我來新奧爾良已經 20 年了。這是我最喜歡的社區、餐廳、酒吧和音樂場所

新奧爾良這總是一個好主意，我告訴自己，即使我在六月中旬一個特別悶熱的日子降落在南方港口城市。在閃閃發光的新路易斯阿姆斯特朗國際機場內，迎接我的是一些明顯的地理提醒：世界咖啡館的櫃檯正在煎炸其招牌的糖粉貝奈特餅，薩澤拉克酒吧的前哨店出售同名飲料，還有一杯充滿活力的四件銅管樂隊在行李領取處演奏。坐上我的優步，我請司機打開 WWOZ，這是新奧爾良爵士樂與傳統基金會旗下的電台。 「Take It to the Streets」是由一群名為 Rebirth Brass Band 的 Treme 音樂家創作的一首圓號重的歌曲，將我帶進了小鎮。

我首先訪問了新奧爾良大約 20 年前，當我還在上大學時，我可以津津有味地喝下 Pat O'Brien 的加糖颶風。在我20多歲，我作為熱情的爵士音樂節參與者回來了。在我 30 歲出頭的時候，我終於走進了 Galatoire's（一家著名的需要穿夾克的機構，穿著燕尾服的服務員為上流社會女士提供蝦醬）和 Preservation Hall（一個家庭經營的爵士樂表演場所）。近年來，我聽說 Big Easy 已經超越了人們熟悉的裝飾法國區並開始了一個複雜的新篇章，對 40 多歲的自己來說會發現深深的吸引力。

和紐約市一樣，新奧爾良也有一種深刻而獨特的地方感——就像304 年的高齡一樣。道，也許是為了致敬它的鑄鐵陽台、隱藏的庭院和搖搖欲墜的墓地。或者也許他正在思考矮牽牛香味的空氣和傳說中的巫毒文化。新奧爾良仍然充滿了法國、西班牙、英國、加勒比海、西西里和非洲的影響，其中許多影響可以透過其精心設計的街頭遊行和真正的音樂遺產來體驗：節奏和布魯斯、彈跳、放克和爵士樂。

在食物和飲料中也能強烈感受到文化的多樣性。 1,400 多家餐廳涵蓋了從標誌性牛排館（Charlie's、Crescent City Steaks）到越南老牌牛排館（Tan Dinh 和Dong Phuong）到克里奧爾牛排館（Dooky Chase's）和卡津主流牛排館（Cochon）的各種餐廳。但在卡崔娜颶風過後的幾年裡，產品變得更加不拘一格。這一演變的部分功勞要歸功於主廚尼娜·康普頓(Nina Compton)，她的法式加勒比餐廳主持人兔於 2015 年首次亮相，與廚師 Alon Shaya 一起沙巴，梅森赫里福德的俏皮三明治店，火雞與狼和梅麗莎馬丁的蚊子晚餐俱樂部，它將家庭式的卡真烹飪融入其中，並幫助在城市中普及了公共用餐的概念。

大約在同一時間，酒吧開始開設更多的快閃餐廳，為廚師提供臨時場所，以經濟可行的方式開展他們的職業生涯。這種安排的靈活性帶來了更大的創造力並包容了不同背景的人。 Serigne Mbaye 的塞內加爾卡真語達喀爾例如，它是從一家酒吧的快閃店發展而來的。當我參觀她經營兩年的現代墨西哥餐廳時，主廚安娜·卡斯特羅 (Ana Castro) 告訴我：“新冠疫情過後，很多年輕廚師都出來了。”母語。

