加勒比地區最初的豪華酒店之一終於重新開業，而且比以往任何時候都更加華麗

有時，即使是最好的假期也需要一些工作。要到達維爾京戈爾達島，大多數旅客首先飛往聖胡安，然後飛往托爾托拉島，最後乘坐渡輪前往該島。在最近的一次長週末旅行中，我和家人選擇了一條（稍微）更輕鬆的路線：直飛聖托馬斯，然後乘坐水上出租車前往時間靜止的小型維爾京戈爾達機場。

雖然時間更短，但仍然如此——對於一個脾氣暴躁的四歲孩子來說，沒有一個理智的母親會為了一個三晚的度假而費心去旅行。但這不僅僅是一次度假：小迪克斯灣瑰麗酒店加勒比海地區最早的貴婦之一，在關閉四年後剛剛重新開業。在這種地方，星星可以照亮晚上返回房間的路。粉紅色的金銀花生長茂盛；工作人員的工作時間長達30年，甚至40年。我最後一次來這裡是在 2015 年的嬰兒月期間，當時我已經懷孕五個月了，坐在​​寧靜的海灘邊理清思緒是最終的逃離。當我的生活變得更加忙碌時，回歸的吸引力充滿了吸引力。

小迪克斯灣於 1964 年開業，是億萬富翁慈善家勞倫斯洛克菲勒 (Laurance Rockefeller) 的寵兒項目，他在英屬維京群島航行時首次發現了這片半英里長的沙灘。正如億萬富翁所做的那樣，洛克菲勒買下了海灘以及周圍的 500 英畝土地，將莊園變成了他著名的佔地面積小、技術含量低的洛克菲勒度假村之一。沒有鑰匙，沒有電視。當時，維京戈爾達島上還沒有通電，但島上確實有翠綠的森林和茂密的珊瑚礁，而這些都鮮為人知。

該度假村自 1993 年以來一直由瑰麗酒店 (Rosewood) 管理，並於 2016 年因急需的整修而關閉。穿過英屬維京群島，進一步推遲重新開放。兩億美元之後，Little Dix 終於回歸，其質樸與奢華的平衡完好無損。我很高興看到這 80 間客房橫跨海灘，一直延伸到山坡上，仍然保留了一些原始元素，例如石牆——這是對維爾京戈爾達島超凡脫俗的巨石的致敬。但現在有了丹麥現代風格的床頭櫃、浮木雕塑和裱框復古地圖——一種既不挑剔也不珍貴的高檔海濱別墅氛圍。幾年前，我們住在其中一間樹屋套房：高蹺上的一臥室涼亭，配有大浴缸和戶外淋浴。在這次訪問中，作為一個三口之家，我們選擇了一間更寬敞的兩間臥室海灘小屋。 Little Dix 的天才之處在於，無論您住在哪裡，步行不到五分鐘即可到達水邊。

我上次訪問時的食物還不錯。現在，非常好。才華橫溢的年輕行政主廚弗朗西斯科·薩納布里亞(Francisco Sanabria) 將他的西班牙傳統元素帶到了Sugar Mill 餐廳，該餐廳專注於共享菜餚（我和我丈夫為他的脆炸曼切戈而爭吵），並將西印度風味帶到了重做的Pavilion 餐廳，這是一家三角形餐廳洛克菲勒建造的類似寺廟的建築，不知何故在風暴中倖存下來。 （總經理安德烈亞斯·帕德（Andreas Pade）告訴我，「幾乎像是在挑釁。」）不過，它也需要升級：過時、笨重的椅子和桌子已經一去不復返了。裡面有別緻的長椅和中央擺設，裡面擺滿了來自加州的 Little Dix 品牌桃紅葡萄酒，以及精緻酒吧裡的 107 種不同的朗姆酒。

其他受歡迎的新增設施包括：新的匹克球場、裝修精美的兒童俱樂部以及用於預訂潛水和浮潛遊覽的活動中心。小迪克斯的標誌性短途旅行是去海灘野餐，乘船一小段路程即可到達幸福的沙灘，這是我多年前做過的事情，並且很高興再次進行。帶上新鮮的鮭魚和雞肉三明治、番茄和馬蘇里拉起司沙拉，還有一瓶香檳，我們前往斯普林灣，這是一個靠近浴場的安靜地方，我們在那裡游泳、吃飽了一個小時。

為了向永續發展致敬，一個全新的有機花園，種滿了秋葵、紅甘藍、羅勒和薄荷，現在為 Sanabria 的廚房提供供應，雞舍也在建設中。在我們住宿期間，我沒有看到任何塑膠吸管或餐具包裝紙。海灘上的食物現在裝在可清洗的玻璃罐裡；海灘服務員只需在平板電腦上輕輕一按，即可將您的訂單傳至餐廳。這是 Little Dix 2.0 中為數不多的對技術的讓步之一，大多數房間仍然沒有電視。我們從來不費心去打開手機，而是喜歡看書，看遊艇在遠處滑過，第一次全家一起在海灘上神奇的時間膠囊裡玩耍。