肯亞海岸外的這些鮮為人知的島嶼是東非最古老的斯瓦希里語定居點的所在地 - 這是住宿的地方

當您降落在肯亞海岸附近的拉穆群島的微型機場時，您要做的第一件事就是沿著長長的碼頭走到等候的單桅帆船上。你登上船。你聞到了帆船的老木頭的味道，其設計可以追溯到幾個世紀前。穿過印度洋的一條狹窄海峽，您可以看到拉穆鎮，這是東非最古老、保存最完好的斯瓦希里人定居點，也是聯合國教科文組織世界遺產。

當您的獨桅帆船緩緩前進時，您開始看到俯瞰水面的飽經風霜、粉刷成白色的建築物、茅草屋頂、陰暗的人行道和椰子樹。拉穆島地處偏遠，但繁榮昌盛，數百年來一直是非洲、阿拉伯半島和印度之間的貿易中心。如今的貿易主要是旅遊業，但拉穆仍然給人一種與世界其他地方隔絕的美妙感覺。

當我的妻子、我們的兩個兒子和我到達標誌性的天堂飯店距離拉穆鎮海灘約兩英里，工作人員擁抱我們歡迎我們，並把我們帶到明亮的陽台上。我們從倫敦一路飛來，在內羅畢中途停留（也有從蒙巴薩出發的航班），Peponi 團隊可以感覺到我們經歷了一段漫長的旅程。他們的訊息很簡單：放鬆。飯店內部涼爽、通風、白色。就在幾步之外，水清澈如鏡。

我們也和我的朋友沙利尼一起旅行，她以前從未去過拉穆。她環顧四周，微笑著：“我已經想回來了。”

拉穆的誘惑力比我去過的任何地方都強。是的，從奧巴馬夫婦到麥當娜、凱特摩絲和米克賈格爾等名人都發現了它。這場流行病對它來說是好事：富有、喜歡冒險的人們意識到，如果你要被封鎖在任何地方，你不如在一個七乘四英里的熱帶島嶼上進行，這裡有美麗的海灘、充足的陽光和悠閒的氣氛。在一個支離破碎的世界裡，拉穆正是醫生所吩咐的。

但拉穆真正的魅力在於它沒有讓成功沖昏頭。這裡的居民和 30 年前一樣真誠和熱情，當時島上最受歡迎的謝拉海灘 (Shela Beach) 荒無人煙，沙灘上沒有閃閃發光的白色度假別墅。 1992 年，我第一次來到這裡，當時是個邋遢的背包客，在一棟海濱別墅裡找到了一個房間，我睡在吊床上，旁邊是一個來自紐西蘭的傢伙。從那以後我已經回來過20多次了。我和我的家人住在肯亞十多年來，拉穆一直是我們樂此不疲的享受。

為什麼我們這麼喜歡它？也許是因為島上幾乎沒有汽車，因為街道太窄，所以你去哪裡都是步行或乘船。或者，戴著頭巾的​​婦女沿著海灘漫步，經過躺在沙灘上的日光浴者，雙方實際上都在互相微笑。拉穆鎮友善的市場裡瀰漫著成熟芒果的香味，夾雜著脆脆的薩莫薩三角餃和鹹鹹的海洋空氣的香味。這裡有八英里長的白色沙灘，大部分仍然荒蕪，上面佈滿了數以百萬計的精緻貝殼，事實上，這個海灘非常適合游泳：踏入水中兩步，然後——撲通撲通！ — 您從頭到腳都被印度洋包圍，一年中的每一天都很溫暖。

佩波尼酒店是另一個原因。自 50 多年前開業以來，Peponi 在斯瓦希里語中意為“風中之地”和“天堂”，這住宿的地方。拉穆有幾家小型酒店和度假村，但佩波尼(Peponi) 以其最好的食物、最熱鬧的場景、最優雅的客房以及位於謝拉村外的完美位置而聞名，位於謝拉海灘的在一條曲線上，當天氣炎熱時—它經常是——完美地捕捉到了微風。

卡羅爾·科申 (Carol Korschen) 的家族擁有 Peponi，她不僅是經理，也是執行長組織者。她有自己的意見，從應該走進拉穆鎮的確切時間到咖哩蝦吃什麼。但她成年後的大部分時間都住在拉穆島上，並接待過數千名難以服侍的客人，所以她通常是對的。我學會了（大部分）閉嘴，讓她安排我們的整個行程，無論是去吃飯的地方還是日落帆船之旅。

