魁北克的這顆隱藏的寶石擁有美味的海鮮、迷人的沿海城鎮和令人驚嘆的國家公園

我對加斯佩半島的第一個感覺是滿嘴鮮花：五年前我訪問時，有人遞給我一把裝滿花瓣的湯匙。當我告訴魁北克人這件事時，他們感到很驚訝。部分原因是加拿大肥沃的東部大塊突出到聖勞倫斯灣，好像它正試圖訪問，是魁北克省大部分人童年度假的地方，沒有受到像我這樣的國際遊客的太多幹擾。這也是因為，雖然加斯佩因一種食物而聞名，但它並不是鮮花。這是魚。

去年九月，當我和丈夫克雷格（Craig）回去環遊半島時，我發現，即使在我們這個資源不斷消失的時代，情況仍然如此。半島上有 22 條鮭魚河流，河水清澈，樹木環繞。從小島上的小屋到時尚的水邊餐廳，到處都供應美味的新鮮海鮮。但魚始終不僅僅是晚餐。半島的歷史可以用鰭和鱗來書寫。

米克馬克人的祖先領地是米克馬克人，他們可能沿著聖勞倫斯河向東遷移，經過現在的蒙特利爾和魁北克市，然後留下來，因為食物非常豐富。西元 1000 年左右，維京人開始捕撈鱈魚，然後將其曬乾並加鹽，然後運過大西洋。 1534 年，雅克卡地亞 (Jacques Cartier) 抵達，在現在的加斯佩 (Gaspé) 鎮安置了一個巨大的十字架，並宣稱整個國家屬於法國。加斯佩西 (Gaspésie) 是半島的法語名稱，源自米克馬克語名字 Gespeg，意思是「陸地的盡頭」。但鑑於大西洋相當於中世紀連接北美和歐洲的高速公路，「陸地的開始」可能同樣合適。

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我們計劃了一次為期一周的旅行，從東北出發，進行 565 英里的環路旅行。沿著聖勞倫斯河。我們會在最遠的地方停下來，與聖勞倫斯灣進行短暫的接觸，然後通過查勒爾灣返回，海水總是在我們的左邊，有時離我們很近，似乎我們可能會被拋棄。

我們從 Pointe-au-Père 出發，提醒大家，狂野的水域不僅僅是美麗的背景。我們爬上了第一座細長、優雅的紅白燈塔，這些燈塔警告船隻遠離聖勞倫斯河岸，並參觀了隔壁的博物館，該博物館位於一座形狀像一艘正在下沉的船的建築中，紀念一個例子警告被證明是徒勞無功的。一部戲劇性的電影和令人心酸的展品包括九歲女孩多莉布魯克斯的小錢包，她在遠洋客輪上溺水身亡。愛爾蘭皇后1914 年在從魁北克到利物浦的途中沉沒。 1,477 名乘客中，三分之二以上喪生。

我們沿著河流繼續朝雷福德花園 (Reford Gardens) 方向前進，這裡是格蘭德梅蒂斯 (Grand-Métis) 村附近的植物天堂，位於魁北克市東北約 200 英里處。五年前，有人向我提供了那把裝滿了秋海棠、三色堇、康乃馨和萬壽菊的勺子，這是一頓美味的自製四道菜午餐的前奏。正是這個不可思議的美麗地方和那些佈滿鮮花和樹葉的菜餚讓我對半島的其他地方產生了好奇。

在我們的右邊，地形發生了變化，森林和村莊來了又去。左邊，大河對岸逐漸退去，最後消失。景色如此壯觀，我無法理解魁北克人為何長期獨佔加斯佩半島。答案可能就在我們的車輪下。這條路建於 1929 年。

