阿斯本的夏季也同樣迷人——這裡有住宿、活動和美食

雖然阿斯彭的滑雪勝地仍然很有吸引力，但這座令人愉悅的山城充滿了夏天的氣息。

我第一次經歷夏天是在阿斯彭25年前，當我參加兩個好朋友的婚禮時。我迎來了完美的一天。如果沒有雪，科羅拉多州麋鹿山（落基山脈的一個子山脈）的紅土懸崖和森林山峰看起來離機場不太近。蔚藍的天空、耀眼的陽光、溫暖乾燥的空氣：自 19 世紀末銀礦開採繁榮時期以來，這些可靠的條件吸引了大自然愛好者來到咆哮福克山谷。

但凡是在洛磯山脈待過的人都知道，不存在可靠的山區天氣。在鎮上的一家民宿（一棟迷人的維多利亞風格建築，現已改造成勞倫·鮑威爾·喬布斯的私人住宅）放下行李後，我和朋友們一起騎自行車，開始了他們的周末婚禮。我們沿著阿斯彭的經典自行車路線之一出發，沿著 7 英里的山坡向上攀登。栗色的鐘聲兩座參差不齊的紫色山峰，穿過一條人煙稀少、開滿野花的道路。然而，當我們到達山頂時，灰色的雲層已經吞噬了明亮的天空。天開始下雪了，下得很大。我穿著無袖運動衫和短褲，下落的過程令人難忘。但只用了很長時間的熱水澡，我就恢復了興致——因為我發現在這個美好時光的小鎮上不可能不興致勃勃。

左起：美國湖，阿斯彭以南； Casa D'Angelo 的沙拉配上桃子和山羊起司冰糕。特雷弗·特里亞諾

去年八月，我回到阿斯本。一切看起來既相同又完全不同。沿著大街走，你仍然可能會看到穿著牛仔靴的牧場主裝滿他的皮卡車，就像看到穿著高跟鞋的洛杉磯女演員從勞斯萊斯 SUV 中走出來一樣。小鎮的環境仍然像我記憶中的那樣令人著迷。阿斯彭最好的事情之一是，美妙的戶外活動並不需要開車就能到達，而是就在你的眼前——這一點在疫情期間與壓抑的旅行者產生了深刻的共鳴。你可以強烈地體驗自然世界（就像我多年前所做的那樣），也可以沿著格蘭德河步道蜿蜒漫步，進入阿斯彭周圍起伏的山麓，這條步道深受跑步者、騎自行車者和遛狗者的歡迎。（這條路全長 42 英里，一直到達格倫伍德溫泉鎮。）

阿斯彭最棒的事情之一就是，精彩的戶外活動並不需要開車就能到達，而是就在你的眼前。

阿斯彭可能是最容易到達的山區度假在世界上。機場距離酒店三英里，中央購物和餐飲區位於整潔的五個街區網格內。幾乎您想做的任何事情——從黎明遠足到黃昏參加音樂會——距離最好的酒店都只有幾步之遙。

讓我印象深刻的是街道場景，讓人想起紐約的切爾西街區，這裡擠滿了一群彬彬有禮、身穿黑衣的藝術家和收藏家。阿斯彭一直以其奢侈品購物而聞名（Valentino、Loro Piana、Prada、Moncler），但最近，十幾家世界級的快閃畫廊嶄露頭角。去年夏天，倫敦的 White Cube 在一座 19 世紀的磚砌建築中開設了商店，搭配野口勇 (Isamu Noguchi) 和安東尼·葛姆雷 (Antony Gormley) 等藝術家的作品。立木畫廊與木匠工作室合作，共享二樓空間，繪畫和雕塑與獨特的家具並置。位於巴黎的Almine Rech 畫廊在毗鄰畫廊的閃閃發光的空間內舉辦了一系列引人入勝的展覽，其中包括韋斯·朗(Wes Lang) 和納撒尼爾·瑪麗·奎恩(Nathaniel Mary Quinn) 的畫作。阿斯彭藝術博物館。

