實的松樹味的木材閃爍著azure海的瞥見。這條小徑將我存放在一個很小的村莊帕拉吉（Paraggi），夏季，在夏天，涼爽的沐浴者在海灘俱樂部曬黑了一個cerulean灣。我追踪了沿海道路，直到波菲諾出現為止，在海邊的粉彩盒子上飾有粉彩盒。

在2023年春天，波特菲諾（Portofino）的誘人城鎮廣場被指定為“無待招待區”，以防止群眾造成市長所謂的“無政府狀態混亂”。在這個秋天的星期六，我發現它令人難以置信。我在Lo Stella餐廳 （Entrées$ 31– $ 46）。在一杯五漁村的Vermentino上，一碗完美的Al Dente意大利麵條堆滿了棕色的小蛤lam，我敬酒了，不時抬起腳，當海上升起並在鵝卵石上洗淨。

第二天，Roiling Surf再次挫敗了我訪問San Fruttuoso的計劃。幸運的是，該公園的50英里小徑提供了許多替代方案。這次，我乘火車去了半島最西端的漁村Camogli。傳說中，卡莫格利的五彩花房曾經是從海上返回的漁民的信標。另一個故事說該鎮的名字來自妻子的房子- 妻子的房屋 - 那些留下來的漁民的婦女。

一個幾乎垂直的樓梯從車站下降到經過加里波第，加里波第，這是卡莫格利鵝卵石卵石上方的行人濱海濱海座談場。商店在人行道上排成一列，門開了鹽水的微風。在Revello果皮和Pasticceria我看著麵包師湯匙奶油Stracchino奶酪到麵團薄片上帶奶酪的Recco tocaccia，區域專業。當我品嚐我的作品，酥脆，金色和冒泡的時候，在海邊的長凳上，我與米蘭的一個年輕女子聊天，她也遇到火車來探索卡莫格利的沿海步道。她告訴我，她從朋友那裡學到了公園。當我提到我來自紐約時，她感到驚訝。她說：“許多意大利人甚至都不知道這裡的遠足。”

我適當強化，進入公園，縮放了數百個台階，這些台階爬到苔蘚的石牆之間，朝聖羅科的小村莊爬上。在那裡，我出現在一個光榮的半月形廣場上，高聳的雨傘在恰當地命名為Golfo Paradiso的全景。在來自Muagetti- 在利古里亞方言中的意思是“在小牆壁” - 我停下來了Macchiato。小酒吧佔據了聖羅科居民在第二次世界大戰期間炸毀的洞穴。在遠下，波浪猛烈抨擊了蓬塔·奇帕（Punta Chiappa），這是一個崎lud的海角，從蒙特·迪波特福諾（Monte di Portofino）的底部延伸到大海。

這條小徑從聖羅克（San Rocco）蜿蜒穿過一群整潔的房屋，它們的花園裡散發著迷迭香和柑橘的芬芳，然後才陷入森林。我沿著通往巴特亞（La Batteria）的道路，這是一座由意大利皇家軍隊於1941年建造的防禦綜合大樓，以保護熱那亞灣。被隱居在茂密的地中海灌木叢中，躺在掩體和營房的殘餘物中。

戈爾斯（Gorse）和野性百里香（Wild Hyme）之間的一個路標標誌著崎and的下降到蓬塔·奇亞帕（Punta Chiappa）。我握住鏈條扶手，向大海的聲音旋轉。在那之前，我在小徑上遇到了很少的其他人，但是在蓬塔奇帕（Punta Chiappa），一群人散步了岩石的刺激，包括我的米蘭朋友，我的米蘭朋友在我經過時笑著揮舞著。

大約一半，令人眼花mo亂的馬賽克描繪了斯特拉·馬里斯（Stella Maris），即“大海之星”，這是水手和漁民授予麥當娜的標題。山上的高處站著一家以她的名字命名的別墅旋轉的酒店，據稱拜倫勳爵在那兒寫了一部分柴爾德·哈羅德（Childe Harold）的朝聖。這句話是真實的：“無路的樹林中有一種樂趣 /孤獨的海岸上有一個狂喜 /在某些社會中，沒有一個人侵入深海 /轟鳴聲。”

這個故事的一個版本首次出現在2025年4月的一期旅行 +休閒在標題下“內部軌道。”