艾爾西·雷福德當然。手術後，她的醫生建議她從事園藝，以替代她釣魚的愛好。可以肯定的是，他沒想到他的病人會創造出以她的名字命名的令人驚嘆的廣闊空間，其中有杜鵑花步道、植物園、蕨類植物和各種粉紅色花朵的樹林。雷福德不是專業的園丁，只是一個非常固執的安大略人，有很多錢，儘管她從1926 年開始，在公路開通之前，她以某種方式將一片雲杉林變成了一片歡樂的空地— —在世界上一個經常出現樹木的地方。在溫暖的初秋，人們很容易忘記魁北克的冬天有多麼嚴酷。卡地亞差點死於我們現在所知的壞血病，直到聖勞倫斯易洛魁族酋長唐納科納的兒子給了他用“aneda”（可能是白雪松）樹皮製成的茶才得以挽救。

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在這次旅行中，就像五年前的情況一樣，我的盤子裡似乎經常有花瓣——這也許並不奇怪，在一個有四個人的半島上植物種類繁多，是偉大的魁北克植物學家Frère Marie-Vi​​ctorin最喜歡的目的地。我們在加斯佩西國家公園的 Gîte du Mont-Albert 酒店度過了第一個晚上，我發現了一張他在該地區逗留期間拍攝的照片。然而，作為牆壁裝飾，它卻被餐廳裡巨大的駝鹿頭標本所掩蓋：半島上的動物群也令人驚嘆，有黑熊、山貓、海狸、貂和 150 多種鳥類。公園是魁北克省駝鹿密度最高的公園之一，也是聖勞倫斯河以南唯一的馴鹿族群。不過，那天晚上，我並沒有發現草食動物，反而模仿了它們的飲食習慣。我的晚餐以糖餡餅和冰淇淋結束，這些冰淇淋是由木犀草或白色甜三葉草製成的，這種植物生長在附近，嘗起來像香草。

不過，比鮮花更常見的是魚。還有什麼魚：在弗羅永國家公園附近河岸的Café de l'Anse 喝一頓豐盛的湯，我們第二晚和第三晚的住宿地點是Ôasis，這是一個由五個類似淚珠的小建築物組成的露營地，幾乎就在海灘上； La Poissonnerie du Pêcheur 是位於查勒爾灣 (Chaleur Bay) 的路邊魚販兼咖啡館，可欣賞到新不倫瑞克省 (New Brunswick) 的森林景色。就連 Resto des Margaulx 餐廳也提供了美味的龍蝦三明治，而這個簡單的小屋是博納旺蒂爾島鎮上唯一的遊戲，該島自 1971 年以來就無人居住。

博納文圖爾不是我們第一次離開大陸。我們在福里永的停留包括乘船觀鯨，近距離觀察一頭超過 40 英尺長的座頭鯨和兩隻較小的小鬚鯨在它旁邊嬉戲，就像一場雜耍表演。我們還參加了一次帶導遊的皮划艇之旅，期間我們發現自己與十幾隻港海豹齊平，它們的大黑眼睛和光滑的皮毛讓它們像小狗一樣可愛。然後前往加斯佩，這是我們旅程的中途點，主要以其美麗的地理位置而聞名，在美麗的入口內遠離海灣，並且可以從自稱為出生地的廣場沿著水邊木板路愉快地漫步15 分鐘加拿大的。

我們在佩爾塞的諾曼第酒店度過了第四晚和第五晚，佩爾塞是半島最遠的一個非常美麗的小鎮。佩爾塞 (Percé) 因近海處一塊巨大的穿孔石灰岩而得名，這是一個自然奇觀，估計重達 500 萬噸，從某個角度看，就像一匹巨大的馬在喝海裡的水。這幾乎和La Maison du Pêcheur 的貝類山一樣令人難忘，這是一家海濱餐廳，在一個比埃爾西雷福德的花園更不可能的地方也有鮮花：我的雞尾酒。 「這是沙棘漿果，」克雷格一邊告訴我，一邊檢查他的翻譯應用程序，尋找這種由當地杜松子酒、苦艾酒和雲杉啤酒混合而成的酸杏色漿果。調酒師和我遇到的幾乎每個人一樣，都會說兩種語言，但是這個詞沙棘打敗了她。