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更永久的是，一群塗有包浩斯原色的雕塑梁豎立在著名的阿斯本研究所的校園內，該研究所自1949 年以來一直透過為世界領導人、創新者和經濟專家舉辦論壇來解決全球問題。該裝置預示著雷斯尼克赫伯特拜耳研究中心將於今年夏天首次亮相，這是一個以包浩斯藝術家命名的展覽空間和教育中心，他在阿斯彭成為藝術和設計聖地的過程中發揮了不可或缺的角色。

阿斯本藝術博物館的屋頂咖啡館，有 Precious Okoyomon 的雕塑。特雷弗·特里亞諾

來到城裡的第一個晚上，走進白立方的一個空位，我看到拿著酒杯的遊客在狹窄的三間房間裡走來走去。畫廊把它的頂級遊戲帶到了阿斯彭，精心地將不同藝術家的作品組合在一起，探討政治主題，從戰爭的破壞到地理上的流離失所。前廳充滿了安塞姆·基弗 (Anselm Kiefer) 的三件戲劇性大型作品，隨後是西斯特·蓋茨 (Theaster Gates) 的一系列混合媒體裝置。我無意中聽到很多人向畫廊工作人員詢問價格，但那時幾乎所有東西都賣完了。

第二天晚上，500 多人聚集在阿斯本藝術博物館的一個大帳篷裡，參加一年一度的 ArtCrush 盛會，這是自疫情爆發以來該市的首場重大活動。裡面擺著一張巨大的桌子，上面擺放著數百瓶葡萄酒，其中許多都是稀有的葡萄酒，可供公開品嚐。畫家瑪麗·韋瑟福德榮獲阿斯彭藝術獎，該獎項旨在表彰當代藝術家的典範。一場無聲拍賣瑪麗·科西(Mary Corse)、麗塔·阿克曼(Rita Ackermann) 和Precious Okoyomon 等藝術家的作品籌集了近400 萬美元來支持博物館，該博物館自2014 年以來一直佔據著普利茲克獎得主日本建築師坂茂(Shigeru Ban) 設計的木屏混凝土盒。

「藝術界齊聚阿斯彭感覺很特別，」博物館館長尼古拉·利斯 (Nicola Lees) 談到當晚時說道。 “阿斯彭是一個親密的地方，在人們錯過看到實物的時代，看到收藏家和藝術家分享想法並進行對話是令人興奮的。”

左起：阿斯彭著名的小內爾度假村的大廳；在傑羅姆酒店的休息室聚會喝酒。特雷弗·特里亞諾

展示當代藝術的鮑德溫畫廊 (Baldwin Gallery) 於 1994 年開業，早於目前的快閃畫廊。但2017 年，紐約經銷商瑪麗安·博斯基(Marianne Boesky) 為阿斯彭帶來了嚴肅的藝術世界風格和大膽的設計，當時她在建築師安娜貝爾·塞爾多夫(Annabelle Selldorf)的一座19 世紀小屋內開設了一個空間，將其改造成一座極簡主義寺廟。今天，布斯基告訴我，「阿斯彭的一切都在燃燒。這裡的人們有時間，他們心情很好，而且他們在購物。我知道人們認為阿斯彭是一個耀眼的聚會場所，但它實際上是一個由聰明的自然愛好者組成的社區。

尤其火熱的是發展。今年 3 月，一家邁阿密公司斥資 7,625 萬美元購買了位於基地的一英畝土地。滑雪山以及尚未宣布的新度假村。舊地塊正以驚人的速度被收購用於新住宅和商業場所。 RH（以前稱為 Restoration Hardware）計劃佔據市中心的兩個地點。（其中一個綜合體計劃包含家具公司的店面和一家餐廳，而附近的一棟建築將用作精品酒店和水療中心。）Limelight Hotel 的歷史可以追溯到 20 世紀 50 年代，在去年冬天重新開業後，徹底的翻新為126 間客房和公共空間帶來了簡約的斯堪的納維亞美感。

