阿曼之旅，那裡的摩天大樓是非法的，熱情好客的

當我告訴人們我要去阿曼（阿拉伯海的一個小國）時，大多數人都茫然地看著我。噢-什麼？它到底在哪裡？參觀安全嗎？說實話，雖然我去過中東很多次，但我自己卻很少聽過。在一個動盪的地區，它是一片平靜的綠洲，因此不是您通常在新聞中讀到的那種地方。

當然，這正是為什麼應該讓更多人知道。還有紅沙沙漠、佈滿貝殼和珊瑚的海灘、農民在刻在岩石上的梯田上種植桃子和石榴的山脈。

還有人民。當你像我一樣在豪華酒店之間旅行時，工作人員每天晚上都會熱情地對你微笑，很容易感覺你所訪問的任何國家都是世界上最熱情好客的國家。但就阿曼而言，這可能確實是事實。完全陌生的人在街上攔住你並邀請你去他們家。

我對阿曼的介紹是馬斯喀特，古老的海濱首都。瓦利德（Walid）是我本周大部分時間的導遊兼司機，他在馬斯喀特國際機場時尚的新客運航站樓與我會面——該航站樓最近開放，以適應不斷增加的遊客流量。「在這個國家你不會看到任何人不開心，」當我們沿著一條暢通無阻的高速公路行駛時，他說，兩旁都是粉刷得漂亮的房屋。 “你踏足這個國家，你就會感到幸福。”事實證明，瓦利德很喜歡這樣的宣言——充滿民族自豪感的陽光宣言，聽起來就像是從旅遊手冊中抄來的。起初，我懷疑他秘密為政府工作，因此他的愛國熱情顯得有些過分。然後我又遇到了一個又一個阿曼人，聽到他們都用同樣愉快的語氣談論他們的國家，我不得不承認這種熱情是真實的。

當我們到達酒店時，我發現這是一家麗思卡爾頓酒店，名為阿爾布斯坦宮 (Al Bustan Palace)。實際的宮殿前寬闊的大理石廣場通往一個帶有高聳圓頂的中庭，幾乎每一寸都被雕刻成旋轉的阿拉伯設計。報到櫃檯的年輕人告訴我，「陛下」是在幾十年前才建造的，最初是為了海灣合作委員會的一次峰會。

他的陛下是蘇丹卡布斯·本·賽義德·阿勒賽義德，這位極其註重隱私的專制君主，留著修剪整齊的白鬍子，他正從掛在大廳裡的一幅肖像中凝視著我——這是阿曼各地家庭和企業中懸掛的無數類似肖像之一。卡布斯統治國家已近 50 年，無論他的統治多麼專制，許多阿曼人都將國家的和平與穩定歸功於他的領導。隔壁的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國正在封鎖卡達，因為卡達在某種程度上與伊朗結盟，伊朗正在武裝也門的叛軍，並與以色列交換常見的威脅。不知何故，阿曼與所有這些國家都保持友好，同時設法維持自己相對和平的泡沫。友善是阿曼人的性格中根深蒂固的。

阿曼 5 件事

第二天早上，瓦利德帶我遊覽了這座擁有 130 萬人口的城市。當我們經過一排排裝飾著傳統阿曼砲塔的宏偉房屋時，瓦利德告訴我，它們都是在過去 20 年裡建造的。我問如果我在他們上去之前參觀的話我會看到什麼。房子更小？「沙漠，」他笑著說。幾十年前，馬斯喀特的規模只是現在的一小部分，是一個在國際事務中發揮巨大作用的小港口城鎮。它位於波斯灣的門戶附近，幾個世紀以來一直是貿易路線網絡的樞紐，從東部的印度延伸到西部非洲海岸的桑給巴爾，這座城市仍然是一個擁有多種文化的地方— 面向印度洋，向內面向阿拉伯其他地區。瓦利德告訴我，他的祖先來自俾路支省，位於現在的巴基斯坦境內，橫跨阿曼灣，與蘇丹國有著古老的聯繫。在他帶我參觀的港口魚市裡，我聽到工人們用斯瓦希里語開玩笑，他們與顧客就擺在閃閃發光的木筏上的桌子上的 50 磅金槍魚進行談判。