當我們乘船前往博納文圖爾一小時時，巨大的有洞岩石近在咫尺。我們平靜地徒步穿越島嶼，風吹過長長的草叢，海水拍打著懸崖底部，只有嬰兒大聲哭鬧的聲音打擾我們。向下凝視水面，我們發現了更多的海豹，它們在岩石上曬太陽，並互相友好地嚎叫。這些生物，無論吵鬧或沉默，就像蒼鷺、鸕鶿和禿鷹一樣，選擇這個地方是有原因的。看來我們都是為了魚。

對於眾多野生動物中最奇怪的一種——北方塘鵝來說，情況也是如此，它是一種長喙的白色鳥，有著詭異的藍眼睛。世界上最大的鳥巢之一位於博納文圖爾島的東側，我們的徒步旅行在一個高高的懸崖處結束，成千上萬的鳥兒像雪花一樣棲息在每個岩架上，在黑暗的岩石土壤上散佈著斑點。我忽略了木製觀景塔，站在更遠的地方，遠離鳥糞的氣味，看著它們俯衝下來餵養牠們毛茸茸的灰色幼崽。

我們走了一條不同的路線回到碼頭，穿過樹林，停下來吃美味的龍蝦三明治和精釀啤酒。魁北克人是狂熱、才華橫溢的釀酒師，我們能​​夠在我們的巡迴賽中加入當地的啤酒休息時間。船把我們送回佩爾塞後，我們在 Pit Caribou 酒吧度過了一個愉快的夜晚，一邊聆聽現場音樂，一邊品嚐 Cuvée Edras，這是一種用雷司令麥芽汁釀造的優質限量版啤酒。一路上，我們有好幾次忍不住停下來，在一家有趣的小啤酒廠門口探望。儘管如此，直到我們到達聖安德烈德卡穆拉斯卡的最後一個 Tête d'Allumette，這是一個時尚的聚會場所，供應鹹味小吃，還能欣賞到大桶的景色，我才意識到，從某種意義上說，這些啤酒也是滿嘴鮮花。那是因為當時我喝的是Grosse Fleur，它其實是注入了花瓣的。

當我們到達位於河流邊緣的帕斯佩比亞克國家歷史遺址時，我仍在權衡花和魚、土地和水的相對重要性。巴拉舒瓦,由沙洲形成的潟湖，大量的鱈魚曾經在這裡被曬乾、醃製和出口。在19 世紀，「你可以花12 條鱈魚買一頂帽子，」我們的導遊洛林·帕里塞(Lorraine Parisé) 回憶道，他的家族已經在那里工作了幾代人，「或者買了15條鞋子。魚不僅僅是一種食品，甚至是一種收入：“這是我們的錢。”

為了到達這些分散的19 世紀倉庫，我們繞過半島來到了它的南側，穿過一條堤道，來到了伸入查勒爾灣的一片土地，卡地亞於1534 年7 月初駛入該海灣。將其命名為查勒爾，以紀念法語中的“溫暖”一詞，因為他發現這裡“比西班牙更溫和”。我們度過了美好的天氣，足夠清新，可以徒步旅行和騎自行車穿越許多森林和公園，但又沒有冷到破壞我們的乘船之旅。陽光照在楓樹、樺樹和香脂冷杉樹林上，點綴著白色的隔板房屋，在水面上翩翩起舞，細長的金屬教堂尖頂閃閃發光，照亮了鋸齒狀的懸崖邊緣和沿途的燈塔。

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在帕斯佩比亞克鎮（現在是一個露天博物館）閒逛時，我很清楚半島的這一側確實比聖勞倫斯河沿岸的北部溫暖。儘管有風，這對乾燥新鮮捕獲的魚非常有用，但風在古老的建築之間穿行，裡面有紀念品、照片、有關造船的展覽，還有一個例子是一個活躍的鍛造廠，配有鐵匠。它在曾經放過鱈魚架的空地上拉扯我們的衣服。還是——比西班牙更溫和？

