年輕遊客紛紛湧向棕櫚灘——佛羅裡達小鎮如何再次變得酷起來

年輕遊客紛紛湧向棕櫚灘——佛羅裡達小鎮如何再次變得酷起來

一個多世紀以來，棕櫚灘一直是財富排他性的象徵。但現在它變得越來越容易接觸，吸引著更年輕、更時尚的人。

星期四還不到中午，但殖民地酒店泳池邊的雞尾酒時間已經開始了。棕櫚灘。我找到了最後一張開放式躺椅，在一把綠色裝飾的雨傘的遮蔭下，坐下來喝著 Monkey Business 飲料，這是一種由芒果、柑橘和薄荷混合而成的清爽飲料。

「拿著伏特加，」我告訴服務生。不僅時間還早，而且還很早。我也懷孕三個月了。但環顧四周棕櫚樹成蔭的泳池，我似乎是唯一一個棄權的人。一位年輕的媽媽一邊喝著漂浮物上的一杯桃紅葡萄酒，一邊看著兒子在水下翻筋斗和倒立。附近的 Swifty's 露台餐廳座無虛席，枝形吊燈懸掛在懸掛著植物的涼棚上。在我旁邊，一群芝加哥人又點了一輪粉紅天堂雞尾酒。

我決定在這個粉紅色的天堂待上幾天，以躲避秋天的第一場寒冷。紐約。儘管我發現周遭不乏鼓舞人心的享樂主義者，但我的社交線索卻來自這座城市過去的角色：一隻名叫強尼布朗的蜘蛛猴。在1920 年代，古怪的建築師艾迪生·米茲納(Addison Mizner) 心愛的寵物是當地的名人，以在沃斯大道(Worth Avenue) 漫步時喝著馬提尼酒並棲息在主人的肩膀上而聞名。

我在棕櫚灘的主幹道南縣路散步時認識了米茲納和他的助手。距離幾個街區殖民地，在經典書店，我拿起一本棕櫚灘的圖解歷史，當地歷史學會出版的豐富多彩的檔案。除了約翰尼布朗(Johnnie Brown) 的故事（包括這隻動物競選市長失敗的故事）之外，我還讀到了1918 年大流感爆發後的繁榮，將這個曾經沉睡的沿海小村莊變成了美國的里維埃拉。米茲納和其他當地名人，包括實業家亨利·弗拉格勒，見證了這裡變成了鍍金時代富人的遊樂場，充滿了地中海復興風格的豪宅和豪華酒店。第二次世界大戰結束後，退伍軍人開始湧入該地區，享受全年的溫暖和輕鬆的生活，緊隨其後的是源源不斷的富裕退休人員，他們至今仍在繼續遷移到這裡。

當然，新冠疫情大流行又刺激了大批人湧入——這次是來自紐約和洛杉磯等大城市的年輕、成熟的都市人。受到更大空間的誘惑，更不用說更低的稅收，新一代正在奪回這個老式的避風港，並將其打造成自己的。隨之而來的是一系列餐廳、畫廊、酒店和商店，帶來了新鮮的態度，同時仍然保留了島上的復古魅力。結果呢？棕櫚灘實際上又涼了。

第三代棕櫚灘居民莎拉·韋滕霍爾 (Sarah Wetenhall) 與她的丈夫安德魯 (Andrew) 於 2016 年購買了這家擁有 75 年歷史的殖民地酒店 (Colony Hotel)。發揮了全力作用。

根據美國人口普查數據，棕櫚灘縣（包括棕櫚灘島和鄰近城市西棕櫚灘，以及度假小鎮博卡拉頓）的人口在 2010 年至 2020 年間增長了約 13%。接管殖民地後，她注意到棕櫚灘的居民越來越年輕、更加多元化，特別是在酒店，客人的平均年齡下降了幾十年。 「對許多人來說，棕櫚灘周圍的面紗已經揭開，而且更加容易接近，」她說。