和許多訪問阿曼的人一樣，我是在杜拜轉機抵達的，我想知道馬斯喀特是否會像隔壁超現代的摩天大樓幻境。這兩個城鎮確實有一些共同點（例如，您可以在室內滑雪橇的購物中心）近幾十年來，兩國經濟均呈指數級增長，石油財富的浪潮推動了兩國經濟的起飛。但他們的差異更為顯著。

首先，馬斯喀特沒有任何摩天大樓——法律禁止建造。如果說杜拜的建築傾向於鉻和玻璃的未來願景，那麼馬斯喀特的建築，即使是新建築，也只能回望鋸齒狀的砂岩過去。這種渴望在任何地方都比在蘇丹卡布斯大清真寺這座建於 20 世紀末的由印度石材和波斯地毯組成的龐大夢幻景觀，看起來就像古老伊斯蘭帝國的一顆寶石。

左起：馬斯喀特蘇丹卡布斯大清真寺的瓷磚圓頂；遊客走過清真寺的庭院。史特凡·魯伊斯

當我穿過大門，接近這座明亮、高聳的建築群時，骨白色的尖塔和金色的圓頂倒映在我腳下拋光庭院的鏡子裡。 “看到這個你有什麼感想？”我們脫掉鞋子進入主祈禱廳後，瓦利德問。這是一個反問句，他自己回答：“哇。”我穿著襪子在迴響的大廳裡徘徊，只能點頭表示同意。地方很大。（崇拜者容量：20,000 人。耗時四年編織而成的地毯上的結：17 億個。）在公共資訊辦公室，員工們給我們餵了halwa（一種藏紅花香味的布丁），一邊用勺子直接把甜點舀到我們手裡，一邊大聲喊道：宗教寬容的美德。「我們不相信狂熱，」一位留著長長白鬍子的老人在沙發上側身靠近我說。「阿曼總是和平的。我們希望這種和平遍布地球。

從清真寺出發，沿著蘇丹卡布斯街 (Sultan Qaboos Street) 行駛一小段距離即可到達熱愛古典音樂的蘇丹的其他項目之一：皇家歌劇院。它是中東僅有的四家歌劇院之一，於 2011 年開業，上演由普拉西多·多明哥指揮的《圖蘭朵》。如果您在白天參觀，當沒有人表演時，您可以支付三裡亞爾（約八美元）參觀並欣賞大廳展示的樂器。阿曼擁有豐富的音樂傳統，這是由其作為貿易中心的歷史塑造的，但這次展覽沒有展示任何受非洲影響的阿曼鼓。相反，我發現自己凝視著舊歐洲皇家宮廷的文物——七弦琴、長笛和一把可愛的袖珍小提琴，名為“a”。小袋。不久前，西方列強在他們的博物館裡裝滿了從阿曼等地購買或掠奪的寶藏。有什麼比讓遊客沉思西方文化歷史遺跡更能體現馬斯喀特的優點和全球野心呢？

左起：馬斯喀特皇家歌劇院；安納塔拉的無邊際泳池。史特凡·魯伊斯

第三天，瓦利德開車送我沿著海岸前往蘇爾，這座城市以建造單桅帆船而聞名，這是一種船頭又長又彎曲的木製帆船，幾個世紀以來一直載著奴隸和香料橫渡印度洋。我們參觀了一家仍在建造船隻的工廠，這些船隻現在已成為來自海灣的富有遊客的遊樂工藝品。外面的木樑上支撐著一艘巨船。南亞工人在午後炎熱的陽光下鋸木板。隨後，我們在一家樸實無華的餐廳停下來，大多數食客都斜倚在地毯上，點了一頓傳統的阿曼午餐：一整條紅鯛魚塗上咖哩，烤熟後配上佈滿小荳蔻豆莢的印度香飯－印度洋風味在盤子上。