我們繼續沿著半島南岸向西行駛，前往濱海卡爾頓(Carleton-sur-Mer)，沙勒爾灣(Chaleur Bay) 的海水如此明亮，讓天空顯得陰沉，有時甚至非常接近道路的水平面，看起來就像是兩種交通工具互相打招呼。在卡爾頓的麵包店和熟食店La Mie Véritable 裡，一位性格開朗的服務員是法國馬賽人，在愛上一個魁北克人後，他正在努力學習如何應對冬天，他向我們透露，馬路對面的房子的主人是個漁夫。於是我們敲了門，他賣給我們新鮮的牡蠣和一把剝殼刀。

我們帶著賞金開車穿過茂密的森林，沿著聖約瑟夫山到達 Géodômes Desjardins，那裡有五間巨大的圓形小屋，其中一間將是我們過夜的家。我們到達的時候，太陽在樹頂和遠處的大海上灑下了絢麗的紫紅色，我們剝了牡蠣，烤了新鮮的魁北克甜玉米棒。這些圓頂都被樹木相互遮擋，所以我們感到一種愉快的孤立感：就像林地生物，但有庇護所、電力和甲板上的燃氣燒烤爐。彎曲的內部空間足夠大，可以容納一個廚房、一張夾層床，最重要的是，還有兩張吊床。景色令人驚嘆，牡蠣也是。

1760 年，隨著沙勒爾灣的雷斯蒂古什戰役，法國對魁北克的控制最終結束。由於英國的勝利阻止了法國軍隊的補給，可以說魚在贏得加拿大方面再次發揮了作用，這次是為英國贏得的。這場戰役以雷斯蒂古什河命名，該河從阿巴拉契亞山脈向東北流，形成魁北克省和新不倫瑞克省之間的邊界，然後注入查勒爾灣。如今，昔日的戰場已成為歷史遺跡。在附近的米瓜莎國家公園，我們沿著水邊走了一條風景優美的兩英里遠足小徑。它的名字“生命的進化”，並不是指任何近代歐洲人之間的權力鬥爭，而是指懸崖上充滿了保存完好的泥盆紀時期（稱為魚類時代）的化石，因此被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

徒步結束後，我們在迷人的常設展覽中閒逛，那裡展示了稀有標本，它們像雕塑一樣美麗，其中許多是在懸崖受到保護之前從懸崖上挖出來的，當時任何人都可以過來搶走價值3.5億年的無價之寶——老紀念品。其中展示的是一種已滅絕2.5億年的刺魚，它的名字很奇妙雙葉藻還有所謂的「米瓜莎王子」。這位陸生脊椎動物的先驅讓瑞典科學家埃里克·賈維克 (Erik Jarvik) 非常興奮，以至於他奉獻了自己的整個職業生涯——60 年！ ——對其進行研究。

然後是時候離開查勒爾灣並穿過半島的頸部，回到其北部邊緣。當我啜飲著杜松子酒和滋補品，從一家酒吧的玻璃牆甲板上向外眺望時，聖勞倫斯感覺就像是一位老朋友。開幕。植物中蒸餾出來的優質（合法）杜松子酒的旅程- 但還有更多鮮花！ ——從我的立場來看，確實是進步了。

然後霧氣散了一點，出現了一個熟悉的紅白柱子：Pointe-au-Père燈塔。我們又回到起點了。卡地亞希望這條魚能發財，並需要這些花，或至少是樹皮，來拯救他的生命。我來這裡只是為了吃飯和學習，呼吸帶有鹽味的空氣，發現加拿大早期歷史中這片野生東部地區的非凡之美。他的幾個月是複雜的、有爭議的、改變世界的，但我們的一週卻是純粹的快樂。