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旅館業也經歷了類似的演變。這種情況在 2016 年發生了變化，當時 Roman & Williams 設計的艾斯飯店在曾經被忽視的倉庫區開業。 2019 年，Ace 推出了更考究的兄弟飯店，擁有 67 間客房的飯店光之屋。現在，一群新的精品酒店（其中許多為當地業主）成為高檔化的馬里尼郊區以及曾經沉寂的花園區和上城區的社區支柱。當談到新奧爾良最好的酒店如今，除了對南方熱情好客的共同承諾之外，沒有哪兩家酒店是相似的。這些新來的人意味著我醒來時就能看到這座城市最有趣的地方就在我的門外。去年夏天，我花了一個星期的時間來消化這一切。

馬里尼郊區和水岸

馬里尼郊區 (Faubourg Marigny，通常稱為馬里尼) 兩旁分佈著克里奧爾小屋和色彩柔和的獵槍屋，是新奧爾良最早的街區之一，由法國殖民者於 1800 年代初期建立。如今，這裡已成為新興音樂場所、獨立餐廳和潛水酒吧的熱門場所。許多作家兼酒店經營者 Nathalie Jordi 稱讚她在 2018 年開啟了該地區的復興之路彼得保羅飯店,為此，她煞費苦心地修復了 1860 年代天主教堂使用過的建築。飯店的 71 間客房（由 ASH NYC 和位於諾拉的 StudioWTA 設計）配有鍛鐵床、畫有錯視畫的衣櫥和訂製格子織品。老教區長的住宅現在是琥珀色的極樂世界酒吧，由深受喜愛的 Bywater 酒瓶商店和 Bacchanal 酒吧背後的人們經營。兩間餐廳、一個小小的玻璃中庭和一個鬱鬱蔥蔥的庭院供應清淡菜餚（鯛魚生菜、煙燻甜菜韃靼）。

一天晚餐後，我步行前往法國人街，這是一條破舊的兩個街區的路段，法國區與馬里尼河交匯處。我從只有站立室的 Spotted Cat 音樂俱樂部跳到了 DBA，這是一個有兩年歷史的場所，科里·亨利 (Corey Henry) 和 Treme Funktet 等藝術家經常出現在這裡。外面，節奏蔓延到街道上，融化並融合成甜美的刺耳聲音，在午夜時分的拐角處，我發現人們隨著即興的銅管樂合奏跳舞。

早餐和午餐時，新小角是一家簡約的街角咖啡館，提供路邊座位，供應雞蛋菜餚和培根生菜番茄三明治。就在這條街上，目的地潛水酒吧 Mimi's 最近被替換為安娜的是另一個低調的聚會場所，其業主盡職盡責地保留了前任租戶的裝飾品，包括燈串、自動點唱機和台球桌，以及週一限定的紅豆碗。您可以買到從桶裝 PBR 到冰凍濃縮咖啡馬丁尼等各種飲品。對於葡萄酒愛好者來說，波莫納酒吧提供輪流精選的天然葡萄酒以及起司拼盤、Compagnon 酵母麵包和店主的小批量果醬（還有很棒的軟冰淇淋）。去年，彈出窗口Budsi的泰國菜在北城牆街開設了一個永久空間，提供服務墊見 ew，醉麵和什錦咖哩。

從富蘭克林大道開始，您會發現濱水區 (Bywater)，它是馬里尼河 (Marigny) 的鄰居，充滿藝術氣息，緊鄰密西西比河。靠近鐵軌的是工作室是一個佔地 35,000 平方英尺的倉庫畫廊，屬於黑人藝術家 Brandan “BMike” Odums，曾與 Dave Chappelle 和 Chris Rock 等人合作。裡面有雕塑、互動影片和奧杜姆斯從地板到天花板的塗鴉風格壁畫，描繪了西德尼·波蒂埃和小馬丁·路德·金等偶像。這是一個以社區為基礎的非營利組織，支持新興的年輕黑人創意人士發展他們的工作。