這種人口結構的變化促使該縣許多頂級酒店紛紛進行改造：Colony 和其他知名酒店，如 Eau Palm Beach Resort & Spa 和 The Breakers，都進行了翻修，以反映更年輕客戶的品味。為了讓她的房產煥然一新，Wetenhall 聘請了當地的 Kemble Interiors 公司來保留正宗的棕櫚灘美學。在雙層高的大廳裡，手繪的DeGournay 壁紙描繪了約翰尼·布朗(Johnnie Brown) 和韋滕霍爾(Wetenhall) 的騎士查理王小獵犬帕爾默(Palmer)，置身於繁茂的叢林中，周圍有火烈鳥、鱷魚和蝴蝶。光滑的黑色水磨石讓人想起 1947 年酒店首次開業時地板上舖的瓷磚。

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設計師 Celerie Kemble 在島上長大，並於 2002 年與母親 Mimi McMakin 一起在 Kemble Interiors 工作，她說：「棕櫚灘長期以來一直存在著新與舊之間的緊張關係。」身份是，但我和我母親一起長大的東西仍然是強大的和存在的。

雖然 Kemble Interiors 的花卉圖案以及淺粉紅色和藍色略顯老派，但我從 Colony 前台收到的短信提醒我我的別墅已準備就緒，為我的住宿增添了一絲 21 世紀的現代氣息。幾分鐘後，我到達了茉莉花別墅，該別墅由雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 接班人和棕櫚灘常客艾琳·蘭黛 (Aerin Lauder) 設計。柳條咖啡桌上，有蘭黛的書棕櫚灘坐在一個銀色酒桶旁邊，裡面裝著一瓶桑塞爾葡萄酒。壁爐周圍的白色灰泥牆上種滿了蘭花，庭院裡有一座噴泉。它是傳統與現代的完美融合——就像棕櫚灘本身一樣。

“這是這裡最大的場面了！”週三晚上，比爾博凱 (Le Bilboquet) 酒吧的喧鬧聲中，大衛·盧西多 (David Lucido) 大聲喊叫。沃斯大道餐廳的鎳頂酒吧在下午 6 點就開始擠滿了人，這位紐約設計師告訴我，這種情況在一周中的任何一天都很常見。 「我們開業的第一個晚上，週四晚上，女人們都穿著露背禮服，」他說——從我們周圍穿著考究的食客來看，幾乎沒有什麼變化。

去年，當盧西多第一次來到棕櫚灘監督這家餐廳（受人喜愛的曼哈頓小酒館的前哨基地）的設計時，他很快意識到，他對這座島嶼作為一個封閉而緊張的社區的先入為主的觀念已經過時了。 「佛羅裡達從來都不是一個令我興奮的地方，但當你來到這裡，你會發現它有多複雜，」他說。他被該地區蓬勃發展的社交場景以及在他逗留期間迅速實現的委託所吸引，在西棕櫚灘歷史悠久的紹森德社區購買了一套1930 年代西班牙風格的平房，他將其用作辦公室和第二個家，並與他的伴侶和家人同住。

Le Bilboquet 並不是紐約唯一一家響應棕櫚灘號召的美食餐廳。在南縣公路 (South County Road) 上，拉古魯 (La Goulue) 帶來了令人垂涎的陶罐、蛋奶酥和薯條走進一間光線昏暗、鑲有橡木鑲板的餐廳，這與上東區的原汁原味一模一樣。 Sant Ambroeus 的油灰粉紅色雨傘豎立在皇家鳳凰木廣場的噴泉旁。隨著曼哈頓市中心主打餐廳 Estiatorio Milos 的前哨店將於 2023 年開業，西棕櫚灘的 One Flagler 塔樓也將成為享用午餐的熱門地點。