那天晚些時候，開車穿過阿曼北部海岸的岩石哈吉爾山脈後，我爬上一頭名叫卡里斯瑪（Karisma，以印度電影明星卡里斯瑪·卡普爾（Karisma Kapoor）的名字命名）的駱駝背，出發穿過一片碧波蕩漾的沙丘。我在瓦希巴沙漠的邊緣，跟隨一位名叫阿里的戴頭巾的導遊前往我過夜的住處，距離沙漠有半小時路程的地方，我被描述為貝都因人營地。我知道貝都因人不再總是騎駱駝出行（豐田卡車是首選交通工具），但我周圍的空曠程度和吹到臉上的沙子的刺痛感並沒有什麼不真實的，所以我很想和阿里談談——聽聽他關於貝都因人生活、豐田汽車等等的故事。

史特凡·魯伊斯

「我不是貝都因人，」我們下了駱駝後，阿里說。 “我來自巴基斯坦。”

阿里和我在我的豪華帳篷外聊天，帳篷是露營公司Canvas Club 搭建的，帳篷足夠大，可以容納一張特大號床，並配有東方風格的靠墊，就像英國高級軍官在露營時睡過的東西一樣。他有一種開朗拘謹的氣質，但也很坦誠。他向我講述了他長大的村莊，以及導致他家牲畜死亡的干旱——這場乾旱如何迫使他離開家鄉到迪拜謀生，在那裡他找到了第一份工作，打扮成貝都因人接待遊客。那裡有「泛光燈、DJ、四輪摩托車、沙丘越野車，以及各種豪華轎車，」他笑著說。 “在沙漠中央。”他說，他比較喜歡阿曼這裡，那裡的沙漠很安靜，夜晚佈滿了星星。

豪華露營公司 Canvas Club 搭建的貝都因式帳篷。史特凡·魯伊斯

一大早，天還黑的時候，我就離開帳篷爬沙丘。赤腳上的沙子很冷，當地平線上的天空開始變亮時，我注意到一些細小的、縱橫交錯的、縫線狀的痕跡，阿里後來告訴我這是甲蟲留下的。我攀登了我認為最高的沙丘，但當我爬到山頂時，我看到沙丘後面有一個更高的沙丘，所以我也爬上了那個沙丘，然後又爬上了那個沙丘，依此類推，直到我迷路為止。循著我的足跡回到營地後，我發現阿里正在用散佈在沙丘中的乾灌木叢生火，正在煎煎蛋捲，然後我在一張鋪在沙子上的小餐館桌子上，用法式壓壺裡的咖啡沖下蛋捲。最後，我的沙漠冒險雖然我沒有學到太多關於貝都因人生活的知識，但它讓我看到了這個國家的另一面。阿曼有超過200 萬人像阿里一樣——來自巴基斯坦、印度、孟加拉和菲律賓的移民，他們搬到那裡希望能存下足夠的錢供孩子上學或支付家鄉的發電機或水井費用——以及他們的生活。

當您想到阿拉伯時，您就會想到沙漠。但阿曼也有山脈——雄偉的鐵鏽色山峰和台地，幾千年來，農民一直在懸崖上鑿出的狹窄壁架上種植杏子、核桃、橄欖、玫瑰、葡萄和石榴。這些地塊透過一種稱為 falaj 的方法進行灌溉。每天，被稱為「areefs」的特殊官員會打開山頂石蓄水池的一扇門，讓足夠的水通過鑿在岩石中的狹窄通道系統流下山腰。

左起：安納塔拉的庭院； Birkat al Mawz 的廢墟，這是 Jabal Akhdar 山腳下的一個小鎮。史特凡·魯伊斯

我在安納塔拉阿爾賈巴爾阿赫達爾酒店期間參觀了一些懸崖邊的花園，這家酒店坐落在阿曼最高的山脈之一。經營它的高級連鎖店酒店在世界各地的僻靜地點設有前哨基地，與當今許多最好的酒店品牌一樣，其酒店的設計反映和慶祝了其自然和文化環境。在Jabal Akhdar（也被稱為「綠山」）上，這意味著在度假村的伊甸園土地上種植數百種本土樹木和草藥（無花果、李子、檸檬、百里香）以及仿照阿赫達爾山建造的小溪。麻痺系統沿著人行道運行。然而，雖然激發這些特徵的傳統結構允許人們在極其惡劣的環境中勉強維持生計，但度假村的設計是為了最大程度的放鬆和放縱。我指的不是無邊際泳池、水療護理和國際自助餐，儘管它當然有這些；我說的是一位非常友好和親切的員工，他們對我的存在感到非常高興，我幾乎欺騙了自己，以為我就是那麼迷人。

