這個美國小島充滿了安靜的海灘、藝術、蘭姆酒、歷史——有人說還有巫毒教

想像一下，一座擁有原始海灘和廣闊森林的島嶼，距離東海岸最大的度假勝地之一不到一英里。幾十年來，開發商一直關注道夫斯基島，計劃利用其令人難以置信的美麗，但他們大多失敗了。有些人將其歸咎於交通——該島只能乘船到達——而另一些人則將其歸咎於巫術。

Daufuskie 島是一個很少發生什麼事情的地方。當它到來時，消息會沿著塵土飛揚的道路迅速傳播，這些道路將新興的度假社區與大約500 名常年居住在這裡的當地人聯繫起來，他們世世代代都堅持在這裡，依靠農業、漁業和渡輪為生。當您步行、騎自行車或高爾夫球車經過樹林中的小屋時，仔細觀察，您會看到畫有邪惡眼睛的靛藍色手印。這些措施是由當地的Gullah Geechee 居民（在島上耕作兩個世紀的奴隸和自由民的後裔）採取的，目的是為了抵禦“boo hags”，人們相信這些惡靈會溜進熟睡的當地人的床上。

住宿地點

也許正是這些「巫婆」讓道夫斯基島保持如此原始的狀態。雄心勃勃的海濱梅爾羅斯度假村是20 世紀90 年代南卡羅來納州頗受歡迎的度假俱樂部，於1996 年被出售，然後於2009 年和2017 年破產——該酒店至今仍處於關閉狀態，其曾經的豪華旅館儘管擁有可欣賞大西洋彼岸地平線美景的客房，但正在慢慢衰敗。在島的南端，血點高爾夫俱樂部及度假村遭遇了類似的命運，並在 2000 年代出現一系列財務問題後於 2021 年 3 月正式關閉。如今，曾經風靡一時的豪華高爾夫球場已經雜草叢生。

但正是該島看似與生俱來的對開發的固執賦予了道夫斯基島如此的魅力。一個計畫似乎破解了巫婆的詛咒。在黑格角,位於希爾頓黑德島正對面的會員制社區，40英尺高的燈塔其歷史可追溯至 1873 年，現已改建為可容納 4 人入住的豪華出租屋，配有設備齊全的廚房和俯瞰卡利博格灣 (Calibogue Sound) 的搖椅，但不向公眾開放。飯店內還建有 1910 年的 Strachan 大廈（1986 年從聖西蒙斯島搬遷至 Daufuskie），包括四個房間，向會員及其客人開放。獨特的黑格角社區還設有 Rees Jones 設計的海濱高爾夫球場、網球場和馬術中心，可在森林和海灘上進行步道騎行。三天兩夜探索體驗為有興趣了解更多有關會員資格的人提供服務，包括在 Strachan Mansion 或 1873 Lighthouse 過夜住宿，以及幾頓免費餐點、一輪高爾夫球和財產參觀。

在黑格角之外，多家度假出租屋和 B&B以及透過 VRBO 和 Airbnb 提供的多種房屋租賃服務，讓您體驗當地生活。在自由港碼頭，色彩繽紛的小木屋是您週末休息的好地方，您可以輕鬆前往海濱欣賞現場音樂和參加文化活動。深入島嶼深處，可以以每晚 200 美元左右的價格租到沼澤地房屋。

該怎麼辦

雖然汽車是允許的——但必須乘坐渡輪出行，單車往返費用為 300 美元，乘客必須乘坐單獨的渡輪出行——但探索道夫斯基島的最佳方式是騎自行車或高爾夫球車。手推車租賃道夫斯基生活八小時 65 美元起。島上景點包括鐵魚畫廊雕塑家蔡斯艾倫 (Chase Allen) 將黃貂魚和海龜等沿海圖像製作成迷人的壁掛。附近的 Silver Dew 酒廠自 1953 年以來，一直在一座小磚房裡間歇性地裝瓶其甜美的靈丹妙藥。

要充分了解道夫斯基島的文化歷史，請考慮與當地居民 Sallie Ann Robinson 一起遊覽。她在島上長大的經歷——包括作為作家帕特·康羅伊（Pat Conroy）的學生之一的時光，這讓她出現在他廣受讚譽的關於島上生活的回憶錄《水很寬》中——為這個地方帶來了一種難以想像的真實性。遊覽地點包括瑪麗菲爾茲學校(Mary Fields School)，該學校最初是20 世紀30 年代為島上黑人兒童建造的一所兩室校舍，康羅伊(Conroy) 在那裡任教了9 年；如今，兩位有進取心的女性現在在這裡經營Daufuskie Blues，這是一家紡織公司，幾乎失傳的靛藍染色藝術又重新流行起來。羅賓遜還帶客人參觀了擁有 200 年歷史的 Gullah 墓地和牡蠣聯盟協會大廳，這裡是 20 世紀初道夫斯基島牡蠣生產繁榮時期工廠工人的聚集地。

經過一天的觀光後，遊客可以在水邊享用飲料和海鮮放鬆身心。在島上的公共平台，前往 D'Fuskie's Store and Eatery，這是一家餐廳兼雜貨店，可欣賞河對岸的日落美景。在自由港碼頭，您可以在圓形露天酒吧享用一品脫當地啤酒和一籃炸蝦或軟殼蟹，然後乘坐風景優美的渡輪返回大陸。或者，留下來過夜。只需確保在打瞌睡之前確認百葉窗已漆成藍色即可。