另一艘東岸航班「白象號」則取道楠塔基特島來到棕櫚灘。這家精品酒店是對歷史悠久的新英格蘭同名旅館的華麗詮釋，坐落在島上眾多 1920 年代的建築之一中，其靈感源自艾迪生·米茲納 (Addison Mizner) 的地中海復興美學。儘管許多原有的建築細節已修復，但酒店的大部分區域仍給人現代感。在裡面，我面對面女主人，一幅別緻的 Orit Fuchs 畫作是該酒店豐富的當代藝術收藏的一部分。通往 32 間客房的走廊上排列著更多的物品，這裡的美學是簡約版的殖民地風格，配有潔白的床單、斯堪的納維亞風格的家具，偶爾還有柳條細節。

大廳外的 U 形庭院裡，LoLa 41 擠滿了年輕的棕櫚灘人。該餐廳是楠塔基特島的另一個分支，以北緯 41 度線和源自該緯度國家（包括日本、韓國和義大利）的各種美食命名。菜單的全球影響力幾乎令人眼花撩亂，從墨西哥玉米片、烤肉到章魚生牛肉片，應有盡有。雖然不清楚我的鵝肝漢堡來自哪個緯度，但它仍然很美味。

第二天早上，我借了白象自家一輛寶馬車的鑰匙，出發去穿越一條不同的路線：沃斯湖潟湖。雖然分隔棕櫚灘和西棕櫚灘的狹窄水域可以通過紀念弗拉格勒大橋輕鬆通行，但幾十年來，它一直是一個隱喻性的屏障，島上富裕的居民通常滿足於與西邊更便宜的鄰居保持密封。但隨著越來越多的新居民在兩邊紮根，這種界線開始變得模糊，新企業和更具吸引力的房地產吸引了當地人向西遷移。

從白象開車到廣場，西棕櫚灘的露天購物中心，這裡有有機咖啡館、休閒精品店和公共藝術裝置。在Rohi's Readery，一家進步的兒童書店，我買了探戈使三，這是一本根據中央公園動物園一對同性戀企鵝的真實故事改編的紙板書，是為我的孩子準備的。從那裡，我前往格蘭德維尤公共市場 (Grandview Public Market)，這是南佛羅裡達州第一家美食廣場，於 2018 年在新興的倉庫區開業。我在每個攤位前停下來，想了想拉麵、納許維爾熱雞和香腸炸玉米餅，最後決定點一份來自 Roux Cajun Cuisine 的蝦仔。

開車不遠，我突然在生活風格精品店Town Country Coast 感受到一股意想不到的懷舊之情，這裡的店主Dana Lorenz 借鑒了傳統棕櫚灘的鄉村印花棉布美學——Pierre Deux、Laura Ashley——策劃了一系列異想天開的復古單品。洛倫茨說，這家商店在年輕父母中很受歡迎，他們搬到該地區是為了欣賞迷人的平房和西班牙殖民地住宅，並帶來了一套新的理想。

「棕櫚灘的許多人不希望它的外觀發生改變，但他們的想法仍然不同，」她說，並補充說，儘管許多知名當地人（包括其最重要的人物）長期持有保守的政治觀點。著名的前總統唐納德·特朗普），這兩個城市都出現了左轉。這在 2020 年夏天尤其明顯，當時鐵線蓮街的一個街區上畫了一幅描繪民權運動標誌的壁畫。洛倫茲 (Lorenz) 於 2019 年在埃爾西德 (El Cid) 社區購買了荷蘭殖民地風格的房屋，她認為態度的轉變對該縣人口結構的影響與該地區廣泛的經濟增長一樣大。

第二天下午我在聖安布羅厄斯餐廳用餐時，有一種不可思議的感覺：我回到了紐約市。冬季蔬菜螺絲粉——義大利麵配上冬季蔬菜——我在麥迪遜大道當地的前哨站訂購的。曼哈頓的米蘭中流砥柱是飯店的主要租戶之一皇家鳳凰木廣場酒店2016年開幕時的購物中心，此後幾乎無法預訂。