一天下午，飯店的導遊帶我和一個比利時家庭參觀了依山而建的村莊。這是一個明亮、涼爽的一天，就像我在山上度過的每一天一樣，足夠明亮，需要戴上太陽眼鏡，也足夠涼爽，我很高興我帶了一件毛衣。粗糙的石頭房子一層一層地建造，因此，如果我站在其中一棟的入口處，我會發現自己正在俯視鄰居的屋頂；街道的寬度幾乎不足以容納一輛驢車，而且很陡，大部分都是樓梯。在一條小巷裡，我看到一群孩子在踢足球，我想知道他們哪裡能找到一塊足夠平坦、足夠寬的場地來進行正常的比賽。後來，一位村民告訴我，他和朋友小的時候，會帶著球徒步上山45分鐘。

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在步行途中，導遊有一次指出，許多梯田花園都是貧瘠的。她解釋說，從大約十年前開始，山上的降雨開始減少，乾旱的浪潮開始蔓延到山腰，每年又奪走三到四個梯田。她說，蘇丹一直在建造一條管道，將淡化海水輸送到村莊，但沒人猜測這條管道是否足夠有效，讓人們能夠繼續種植桃子和葡萄等嬌嫩作物；同時，飯店每天必須用卡車為客人運送 50,000 加侖的水上山。

聽到這裡，我想到了阿曼與石油的複雜關係。一方面，石油是國家經濟的命脈。另一方面，它使世界部分地區變得更加炎熱和乾燥，在阿曼，這種影響尤其嚴重——畢竟，它本來就是世界上最熱、最乾燥的地方之一。我向一位村民提出了一個假設的場景，他告訴我在平頂山上踢足球的事。假設他可以消除氣候變遷造成的所有損害，拯救他的家族幾代人照顧的果園，但前提是這意味著放棄石油經濟帶來的所有舒適和便利——道路、汽車、空調、醫院、大學。他說他必須接受舒適（「我太習慣了」），但是，像阿曼的許多人一樣，他知道該國最終將不得不擺脫對石油的依賴，他希望不斷增長的旅遊業將有助於填補這一空白。他自己曾在工程學校就讀，希望能在油田工作，但現在，隨著油價下跌和行業萎縮，他在酒店工作，在他長大的懸崖上進行繩索冒險。 “我喜歡它，”他說。 “世界正在向我們走來。”

我在阿曼的最後一站是穆桑代姆半島，該半島向東北伸入霍爾木茲海峽，通往伊朗海岸，形成了船隻在印度洋和波斯灣之間航行時必須經過的瓶頸。到達那裡本身就是一場冒險。穆桑達姆與阿曼其他地區完全隔絕，就像阿拉斯加與下48 州公路隔絕一樣。桑達姆邊境。當我們回到阿曼時，汽車周圍崎嶇的山脈開始升起，空蕩蕩的道路一片寂靜。杜拜及其郊區的喧囂和交通似乎是另一個世界。

左起：傑格希灣六善酒店的海灘，度假村位於穆桑達姆半島，俯瞰阿曼灣；度假村的菜餚採用當地食材烹製而成，其中一些食材是在度假村內種植的。史特凡·魯伊斯

接下來的三天我在傑格希灣六善酒店度過，這是一個坐落在穆桑代姆山脈和阿曼灣之間的度假村，坐落在一片僻靜的新月形海灘上，海灘上散佈著熱帶貝殼。沿著海岸步行幾分鐘即可到達扎吉 (Zaghi)，這是一個漁村，那裡的人們基本上與現代世界隔絕，直到 11 年前度假村到來為止，這裡帶來了道路和電力等設施。度假村是村莊的一面華麗的鏡子，其別墅由棕櫚茅草、石頭和泥土建造而成。傾斜的沙子小徑蜿蜒在建築物、水池和有機花園之間，我在蜜蜂和蝴蝶之間漫步，撕下印度羅勒和扎塔爾的葉子，著名的香料混合物就是用它製成的，還有數十種其他草藥和蔬菜。

