在這個迷人的密西西比小鎮，我發現了深情的藍調、傳統的燒烤和優雅的復古酒店

在前往藍調搖籃克拉克斯代爾朝聖的途中，本傑明·紐金特發現小鎮的復興正如火如荼地進行。

當我第一次走在密西西比州克拉克斯代爾的街道上時，我看著獵槍棚和大向日葵河緩慢、不透明的河水，感覺就像是麥加的朝聖者。如果你跟我一樣熱愛藍調和早期搖滾樂，那麼這裡就是一個聖地。 1941 年，音樂學家艾倫·洛馬克斯 (Alan Lomax) 在克拉克斯代爾 (Clarksdale) 找到了馬迪·沃特斯 (Muddy Waters)，並錄製了他唱歌和彈吉他的錄音。其他幾位偉大的布魯斯音樂家，包括 Son House 和 John Lee Hooker，都是在這座擁有 15,000 人的棉花帶城市及其周邊出生和長大的。 House 錄製的第一首歌曲之一是他的“Clarksdale Moan”：

一週的每一天，我都會去市中心的藥局買一瓶鼻煙和一瓶 Alcorub。

根據傳說，正是在克拉克斯代爾，羅伯特·約翰遜在 49 號和 61 號高速公路的十字路口與魔鬼做了一筆交易，用他的靈魂換取了吉他的掌握。如果你被迫找出一棟建築作為搖滾音樂的發源地，你可能會比克拉克斯代爾的河濱酒店做得更糟（河濱clarksdale.com），目前已關閉，需要捐款進行維修。根據一些記載，1950 年，艾克·特納(Ike Turner) 和傑基·布倫斯頓(Jackie Brenston) 正是在其地下室創作並排練了“Rocket 88”，這首歌通常被認為是第一首搖滾歌曲。該酒店前身是 GT Thomas Afro-American Hospital，貝西史密斯 (Bessie Smith) 於 1937 年在此去世。

安東尼謝羅德 (Anthony Sherrod) 和他位於克拉克斯代爾的樂隊 Big A & the Allstars 在歸零地藍調俱樂部演出。阿什利·科爾曼

這就是為什麼幾十年來來自世界各地的旅行者在孟菲斯和新奧爾良之間的公路旅行中停留在克拉克斯代爾的原因。但克拉克斯代爾不再是一個可以環顧四周、呼吸天才們呼吸過的悶熱空氣、然後繼續前進的地方。近年來，一些來自外地的鬥志旺盛的企業家幫助這裡成為了一個過夜的好地方。

最重要的發展是旅行者酒店（Travelers Hotel）的開業（住宿旅行者網站;雙人房 135 美元起），它佔據了 1920 年代鐵路工人同名廉價旅館的外殼。新旅行者酒店的故事始於2014 年，當時克拉克斯代爾人、歷史建築翻新者查克·拉特利奇(Chuck Rutledge) 在《紐約時報》上讀到一篇關於3B 的文章，這是位於布魯克林的精品酒店，由一群曾在該酒店工作的藝術家經營兼職並免費住在那裡。拉特利奇認為類似的模式可能適用於克拉克斯代爾。因此，他和他的搭檔安·威廉姆斯（Ann Williams）聘請了新奧爾良建築師喬納森·泰特（Jonathan Tate），贏得了一些補助金，搬到城裡，買下了旅行者酒店，並將房間精簡到只剩下必需品：裸露的混凝土、夾絲玻璃窗和高高的天花板。他們找到了幾個年輕的當地工匠，他們願意每週工作 25 小時以換取住房。

2019年，他們開業並迅速吸引了遠至瑞典和澳洲的客戶。

旅行者房間的美麗在於其簡樸。所有客房均配有手工製作的家具，大多數客房均配有純木製成的優雅書桌。沒有人有電視。它們讓你想讀書或寫書，而不是閒著沒事去叫客房服務，但你不能這麼做，因為沒有客房服務。如果這聽起來有點不方便，那麼還有一個不尋常的補償便利：如果您想聽現場音樂，在許多晚上您所要做的就是穿上拖鞋墊下樓。寬敞的大廳配有古董家具和現釀的微釀啤酒，還可作為免費音樂會場地。我在那裡發現了一群多元化、跨世代的人群：黑人和白人、客人和城鎮居民、家庭和單身人士，他們聚集在一起聊天、喝酒和觀看表演。

坐在酒吧里，聽著一場柔和的藍調靈魂音樂會，我和威廉斯談論了集體種子和供應公司（coahomacollective.org），這是她於 2018 年與 Rutledge 共同創辦的雜貨店，出售書籍、小玩意、農產品和園藝用品，也由藝術家經營，他們以兼職工作換取商店樓上的住宿。「我們看到漂亮的三角洲女士和她們的院子裡的人進來，然後一個小老太太進來問她能花三十七美分得到多少芥末綠種子，」威廉斯告訴我。第二天下午，當我光顧 Collective Seed & Supply 時，我發現它既出售狗用抗生素，也出售勞倫·奧勒 (Lauren Oyler) 的千禧一代成長小說《假賬戶》。

Collective Seed & Supply Co，一家現代雜貨店。阿什利·科爾曼

兼任 Hooker Grocer & Eatery 廚師的澳洲吉他手約翰尼·卡斯 (Johnny Cass) 表示，克拉克斯代爾是來自不同背景和各行各業的人們合作的地方。胡克雜貨店網站;主菜 14-36 美元），我在露臺上吃了一頓美味的炸鯰魚。卡斯第一次從雪梨來到克拉克斯代爾是因為他是藍調狂熱者。當地一位藍調音樂家教他如何製作靈魂食物。「有一天晚上，我們演奏完一場演出後，我和穆爾曼坐在一起，」卡斯說，他指的是克拉克斯代爾音樂家馬克·「穆爾曼」·梅西。 “我們都喝醉了，我想，’誰來教我如何做餅乾？’他說，’來吧，約翰尼，我來教你如何製作餅乾。

對拉特利奇來說，克拉克斯代爾新發現的世界主義代表了一個充滿希望的改變。「當我在這裡長大時，」他說，「這是一個田園詩般的南方小鎮，到處都是夫妻店，但它是隔離的。現在夫妻店消失了，製造業消失了，但是它是整合的。

左起：Abe’s，位於十字路口，相傳藍調藝術家羅伯特·約翰遜 (Robert Johnson) 將靈魂出賣給了魔鬼。 Greg Birdsong，Hooker Grocer & Eatery 的調酒師，提供他的招牌 Birdsong 雞尾酒。阿什利·科爾曼

儘管克拉克斯代爾可能正處於轉型之中，但它保留了其傳統的音樂和歷史景點。安倍的 （abesbbq.com;主菜 $7–$20)是密西西比州最著名的燒烤店之一。這三角洲藍調博物館 （Deltabluesmuseum.org）這裡是馬迪沃特斯 (Muddy Waters) 佃農時期小屋的遺跡。克拉克斯代爾的場地 —歸零地藍調俱樂部 （groundzerobluesclub.com）,紅的休息室 （向日葵大道395號；662-627-3166），和壞蘋果 （fb.com/ba 斑紋藍調俱樂部）— 是世界上聆聽現場藍調音樂的最佳地點之一。