當我喝完午餐後切，穿著古馳 (Gucci) 穆勒鞋的購物者的高跟鞋在廣場的格子地板上從我身邊呼嘯而過。 Kirna Zabête、Jimmy Choo、Kiton——商店都很繁忙，但在中心的早期情況是另一番景象，當時 WS Development 總裁 Samantha David 開始說服奢侈品牌入駐皇家鳳凰木。

「2017 年我開始與 Saint Laurent 交談時，他們說，『棕櫚灘不在我們的關注範圍內。那裡沒有人穿黑色衣服，』」David 告訴我。 “我必須與莉莉·普利策的看法作鬥爭。”棕櫚灘最經久不衰的品牌的棉花糖色時裝明顯沒有出現在廣場的奢侈品店面上——愛馬仕、Frame 和 Veronica Beard 的櫥窗裡都展示了更深的色調。

大衛在將國際畫廊引入購物中心方面同樣發揮了重要作用。疫情期間，蘇富比和阿誇維拉都在那裡擴張，加入了藝術品交易巨頭利維·戈維 (Lévy Gorvy) 和佩斯 (Pace) 的前哨基地。 Sarah Gavlak 於 2005 年在島上開設了同名畫廊，最近也搬到了鳳凰木。作為最早看到南佛羅裡達州潛力的當代藝術經銷商之一，Gavlak 近二十年來一直站在不斷變化的藝術界的最前線。

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「那時的情況非常不同，」她談到自己在棕櫚灘的早年時光時說道。 「先鋒派的意義有一個古老的、十九世紀的版本。」加夫拉克（Gavlak）主要代表 LGBTQ、BIPOC 和女性藝術家，經常被告知她的節目對於保守的棕櫚灘來說太過挑釁。但她並沒有被嚇倒。 「當你是先驅時，你就是在創造一些東西，」她說。 “我必須創造這個。” 2018 年，她推出了新浪潮藝術 Wknd，這是每年在邁阿密巴塞爾藝術展之前舉辦的棕櫚灘博覽會。 2021年，藝博會與Lehmann Maupin、Paula Cooper等畫廊合作，展示布朗克斯雕塑家Kim Dacres等新興藝術家的作品。

Gavlak 的任務在 2005 年可能會引起人們的注意，但如果在 1941 年，它就會引起巨大的轟動，當時諾頓藝術博物館首先打開。該機構受鋼鐵巨頭拉爾夫·哈伯德·諾頓(Ralph Hubbard Norton) 和他的妻子伊麗莎白(Elizabeth) 的委託，作為家族個人收藏的繪畫和雕塑的公共展覽空間，與那個時代的大多數畫廊和博物館一樣，很少展示女性或有色人種藝術家的作品。 2013 年，當董事會批准對諾頓酒店進行建築改造並擴建 59,000 平方英尺時，董事會承諾將重點放在更大的包容性、多樣性、公平性和准入性上。

福斯特建築事務所 (Foster & Partners) 斥資 1 億美元擴建博物館，展示了棕櫚灘市已經取得的進步。我繞過 Claes Oldenburg 和 Coosje van Bruggen 的打字機橡皮擦，X 級，巨大的傾斜紅輪和波浪狀的藍色纖維讓我感覺自己相形見絀，於是走進了正在舉辦「記錄在案」的畫廊，這是一個慶祝女性藝術家作品的展覽。暫停於……繁榮，南非瑪麗·西班德(Mary Sibande) 的引人注目的雕塑，描繪了一位家政工人坐在成堆的寶藍色織物中，我想，如果沒有這些不同的視角，諾頓一定會有多大的不同。這絕對是不是昔日古板的棕櫚灘最近添加到博物館永久收藏中的許多具有重要意義的新作品也同樣如此，其中包括記錄非洲僑民的大量照片檔案和摩洛哥攝影師拉拉·埃賽迪(Lalla Essaydi) 拍攝的令人回味的阿拉伯婦女肖像。