2020 年，在成功舉辦快閃店後，主廚梅麗莎·阿勞霍 (Melissa Araujo) 開設了這家擁有 75 個座位的餐廳阿爾瑪在Bywater的西側。這是對她洪都拉斯家族烹飪的頌歌，這個地方以路易斯安那藍蟹塊吐司而聞名，石油和天然氣帶有一點點抹茶醬、以及來自宏都拉斯的直接貿易咖啡。在這座城市長大的阿勞霍說：“人們想要吃和喝不同的東西，並會到我們當地的社區去尋找它們。” “舊的烹飪之神正在消亡，而新的烹飪之神還活著。”

她不是在開玩笑。在新搬遷的街道上偷偷摸摸的泡菜，我享用了一系列純素美食，包括豆腐辣椒炸玉米餅配發酵胡蘿蔔哈瓦那醬和煙熏豆豉魯本。附近還有以前的彈出窗口羅莎麗塔的後院炸玉米餅去年，這家店變成了聖克勞德大道上一家加州風格的墨西哥玉米餅實體店。為了涼爽，我去了季節性的地獄雪球的機會來一杯阿諾帕爾默 (Arnold Palmer) 的即興即興表演——一堆刨冰，配上當地的 Luzianne 茶和自製的檸檬糖漿。

花園區

花費 1.25 美元，橄欖綠的聖查爾斯有軌電車將我從法國區附近的運河街帶到花園區，這是一個 19 世紀的住宅區，擁有優雅的豪宅，周圍環繞著芬芳的杜鵑花。如果靈魂仍然在城市中徘徊，他們肯定就在拉斐特一號公墓內：這是一個哥德式的地標，木蘭樹成蔭，有一排排精心設計的凸起墳墓。在街對面，我看到週五下午的人群聚集在著名的司令官宮，廚師埃默里爾·拉加斯(Emeril Lagasse) 和保羅·普魯多姆(Paul Prudhomme) 曾在那里工作過，午餐時的馬丁尼酒售價25 美分。

在康斯坦斯街，Lengua Madre 餐廳的主廚 Ana Castro 推出令人難忘的五道菜品嚐菜單，向她祖母的墨西哥烹飪致敬。裝飾簡單而稀疏：弧形木吧台、格子瓷磚地板和粉紅色霓虹燈走廊，向建築師路易斯·巴拉甘（Luis Barragán）的標誌性色塊致敬。在泥土的咬合之間韋特拉科甚索佩— 一盤撒上起司、琉璃苣和 epazote 的油炸濕潤粉糊 — 我看著開放式廚房裡安靜的表演，廚師正在勤奮地擺盤綠米。 「我的食物是懷舊的，」卡斯特羅反思道。 “我把一頓飯中我最喜歡的東西拿出來分享。”一個街區之外，桶證明是一家歷史悠久的木製酒吧，以威士忌為主，每週輪換三個概念：現代亞洲火柴盒廚房；古巴-洪都拉斯 QuePasta；和火焰餡餅專家弗萊姆·諾拉。

在下雜誌街，德州出生的旅館經營者 Liz Lambert 及其合作夥伴 Larry McGuire 和 Tom Moorman 最近將一座 1861 年的紅磚孤兒院改造成一個擁有 75 間客房的時尚度假勝地。聖文森飯店是一個愛麗絲夢遊仙境帶有紅色天鵝絨裝飾的炭灰色房間、鑲滿珊瑚瓷磚的 1970 年代風格浴室和迷幻的大理石壁紙，以及樓下的薩爾蒂約瓷磚泳池，配有條紋躺椅，營造出感官旋風般的感覺。有兩家餐廳： San Lorenzo,一家別緻的阿馬爾菲風格餐廳，供應自製義大利麵；以及位於奧斯汀的伊麗莎白街咖啡館 (Elizabeth Street Café) 的熱鬧前哨,全天候營業的法式越南麵包店。天堂酒廊的宏偉門廊在歡樂時光熙熙攘攘，而燈光昏暗、僅供賓客使用的教堂俱樂部酒吧則吸引了睡前小酌的人們。

