這些義大利古鎮擁有托斯卡納的所有美景，卻沒有擁擠的人群

「我每天都在葡萄藤上散步，」加布里埃萊·達普拉托指著我們周圍茂密的樹葉說道。「我所有的感官都參與其中。我看、聞、摸、聽、嚐。我正在與大自然對話。我與地球和諧相處。

在葡萄藤上漫步並不是這位深奧的釀酒師與大地和諧相處的唯一方式。有時他也會用爵士長號演奏幾小節來為他們演奏小夜曲。

我們站在 Podere Còncori 的山坡上，這是一個小型生物動力葡萄園，坐落在托斯卡納的一個角落，但並不以葡萄酒聞名。事實上，這個地區幾乎不為人所知。但像加布里埃萊這樣的生產商可能會改變這一現狀，吸引那些想要逃離基安蒂人群並開闢一條新道路的遊客。熱門地區。

深入托斯卡納西北部有一個隱藏的山谷，至今仍是義大利最未開發的地區之一。沒有經典的日曆頁遠景－看不到廣闊的向日葵田或起伏的葡萄排。相反，陡峭的森林山脊和青翠的鄉村，一側是阿普安阿爾卑斯山（米開朗基羅的大理石打磨成傑作），另一側是亞平寧山脈，定義了狂野的塞爾基奧山谷。

在整個被稱為加爾法尼亞納的地區，隱藏在崎嶇山坡上的袖珍中世紀村莊等待著您的探索。每週市集都會溢出牛肝菌、醃金合歡蜂蜜比羅爾多薩拉米香腸，以及用該地區飽滿的栗子磨成的麵粉製成的麵食。像加布里埃爾這樣的生物動力釀酒師會根據月相來照顧葡萄藤。

吉娜·德卡普里奧·維切西

計程車蜿蜒駛過一條長長的車道，車道兩旁種滿了橄欖樹和鬱鬱蔥蔥的薰衣草樹籬，載我前往托斯卡納萬麗度假酒店及水療中心。飯店坐落在歷史悠久的 Il Ciocco Estate 內的一座小山上，擁有寬闊的露台和明亮的鮭魚粉紅色牆壁，上面掛滿了令人陶醉的紫藤叢，讓人感覺就像一座優雅的意大利別墅。

從我的陽台上，我可以看到巴爾加古鎮，托斯卡納色調的建築——奶油色、赭色、鐵鏽色——在午後的陽光下閃閃發光，背景中的山脈籠罩在雲層中。我已經旅行了近 17 個小時，但這座小鎮的赤土屋頂和鵝卵石小巷在向我招手，我無法拒絕。

這就是我如何搭上文藝復興時期善於交際的經理Georges Midleje 的便車，他開著他女兒的Mini Cooper 把我從Il Ciocco 拉下來，然後把我放在巴爾加中世紀中心的入口旁邊，揮了揮手的雪茄，並做出了承諾。

喬治可能是該地區最大的粉絲。在「正宗」一詞已成為陳腔濫調的時代，這種描述在塞爾基奧山谷仍然適用。「這是真實的托斯卡納，」喬治一邊告訴我，一邊指著風景，一邊按喇叭警告迎面駛來的司機。「這些山、這些味道、這些古老的村莊村莊。這是一個罕見的、正宗的角落。加爾法尼亞納人過著古老的生活方式。

在我穿過皇家門（Porta Reale）後不久，天空就打開了，這是通往城鎮古老防禦工事的兩扇僅存的大門之一。我沿著Via Mezzo 一路飛奔到一個小廣場，在Capretz 咖啡館的石頭和木橫梁拱廊下等待暴雨過去，一邊喝著金巴利酒和蘇打水，雨水從離我的桌子只有幾英寸的地方傾盆而下，一面義大利國旗在微風中飄揚。在馬路對面的 Da Aristo，一小群人用吉他彈奏美國經典搖滾樂曲。我沒有地圖，也沒有計劃——也不需要在巴爾加的中世紀小巷中漫步。