我把它們舉到鼻子前，想著前一天晚上廚師是如何將它們加入我的七道菜晚餐中的。那天晚上，我爬上山腰的一百多階石階，來到一家俯瞰海灣的露天餐廳，一邊吃著大餐，一邊看著海上貨櫃船閃爍的燈光。我吃了餛飩，裡面充滿了天鵝絨般的鵪鶉慕斯，龍蝦尾浸在橙色乳液中，還有一整天的真空低溫烹調章魚。這些食譜並不完全是阿曼的標準，但當地的食材以西方風格呈現，繼承了某種傳統。阿曼美食一直受到來自該國的許多不同類型的人的影響——香料商人帶著一袋袋來自印度的咖哩和來自波斯的藏紅花，流動的漁民帶著石首魚和金槍魚，沙漠居民牧民在挖沙子的烤箱裡慢煮山羊和羔羊。

在一個炎熱而晴朗的下午，我遇到了一位和藹可親、自信的保加利亞滑翔傘飛行員。（他的自信是我幸福感的關鍵，因為我即將把自己的生命交到他手中。）一名司機載著我們沿著一條蜿蜒的山路進入山區，並將車停在面向大海的懸崖邊緣附近。飛行員把他折疊起來的滑翔傘從車裡拖出來，把我們倆扣在安全帶上，拉動繩索，直到風充滿了帆。我們一起跑向懸崖邊，跳了下去。

當我跳躍的那一刻，我感覺到安全帶抓住了我的體重，當飛行員引導我們在氣流中越來越高時，我放鬆地坐在座位上，風呼嘯而過。我們翱翔在鋸齒狀的山脊上，岩石的刀片像城堡牆上的長矛一樣指向我們。飛行員墜入懸崖的裂縫中，在飛回海灣之前令人興奮地轉了幾個圈。我可以看到下面別墅的茅草屋頂，還有漁村和泥頂清真寺——新的和舊的，豪華的和簡陋的，並排。阿曼，以其崎嶇的美麗，在我懸而未決的腳下展開。我們慢慢地開始下降，緩慢地盤旋下降，直到沿著柔軟的沙灘跑向大海。

城市、沙漠、山脈、海灘

阿曼是一個擁有多樣化景觀的地方——給自己一周或更長時間的時間來體驗其中的幾種。

到達那裡

最好的選擇是透過鄰近的海灣城市（如多哈或杜拜）轉機，這兩個城市距離馬斯喀特僅 90 分鐘路程。美國公民應申請電子簽證提前。

馬斯喀特

海邊阿爾布斯坦宮麗思卡爾頓酒店最近推出了一項強調傳統阿曼設計的翻新工程。首都週邊其他世界級的開幕場所包括馬斯喀特凱賓斯基飯店和卓美亞馬斯喀特灣飯店，將於今年晚些時候推出。

瓦希巴金沙飯店

這片沙漠地區位於馬斯喀特東南部幾小時車程處，比更為人所知的空曠地區（覆蓋阿拉伯半島四分之一的無情廣闊區域）更近（也更熱情好客）。帆布俱樂部可以為您安排在星空下的豪華貝都因式營地。

阿赫達爾山

從瓦希巴 (Wahiba) 出發，向西北行駛 3 小時，即可穿過山坡村莊和椰棗種植園。該地區最新的房產是引人注目的，擁有 115 間客房艾爾傑巴爾阿赫達爾安納塔拉酒店，阿拉伯海拔最高的度假勝地。另一個很好的選擇是阿麗拉·賈巴爾·阿赫達爾是該地區第一家豪華度假村，我們將其列入 2015 年最佳新酒店名單。