在最近九天假期的第一天，我們搭乘佩波尼的單桅帆船進入拉穆鎮。過去 700 年來一直有人居住，這裡是一座迷宮，有蜿蜒的小巷、小廣場、清真寺和隱蔽的商店，出售從旅遊 T 卹到管道用品等各種商品。拉穆鎮擁有約 25,000 名居民，是斯瓦希里文化的深厚水庫，但也受到來自世界各地的人們的影響——印度人、阿曼人、波斯人、葡萄牙人。

當我們蜿蜒穿過小巷時，我們不得不在幾個地方停下來讓驢子通行。鎮中心矗立著一座 19 世紀的阿曼堡壘，英國人接管後不久將其變成了監獄。在堡壘的濃蔭下，我們從一個傢伙那裡買了新鮮的椰子，他熟練地用砍刀砍掉了椰子的頂部，然後插在吸管裡讓我們喝。它們又涼又甜又美味，我吃了兩個。

我們在鎮上以及拉穆島上的任何地方都感到安全。肯亞近年來遭受了恐怖攻擊（當然，巴黎和倫敦也曾遭受攻擊），美國政府繼續警告不要前往拉穆。我認為這是沒有道理的。多年來島上沒有發生嚴重事件。肯亞加強了該地區的安全，包括英國在內的其他國家政府也將拉穆島排除在旅行警告之外。事實上，近年來旅遊業的復甦如此成功，以至於在寒假期間入住佩波尼，至少提前一年預訂已成為標準做法。

剩下的時間我們都在海灘閒逛並進行水上運動。佩波尼可能與島上的傳統節奏相協調，但它也有足夠的現代化設備——皮划艇、槳板、風帆衝浪板和兩艘強大的滑雪船——讓我們的青春期男孩們盡情玩耍。由於拉穆與機場和其他幾個度假村所在的曼達島隔海相望，因此總有一片受庇護的水域。這使得滑水運動變得完美，我不得不說，緊握滑雪繩，呼嘯而過風帆驅動的獨桅帆船是一種在其他地方很難複製的刺激。

當然，所有這些都會讓您感到飢餓，而佩波尼 (Peponi) 的食物幾乎足以成為您冒險前往拉穆 (Lamu) 的理由。總的來說，斯瓦希里食物是非洲大陸最美味的食物之一。它將塑造該地區的所有文化影響融為一體，嚴重依賴椰奶、生薑、荳蔻、印度馬沙拉香料，當然還有新鮮的魚。 Peponi 酒店的餐廳完善了經典斯瓦希里菜餚的製作。它是豆子和煎餅- 紅豆浸泡在椰奶中，用香菜和生薑調味，再用柔軟的薄煎餅包裹起來 - 再好不過了。我們通常會搭配薑蟹、蟹扁麵或烤礁魚。

在旅行即將結束時，我們決定嘗試自己吃晚餐。我們聘請了魅力十足的導遊巴布·穆罕默德（Babuu Mohamed）來幫忙。作為第四代拉穆漁民，穆罕默德熟悉所有最新技巧，其中包括宣傳他的服務的 Instagram 帳戶和手機上顯示水深的應用程式。拉穆是一個由紅樹林溪流和沙丘組成的脆弱生態系統，穆罕默德用一艘小船帶我們去了他的家人幾十年來一直在捕魚的各個地點。我們最終釣到了一條三英尺長的梭魚和一條斑點石斑魚，並帶著我們的捕獲物勝利地回到了佩波尼。

我們邀請穆罕默德和我們一起吃晚餐。這也許是拉穆最大的優點：遊客和當地人之間不存在「我們與他們」的動態。即使你住在一家不錯的飯店，你也會感覺自己住在一個村莊裡。你會聽到周圍孩子快樂玩耍的聲音。您會被邀請去海灘觀看足球比賽。你會看到戴著祈禱帽的赤腳船長靠在佩波尼的吧台上，晚上你會和他們一起出去玩——或者至少你可以——和他們一起出去玩。那天晚上，穆罕默德和我們坐在一起，我們用手抓著新鮮的魚吃，我們都感到輕鬆和滿足。

「我明白你為什麼喜歡這個地方了，」沙利尼稍後說。她是一位經常出差的科技主管，但這是她第一次去東非，我看得出來她已經被迷住了。

我們溜回陽台，看著水面上的月亮和佈滿星星的天空。拉穆不只漂亮，而且漂亮。這很有趣。這是一個讓您進入的社區，即使只是短暫的。我想我從來不認識任何人只去過那裡一次，這並不奇怪。我希望至少能再回來 20 次。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 10 月號的《旅遊+休閒標題為“非洲之星”」。