住宅區

上城區位於花園區以西，是一個廣闊的社區，這裡有豪宅和百年老橡樹，橡樹的樹枝上經常懸掛著閃亮的狂歡節珠子。佔地 350 英畝的奧杜邦公園以及洛約拉大學和杜蘭大學綠樹成蔭的校園就在附近。 1970 年代的Tipitina's 酒吧（現已歸銀河樂隊所有）仍然深受新奧爾良放克音樂愛好者的喜愛，還有開放至凌晨的壓制錫牆楓葉酒吧(Maple Leaf Bar)，該酒吧每週二都會舉辦傳奇的重生銅管樂隊(Rebirth Brass Band) 表演。

去年夏天，柬埔寨裔美國廚師 Sophina Uong 開設了毛先生,該餐廳自稱是墨西哥、印度和東南亞美食的「毫無歉意的不正宗」混搭菜。色彩柔和的餐廳內掛著大型熱帶壁畫，流動的點心推車上供應小盤菜，如豬肉辣椒配高棉葡萄柚和芒果沙拉。更遠的住宅區，休閒新莎莉海鮮 融合了墨西哥灣沿岸和東南亞烹飪風格的菜餚，例如生牡蠣配越南木犀草，海鮮煮配越南卡真辣椒醬。而在七月中旬，離開蘇克班開設16個座位它會來的菜單精緻，包括高級手捲、清酒和威士忌。它的廚師 Jacqueline Blanchard 還經營附近的 Coutelier，這是一家出售手工鍛造的日本餐具的商店。

弗雷特街 (Freret Street) 上有許多活動。 2020年，當地音樂家布蘭登肯普特拯救了音樂會場地禮物 禮物免於關閉，並保持其緊湊的舞台和怪物音響系統完好無損。同年，Cure 背後的團隊在 2009 年將精釀雞尾酒場景帶到了小鎮，這在很大程度上受到讚譽。瓦爾斯，一個通風良好的墨西哥餐廳，位於一座經過修復的加油站內。我和其他顧客一邊在酒吧享用炸魚玉米捲和瑪格麗特酒，一邊跟著 Bananarama 的《殘酷的夏天》一起唱，度過了一段特別快樂的時光。我在外帶杯中拿了一份（NOLA 的主食），然後前往新裝修的 20 間客房的花園露台專欄，它坐落在一座閃閃發光的白色 19 世紀意大利風格豪宅中。傍晚時分，我一邊吃著焦糖洋蔥醬、薯片和美味的鮪魚生吃，一邊看著聖查爾斯電車隆隆駛過。

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我把行李放在幾個街區外的克洛伊，這裡一定是城裡最友善的地方之一。這家旅館是另一座迷人的維多利亞式豪宅，於2020 年開業，是當地餐廳老闆羅伯特·勒布朗(Robert LeBlanc) 和設計師薩拉·魯芬·科斯特洛(Sara Ruffin Costello) 的第一家酒店（納許維爾的一家前哨酒店目前正在建設中）。一條印有鱷魚圖案的深紅色樓梯滑道引導我上樓，來到 14 間寬敞的房間之一，房間裡配有四柱床和乙烯基轉盤（Lil Wayne、Louis Armstrong），由附近提供桃子唱片。

Chloe 酒店還設有寬敞的瓷磚門廊，供您度過慵懶的下午；俱樂部式的紅木酒吧供應雞尾酒；餐廳由經驗豐富的主廚托德·普爾西內利(Todd Pulsinelli) 烹製菜餚，其雙層漢堡是必點美食。後面，熱帶酒吧和檸檬樹成蔭的游泳池吸引了許多客人和當地人（酒店每天提供少量泳池通行證）。在一個慵懶的星期日，我坐在兩名喝著狗毛代基里酒的市中心婦女和一名休息日的酒店員工之間，後者好心地與我分享了她點的蝦餃。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 5 月號的《旅遊+休閒在標題「輕鬆做到」下」。