沿著俄勒岡海岸公路旅行，享受 101 號高速公路安靜的一側

俄勒岡海岸擁有小鎮、精釀啤酒廠和安靜的海灘，非常適合公路旅行。

內斯塔卡河很安靜，只有一隻巨大的藍色蒼鷺，每當我們的皮划艇靠近時，它就會展開巨大的翅膀，不滿地拍動翅膀走開。我的一邊是麥克，他是我最好的朋友，也是我俄勒岡海岸之旅的旅伴。另一邊是我們風度翩翩的導遊瑞恩·福克斯(Ryan Fox)，他留著鬍鬚，粗獷，看起來就像你想像中的冒險家一樣——除了他的腳趾甲被塗成橙色。「我的妻子曾經這樣做過一次，大概是三年前的一個笑話，」他說。 “但我喜歡它的樣子。我想它粘住了。”

當我們在涼爽的空氣中劃行時——儘管是八月初，氣溫還是令人愉快的 65 度——我們看到福克斯追捕某人扔進水里的一個叛徒啤酒瓶。我們聽著他向我們講述巴約西恩的故事。陷入了海中。

微風吹起；劃槳變得更加困難。福克斯指著停在一座樸素的海濱房屋旁的一輛貨車。「這屬於俄勒岡州最重要的大腳怪專家之一，」他在排位賽前說道。

就在逆風開始磨損我的手臂時，河水在一座橋下彎曲，我們來到了一片無風、晶瑩的水面上。我們一言不發地停止劃槳，抬起腳，漂回我們租用皮划艇的碼頭。鳥兒用快樂的叫聲打破了寧靜，有幾分鐘的時間，我忘記了世界上有什麼不對勁的事情。當我們到達碼頭時，一位惱怒的青少年把我們的船拉了進來，並告訴我們今天已經關門了。他的語氣暗示著：“我已經在這裡站了十五分鐘等你了——然後你就停止劃槳了。”

左起：Chief Kiawanda Rock，太平洋城近海；彼得艾爾戴爾號 (Peter Iredale) 是一艘 1906 年沈船殘骸，位於阿斯托里亞 (Astoria) 附近的史蒂文斯堡州立公園 (Fort Stevens State Park)。淺藍色的夜晚

俄勒岡州 362 英里的公眾海岸線提供了美國風景最美的自駕遊。美國 101 號高速公路的這段路段蜿蜒穿過一盞燈的海灘小鎮和山區針葉林，經過高聳的沙丘和崎嶇的海崖，是該州相對不那麼擁擠的加州著名高速公路太平洋海岸公路。俄勒岡州的房價也比其南部鄰國更便宜，這創造了一種既誘人又令人耳目一新的另類氛圍。

我們為期一週的旅行的第一站是海岸最北端的城市阿斯托里亞。阿斯托利亞是美國落基山脈以西最古老的定居點，由當時的美國首富約翰·雅各布·阿斯特 (John Jacob Astor) 於 1811 年創立，最初是一個毛皮貿易前哨站。這座只有 10,000 人口的港口因其陡峭的山丘、霧氣和維多利亞式房屋而被暱稱為“小舊金山”，卻給人一種大城市的感覺。

美國101 號高速公路的這段路蜿蜒穿過一盞燈的海灘小鎮和山區針葉林，經過高聳的沙丘和崎嶇的海崖，是該州相對於加州著名的太平洋海岸高速公路而言不太擁擠的路段

Cannery Pier Hotel & Spa 坐落在伸入哥倫比亞河 600 英尺的碼頭邊緣，與海濱的許多建築一樣，曾經是一家魚類包裝廠。直到 1970 年代，阿斯托里亞一直是漁業和罐頭加工中心，碼頭是聯合漁民合作包裝公司的所在地，該公司由該市的一群漁民（其中大多數是外國出生）於 1897 年組建。裡，你可以看到一個世紀前的人們所看到的景象：船隻在繁忙的哥倫比亞河上嗡嗡作響，晨霧漂浮在水面上，遠處是華盛頓常綠的海岸。您還可以看到一件他們不會擁有的大東西：巨大的阿斯托里亞-梅格勒大橋(Astoria-Megler Bridge)，於1966 年竣工，看起來就像是從頭頂上穿過一樣。

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晚餐時，我們步行一小段距離前往布里奇沃特小酒館，這是一家前身為罐頭廠的小酒館，經過重新改造，變成了一個通風的閣樓，有木樑和麵向河流的大窗戶。我一直認為，在有水景的餐廳裡，你可以根據工作人員對百葉窗的管理程度來預測餐點的品質。忽視可能會留下令人眼花撩亂的眩光；把它們畫得太容易了，而且景色不如停車場。在布里奇沃特，女主人像術後靜脈滴註一樣控制百葉窗，仔細地校準我們看到的一艘幾層樓高的船在日落將河水變成橙色時順流而下。