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對於我的住宿，我選擇了老式的高檔酒店，在歷史悠久的傑羅姆酒店(Hotel Jerome) 度過了頭幾個晚上，這是一家建於1880 年代的宏偉磚砌酒店，擁有巨大的拱形窗戶。它最初的所有者旨在效仿歐洲酒店並吸引全年的顧客。現在由 Auberge Resorts 經營，它擁有您所期望的現代五星級酒店的所有奢華，同時保留了老西部的氛圍。要到達二樓的房間，我必須穿過客廳，這是酒店的三個酒吧之一。中午時分，這裡已經擠滿了穿著登山服和白色高爾夫球服的人們。（該地區有三個很棒的球場。）我寬敞的房間配備了皮革和格子呢，並有一張巨大的四柱床。但最好的便利設施是一扇跨牆窗戶，可以看到市中心和城市的魚缸景色。阿斯本山滑雪道。

渴望海鮮的遊客在克拉克牡蠣吧的櫃檯前。特雷弗·特里亞諾

鎮內及週邊地區有許多壯觀的遠足小徑。我和當地的朋友以及她的黃色拉布拉多犬“灰姑娘”一起徒步前往美國湖——這是一種很受歡迎的徒步旅行，雖然不是特別費力，但風景卻很壯觀。開車 10 分鐘到達步道起點後，我們在高聳的白楊樹枝下出發，然後穿過開闊的野花田上升。我看到了幾十種蘑菇，有些像飛盤那麼大，顏色從淡粉色到圓點黃色和紅色。（並非所有蘑菇都是有毒的：去年夏天，阿斯彭Bosq 餐廳的主廚兼老闆C. Barclay Dodge 從當地樹林中採摘了400 磅野生蘑菇，其中包括牛肝菌和雞油菌。）我和朋友沿著小徑走了三英里，到達海拔 11,390 英尺的冰川湖頂，周圍環繞著貧瘠的花崗岩懸崖。當我們脫掉衣服跳入冰冷的水中時，周圍的寂靜被我們的尖叫聲和呼喊聲暫時打破了。

這個別緻的科羅拉多滑雪勝地隱藏著狂野的一面

阿斯本的美食一直比其他美國山區度假勝地高出一截，我吃的幾乎每一餐都是高標準的，無論是放在白色桌布上的油封兔肉還是在戶外長凳上吃的酪梨醬。西邊的保尼亞周圍的農田為阿斯本的餐廳提供原始農產品，尤其是該地區著名的核果。該鎮距離加利福尼亞州也只有很短的航程，因此餐廳很容易吸引一流廚師。 Nobu Matsuhisa 選擇阿斯本作為其 Matsuhisa 品牌在比佛利山莊之外的第一個前哨基地；這家店坐落在古色古香的藍色維多利亞風格建築內，是一座現代壽司聖地，自 1998 年開業以來一直供不應求。

卡薩德安吉洛去年八月我到達前幾天開業。出生於薩萊諾的廚師安吉洛·埃利亞 (Angelo Elia) 在佛羅裡達州和巴哈馬群島擁有幾家同名的意大利南部餐廳。他和他的妻子丹尼斯一直想在阿斯彭嘗試一下。坐在白色的餐廳裡，透過大窗戶可以俯瞰薰衣草色調的山脈，我嚐了一份鮮亮的韃靼金槍魚，配上刺山柑、油封番茄和檸檬油，完美地讓人想起了地中海。令人驚訝的沙拉是薄如紙的桃片，上面撒上山羊奶酪冰糕，味道清淡爽口。我周圍的食客似乎都點了前臂大小的小牛肉排，但埃利亞引導我走向“fusilli mamma”，這是他母親的食譜，這是一道意大利面，配上簡單的新鮮西紅柿、羅勒和馬蘇里拉醬。幾天後的晚上，當我發現自己再次渴望埃利亞做的飯菜時，我毫不驚訝地發現卡薩德安傑洛餐廳已經訂滿了。

Anaconda 是包浩斯藝術家 Herbert Bayer 於 1978 年創作的雕塑，位於阿斯彭研究所的場地上。特雷弗·特里亞諾

甚至在新冠疫情限制導致人們紛紛在熱燈下用餐之前，阿斯本就已經擁有充滿活力的戶外用餐場景。在過去的兩年裡，餐廳老闆們進一步提高了他們的水平，創造了具有獨特個性的誘人露天空間。 Duemani 開滿鮮花的露台讓人想起威尼斯小餐館，尤其是當您品嚐其美味的 crudos 時。木質甲板上裝飾著綠松石色的椅子，為 Meat & Cheese 營造出威尼斯海灘的氛圍。店主溫迪·米切爾（Wendy Mitchell）實行不予預訂的政策，但坐在外面享用越南麵條沙拉和素食炸玉米餅的晚午餐是值得的，而無憂無慮的人群則點了豐富的公共板，這個地方就是以此命名的。