加斯佩盛大之旅

住宿地點

加丁地質穹頂： 這五個圓頂位於濱海卡爾頓海岸上方，可欣賞美妙的景色。每間客房均設有吊床、廚房和帶燒烤設施的環繞式露台。

阿爾伯特山小屋:一家擁有 60 間客房的飯店，於 1950 年在加斯佩西國家公園開幕。豐盛的早餐顯然是為徒步旅行者準備的，他們只需走出去，就會發現自己身處美麗的林地。

諾曼第酒店:這家樸實無華的飯店位於佩爾塞 (Percé) 的海濱木板路旁，設有一流的餐廳和俯瞰著著名的佩爾塞岩 (Percé Rock) 的陽台。

奧西斯：留在宏偉的佛羅倫薩國家公園內的唯一方法是預訂指定的露營地。幸運的是，這裡有許多獨特的建築，包括這五個迷人的淚滴形小屋，距離大海僅兩分鐘步行路程。

哪裡吃喝

安斯咖啡館：這家宜人的餐廳位於 L'Anse-au-Griffon 村，距離 Forillon 國家公園不遠，供應豐盛的魚湯、魚漢堡和當地的安康魚。

漁夫之家:佩爾塞最好的餐廳提供海岸最美味的菜單：龍蝦和海膽、北極紅點鮭和加斯佩海鮮雜燴。雞尾酒單上充滿了令人興奮的發明，保持著節日的氣氛。

真正的麵包屑:這家位於濱海卡爾頓的麵包店和雜貨店非常適合在聖約瑟夫山的荒野中過夜之前儲備食物。

漁民魚市:博納旺蒂爾 (Bonaventure) 鎮的魚市也供應新鮮捕獲的美味三明治和熱菜。

吃青蛙的人:勒比克這座迷人的建築曾經是一家雜貨店。一個多世紀以來，這是一家古怪的旅館，充滿了古董，其中包括一家令人印象深刻的餐廳。

馴鹿坑:佩爾塞主要街道上的老式酒吧，也是半島上最大的微釀啤酒成功案例之一。這裡有熟食、起司和煙燻魚板，現場音樂也很棒。

瑪高克斯其他地區:博納旺圖爾島可能無人居住，但它確實有一項蓬勃發展的商業活動。這間小屋設有俯瞰聖勞倫斯灣的露台，提供龍蝦或螃蟹三明治和微釀啤酒，沒有什麼比這更好的了。

火柴頭:這家小型啤酒廠位於聖安德烈德卡穆拉斯卡 (St.-André-de-Kamouraska)，使用傳統的柴火釀造啤酒，在酒吧或露台上供應。

該怎麼辦

博納旺蒂爾島國家公園:乘船遊覽珀塞（Percé）得名的巨大岩石，即使在登陸這座美麗的島嶼之前，也值得度過愉快的一天。

佛羅倫國家公園:劃皮划艇前往海豹棲息地，觀看這些生物游泳和享受日光浴，真是一種美妙的體驗。夏季也是賞鯨的高峰季節。

Gespeg 的 Micmac 解說網站:加斯佩灣旁的這個永久展覽包括一系列有趣的傳統物品，但真正吸引人的是 17 世紀原住民營地的重建。

米瓜莎國家公園:懸崖蘊藏著豐富的古代化石，聯合國教科文組織將其列為世界遺產。博物館幾乎和懸崖一樣充滿了化石。

佩爾角燈塔國家歷史遺址:爬上這座燈塔的樓梯，欣賞聖勞倫斯河的景色是值得的。

雷福德花園 (Les Jardins de Métis):20 世紀上半葉，埃爾西·雷福德 (Elsie Reford) 將大梅蒂斯 (Grand-Métis) 鎮附近的一片荒野變成了非凡的花卉天堂。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 10 月號的《旅遊+休閒在「天涯海角」的標題下」。