左起：迪波灣貝克餐廳 (Restaurant Beck) 的火腿捲鱘魚、壓縮甜瓜和烤甜椒泥； De Garde Brewing 的小型品酒室。淺藍色的夜晚

果然，食物也同樣周到，採用了當地最受歡迎的原創口味，例如美味的酪梨吐司，上面堆滿了新鮮捕獲的珍寶蟹，撒上檸檬，配上自製的法式麵包。我很慶幸我的假設成立了，但麥克並不以為然。他建議有更明顯的指標表明我們的餐點會很好——例如菜單。

早上，我們借了一輛飯店的自行車，沿著木板路騎行，木板路沿著電車軌道延伸到市中心。與舊金山的纜車一樣，阿斯托里亞電車如今更多地用於旅遊而不是交通。另一個相似之處是舊金山：1922 年的一場毀滅性火災迫使阿斯托里亞人重建這座城市。在探索過程中，我們注意到阿斯托里亞的大部分現代建築都可以追溯到那個時期，20 世紀20 年代和30 年代的前銀行、百貨公司和酒店現在充滿了小型啤酒廠、餐廳和咖啡館，以滿足蓬勃發展的旅遊業的需求。

俄勒岡州可以說是美國的精釀啤酒之都：肥沃的威拉米特山谷種植著全國六分之一的啤酒花，該州擁有 300 多家啤酒廠。

其中最高的是建於1924年的八層樓哥德復興阿斯特大廈；經過 2015 年翻修後，這裡現在是公寓和商店的所在地，其中包括 Naked Lemon 麵包店。當我們停下來時，店主 Aleesha Serrita Nedd 用檸檬凝乳香草紙杯蛋糕歡迎我們，蛋糕上塗滿了奶油，充滿了爆炸性的柑橘味。「我必須警告人們，它們不像雜貨店的紙杯蛋糕，」內德微笑著解釋道。

左起：太平洋城 Pelican Brewing 啤酒廠的露臺；阿拉戈角的步道旁，阿拉戈角是俄勒岡州海岸的幾個州立公園之一。淺藍色的夜晚

我們嘗試著調整自己的節奏（但失敗了），Nedd 是一位土生土長的阿斯托里亞人，她告訴我們自己在2016 年以快閃店形式開設了這家麵包店。，以至於她辭掉了日常工作，搬進了一家店面，在那裡供應經典美食沿用俄勒岡州烹飪傳統的怪異新組合，輪流推出原創菜餚。「加油站法式馬卡龍」可能是唯一由火熱奇多和切達粉餡料製成的美味糕點。

就像紐約人吃披薩和德州人吃燒烤一樣，俄勒岡人對啤酒也很勢利。這是因為俄勒岡州可以說是美國的精釀啤酒之都：肥沃的威拉米特谷種植了全國六分之一的啤酒花，該州擁有 300 多家啤酒廠。

人們可以完全圍繞海岸上的一流啤酒廠進行一次旅行，但該地區啤酒界皇冠上的明珠，吸引來自世界各地的遊客的啤酒廠是德加德釀酒廠儘管其規模很大（整個業務只有七名員工），但它經常被評為世界上最好的公司之一。

岬角海岸旅館及水療中心的接待櫃檯。淺藍色的夜晚

為了參觀，我們從阿斯托里亞出發，沿著 101 號高速公路向南行駛了一個半小時，一路上有風。就在之後卡農海灘作為距離波特蘭最近的海濱小鎮，這裡通常是最擁擠的，一日遊的人群逐漸減少，交通也消失了，懸崖頂道路上的幾乎每個轉彎處都會出現令人驚嘆的水景。我們切入內陸，到達蒂拉穆克 (Tillamook) 的乳牛養殖小鎮，De Garde 的品酒室位於納帕汽車配件店 (Napa Auto Parts store) 的前身。它看起來像是一個朝聖的步行場所——直到我們品嚐了破卡車野啤酒，它與我喝過的任何啤酒都不一樣。超級乾，但有明顯的啤酒花味，嘗起來像清脆的麥芽酒與白葡萄酒的混合。

首席釀酒師兼老闆特雷弗羅傑斯 (Trevor Rogers) 解釋說，他和他的妻子兼合夥人林賽羅傑斯 (Linsey Rogers) 擁有葡萄酒背景，並決定將他們的葡萄栽培知識帶入啤酒領域。他們選擇蒂拉穆克是因為這裡的氣候特別適合自然發酵，而且靠近威拉米特山谷的啤酒花和高端皮諾葡萄。

De Garde 的啤酒是使用天然酵母在酒桶中釀造的，這是一個極其緩慢的過程，需要一到五年才能生產一小批啤酒。想要品嚐它，你必須來到蒂拉穆克。正如羅傑斯所說，結果是“一個非常獨特的地方代表”。

歷史悠久的自由劇院，位於阿斯托里亞市中心。淺藍色的夜晚

“這，”邁克一邊說，一邊用紗布包住流血的手，“是一家很棒的酒店。”我們入住位於太平洋城漁鎮的岬角海岸旅館及水療中心後不久，麥克在手提箱裡翻來滾去時被剃刀割傷了。我們打電話給前台要一些繃帶，服務生似乎一分鐘後就到了我們門口。她很友善、細心，似乎非常關心麥克的手（比我更關心，因為我有 20 年看著他受傷並迅速康復的經驗）。她的照顧反映了我們在住宿期間對細節的關注。