「諾頓的翻新確實改變了遊戲規則，」收藏家兼策展人貝絲·德伍迪後來在電話中告訴我。 「突然之間，棕櫚灘變成了一個真正的藝術目的地。這裡有經驗豐富的人在尋找事情做——你不能每天坐在海灘上！”

德伍迪表示，疫情只會放大諾頓的影響。 「藝術世界跟隨每個人的腳步，所以過去兩年出現了令人驚嘆的快閃店和非常好的畫廊的景象，」她解釋道。她位於西棕櫚灘的僅接受預約的邦克藝術空間展示了她大量個人收藏中的亮點，最近，香港白立方的快閃店也加入了她的行列。附近的 The Ben 傲途格精選酒店 (The Ben) 本身已成為一個公共畫廊空間，定期舉辦由 Paul Fisher 等當地藝術家和畫廊主策劃的展覽。

那天晚上回到殖民地，布萊爾·沃爾茨·克拉克正在準備亞特蘭大藝術家哈利拉·伯德桑的大型抽象畫展。對於這位曼哈頓經銷商來說，她的時間主要花在下東區的 Voltz Clarke 畫廊和酒店的臨時空間之間，棕櫚灘爆炸性的藝術場景只是季節性人群成為永久人群的另一個原因。 「人們不再需要每週飛回紐約或趕去藝術博覽會，因為在他們的後院就有這麼多東西，」她說。

當然，她畫廊的後院也恰好是殖民地的游泳池，那裡的熱鬧景象顯然自從我上次來訪以來一直在延續。儘管另一場藝術開幕很誘人，但我還是忍不住回到躺椅上喝另一杯 Monkey Business 無酒精雞尾酒。我有一種感覺，這正是強尼布朗會做的事。畢竟，猴子看，猴子做。

棕櫚灘最好的地方

住宿地點

本傲途格精選飯店：這家擁有 208 間客房的飯店是正在開發的西棕櫚灘海濱的豪華補充。

殖民地酒店： 這座擁有 90 間客房的沃斯大道地標建築經過翻修，重新定義了經典的棕櫚灘風格。

淡棕櫚海灘水療度假村：公共區域剛剛進行了耗資數百萬美元的翻新—現在還有一個兒童俱樂部。

白象棕櫚灘： 地中海復興建築與當代設計在楠塔基特島的衍生建築中相遇。

去哪裡吃飯

正佳公共市場：這家西棕櫚灘美食廣場的供應商提供全球美食，從披薩到普薩普斯。

格林藥局午餐會：西棕櫚灘自 1938 年以來家族經營的午餐櫃檯。

拉古魯：紐約市的移植店，供應法國小酒館經典料理。

勒比爾博凱：沃斯大道 (Worth Avenue) 上的優雅法國美食。

聖安布魯厄斯：曼哈頓的米蘭咖啡館帶來了一絲斯普雷扎圖拉前往皇家鳳凰木廣場。

洛拉41：來自北緯 41 度各國的美食大雜燴。

該怎麼辦

地堡藝術空間：畫廊僅接待預約，展示店主 Beth DeWoody 的收藏作品。

四藝花園：城市綠洲，由佔地 2.2 英畝的菲利普胡利塔雕塑花園和四藝術植物園組成。

吉普賽生活衝浪店：休閒精品店，販售沙灘裝和泳衣，並提供衝浪板租借服務。

諾頓藝術博物館：棕櫚灘的第一個大型博物館進行了 1 億美元的翻修，並確立了新的包容性使命。

皇家鳳凰木廣場酒店：時尚精品店、高檔餐廳和一流畫廊的所在地。

廣場：西棕櫚灘市中心的零售中心擁有數十家商店和餐廳，還有公共藝術和活動。

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 3 月號的《旅遊+休閒在標題下新葉。