不過，Clark's 是一家值得一去的餐廳，這是一家熱鬧的牡蠣酒吧，擁有酒吧般的氛圍，於2018 年在一家歷史悠久的小酒館開業。牡蠣以及來自以色列和波蘭的魚子醬、豐盛的龍蝦捲和小份薯條，不容忽視。

我在阿斯彭的最後幾天是在低調奢華的小內爾酒店度過的，這家酒店自 1989 年開業以來，吸引了包括名人、權貴和王室成員在內的迷人的國際人士。（當我辦理入住手續時，一個穿著精心裝飾的絲綢紗麗的巴基斯坦家庭成員穿過大廳，前往參加婚禮彩排晚宴。）

這家擁有 92 間客房的飯店位於度假村主要滑雪纜車的底部，建在銀礦礦工火車站的舊址上，並以附近的採礦區命名。最初的酒店具有瑞士阿爾卑斯山的外觀，但設計師 Holly Hunt 於 2008 年進行的翻修以及 Alexandra Champalimaud 於 2017 年進行的翻修使客房感覺奢華而現代。兩年前，西班牙設計大師路易斯·布斯塔曼特 (Luis Bustamante) 改造了大廳和客廳，用雕刻木屏風分隔充滿藝術的空間，營造出私密圖書館的氛圍。

我當時正在參加一家由飯店主辦、由 Christian Vande Velde 領導的自行車診所，他曾是一名職業自行車手，現在是 NBC 體育頻道的分析師。在接下來的幾天裡，我加入了 Vande Velde；他的妻子利亞；還有另外兩打自行車愛好者，他們的能力範圍從中級（像我一樣）到半專業。前往附近山區的騎行是公共且歡樂的。有一天，我們向西行駛，經過廣闊的牧場和農田；接下來，我們前往阿什克羅夫特，這是一座鬼城廢墟，位於一條近乎荒蕪的道路頂部，沿著一條小溪，周圍開滿了野花。小內爾也許很優雅，但它並不是一丁點珍貴——我是眾多穿著自行車裝備的酒店客人之一，穿著防滑鞋踩來踩去感覺就像在家裡一樣。

我在伍迪溪酒館(Woody Creek Tavern) 的甲板上享用了一頓遲到的午餐，結束了我的旅行，這是一個狂野西部的遺跡，在很多方面都體現了我在阿斯彭的經歷。 1980 年，鎮郊的一家小雜貨店關門了，幾個當地人將其改造成一家裝飾時髦的潛水酒吧——嘉年華燈光、豹紋內飾、各種小玩意——這家酒吧後來成為傳奇的奇聞趣事記者常去的地方亨特‧湯普森。

在過去的 40 年裡，Woody Creek Tavern 幾經易主，但其古怪的個性卻絲毫未減。克雷格·科爾茨-皮爾斯(Craig Cordts-Pearce) 和薩曼莎·科爾茨-皮爾斯(Samantha Cordts-Pearce) 是一對充滿活力的夫婦，擁有六家阿斯彭餐廳，他們於2020年底買下了這個地方，並在我來城的那個週末開幕。這對夫婦安裝了一個最先進的廚房，並從他們的 316 號牛排館邀請了廚師，但除此之外就讓小酒館了。「我們把它修好了，沒有搞砸，」薩曼莎解釋道。 “你買伍迪溪酒館不是為了改變它。我們確保它還能再持續四十年。”

當我坐在飽經風霜的甲板上，將新鮮的酪梨醬舀到自製的玉米餅片上，看著一車車的徒步旅行者和騎自行車的人到達並在陽光下耐心等待餐桌時，我對阿斯彭的恢復能力感到驚訝。無論投入多少資金或開發投入，都不會影響它的自然美景或難以言喻的魅力。