我們的旅行帶我們經過了太多令人驚嘆的觀景點和幸福開放的州立公園。

Headlands 是一家擁有33 間客房的度假村，於2018 年開業，坐落在基萬達角(Cape Kiwanda) 上，這是一個州立自然保護區，擁有240 英尺高的沙丘、大量潮汐池以及一個公共但相對安靜的海灘，夜幕降臨後海灘會亮起燈光與篝火。我們很欣賞飯店的許多細節——大廳採用當地採購的道格拉斯冷杉木、拉開浴簾即可看到海景、室內壁掛自行車架和衝浪板——這些細節都凸顯了景觀。

我們採取了騎著寬胎自行車在海灘上快速騎行我們從酒店借了錢，然後遇到了前面提到的瑞恩·福克斯（Ryan Fox），他為岬角客人帶領冒險。劃完獨木舟後，我們登上了基萬達角的大沙丘。（「至少人們是這麼稱呼它的，」福克斯說，「它實際上並沒有名字。」）正如麥克所說，沙丘的紋理就像塔圖因星球一樣，「賈瓦人居住的地方」把機器人賣給盧克·天行者。（你永遠不知道什麼時候地形的實用知識星際大戰行星會派上用場。

左起：阿斯托里亞擁有 118 年歷史的第一長老教會一瞥；迪波灣，當地人稱之為世界上最小的天然通航港口。淺藍色的夜晚

從山頂，我們看到了令人眼花繚亂的懸崖、海洋和森林全景。青少年們衝下沙丘，而他們的朋友們則在拍照。一群鵜鶘——福克斯稱它們為“海裡的獵犬”——坐在水面上，與 20 碼外等待的一群衝浪者遙相呼應。

在海浪拍打聲中入睡後，麥克和我早早出發前往盧考特角 (Cape Lookout) 健行。清晨的細雨淅瀝瀝地落在頭頂上的道格拉斯冷杉和西特卡雲杉上，但樹冠太厚了，我們幾乎感覺不到水。有人告訴我們，環路有時擠滿了遊客，但那天早上唯一的聲音就是我們自己的腳步聲和淅淅瀝瀝的雨聲。

我們的旅程充滿了像迪波灣這樣的小鎮，這是一個賞鯨目的地，我們在樹林和一個類似大蘇爾的海灣之間度過了一個晚上。但最小的是亞查茨村（ya-熱點），一條被101 號高速公路一分為二的一英里長的古色古香的地帶。喝了Thor's Well IPA，這是Yachats 的非官方國家飲料。

喝完啤酒後，在真正的雷神之井停留是有意義的，這是附近的一個岩層，波浪像間歇泉一樣噴湧而出。我們是在漲潮時參觀的，當時海水上演了一場精彩的表演，但我們毫不費力地找到了一個好的有利位置——部分原因是俄勒岡州的這個角落不乏自然景點。我們的旅程經過了太多令人驚嘆的觀景點和幸福開放的州立公園，包括魔鬼酒杯、魔鬼攪拌器和魔鬼肘，這表明撒旦是沿海地理的一個令人驚訝的重要組成部分。

當我們接近終點站時，風景又變了。地平線上綿延數英里的沙脊；路邊的標誌提供全地形車租借服務，供您探索俄勒岡沙丘國家休閒區。

庫斯灣露營度假村 Bay Point Landing 的俱樂部。淺藍色的夜晚

庫斯灣是海岸上人口最多的城市，其經濟長期以來一直以伐木業為中心，但現在越來越多的遊客前來體驗四輪車、徒步旅行和蛤蜊之旅，並前往 Bay Point Landing、現代化的露營度假村，設有氣流套房、房車空間和小屋住宿。我們的小屋採用別緻的斯堪的納維亞風格設計，設有私人火坑，可在其中觀賞海灣上的日落。

距離灣角 (Bay Point) 以南 15 分鐘車程處，坐落著三座海濱州立公園，其中最著名的是故事書《海岸英畝》(Shore Acres)。木材大亨路易斯·J·辛普森 (Louis J. Simpson) 在 20 世紀初建造了 Shore Acres 作為私人莊園，其植物園裡種滿了他在世界各地旅行時收集的花草樹木。當我們沿著修剪整齊的小路行走時，寧靜的日本池塘與周圍未開墾的森林和懸崖形成了鮮明的對比。

那天晚上，回到小屋，我們生了一堆火，打開了一瓶 De Garde，為我們有機會共度這麼多時光而慶幸。我們坐在坑裡，看著火在坑裡劈啪作響，水順著海灣流淌，海鷗在風中滑翔，一切都是我們自己的。

庫斯灣 (Coos Bay) 附近的海岸英畝州立公園 (Shore Acres State Park) 夏季鮮花盛開。淺藍色的夜晚