雨水留下的濕氣增強了中世紀鵝卵石的白堊味，當我跟隨荒涼的地方時，我深深地呼吸著幾個世紀的氣息。小巷一直往上到達巴爾加的羅馬式大教堂聖克里斯多福大教堂。站在城堡般的教堂旁邊，擁有鬱鬱蔥蔥的草坪和廣場，俯瞰亞平寧山脈青翠的山脊，感覺更像是在蘇格蘭高地，而不是托斯卡納山丘。考慮到巴爾加一半以上的居民聲稱與蘇格蘭有家族聯繫，巴爾加被認為是義大利最具蘇格蘭特色的城鎮，這一事實也許是恰當的。

雖然這個小鎮每年舉辦夏季爵士樂和歌劇節時都會有幾次生機勃勃，但今天我擁有巴爾加——它的街道、它的大教堂、它的景色——一切都屬於我自己，在一定程度上是托斯卡納人跡罕至的山城的孤獨遊客。

在返回 Il Ciocco 的路上，我向喬治提到我忘了買帕瑪森起司。幾秒鐘後，他把車開到路邊並切斷點火裝置，並喊道：“這是你得到最好結果的地方。”帕瑪森起司在整個意大利！當他消失在街對面的一家商店裡。我緊跟在後走進去，發現他已經在與櫃檯後面兩個微笑的白髮男子熱烈交談。

100 多年來，Alimentari Caproni 一直為 Barga 家庭廚房提供服務，如今，Agostino 和 Rico 兄弟掌管著典型的義大利市場。當喬治歌頌他們的時候，兄弟倆忙著做事帕瑪森起司。里科從厚厚的托斯卡納麵包上鋸下兩塊楔子，並在每塊麵包上鋪上紙薄的玫瑰色火腿片——這是喬治和我在瀏覽商品時享用的小吃。我選擇了一大袋該地區的珍貴物品法羅一種古老的穀物，被認為是羅馬飲食的主要主食，阿戈斯蒂諾擺弄著真空密封機，以保存我的一公斤奶酪，以供其返回紐約。

吉娜·德卡普里奧·維切西

第二天一早，我出發去探索加爾法尼亞納崎嶇的一面。近年來，該地區在義大利冒險旅遊市場中名聲大噪，提供從塞爾基奧河和利馬河上的激流漂流到令人眩暈的徒步旅行等各種活動。鐵索攀岩— 鐵道 — 穿越阿普安阿爾卑斯山。我選擇走一條較為平緩的小路進入該地區的荒野，徒步 Cinque Borghi，這是一條 10 公里長的短途徒步路線，連接著深栗樹林和翠綠高山草甸中的五個古老小村莊。

我在 Agriturismo Pian di Fiume 遇見了我早上的導遊愛麗絲·博尼尼 (Alice Bonini)，這是一個家庭經營的農場住宿，是五個村莊中的第一個。我們沿著 Sentieri della Controneria 前行，這是一條蜿蜒的山路，曾經是加爾法尼納山羊和飼養牠們的農民開闢的道路，沿著溪流沿著岩石小徑徒步旅行。從森林中出來，我們進入了古扎諾，第二個中世紀飛地，其起源可以追溯到777 年。收養了一隻名叫傑克的狗夥伴，它在我們旁邊小跑我們剩下的林地步行。

除了狗之外，我們很少遇到其他動物，儘管每個小村莊都有生命的跡象。鮮紅色的天竺葵和陽光明媚的金盞花從樓梯上的陶罐中溢出，通往石屋的門塗上了閃亮的油漆，長滿青苔的鵝卵石街道看起來剛剛被打掃過。在貢貝雷托，我走進鎮上的小教堂，一塵不染，就像祖母的房子一樣，木凳和盆栽植物裝飾著鄰近的廣場。

飛往歐洲的價格比過去三年便宜

在前往聖吉米尼亞諾（不要與著名的托斯卡納塔樓小鎮聖吉米尼亞諾混淆）的路上，我發現了一座坐落在森林中的石頭結構。「這是一個梅塔托，」當我問起時，愛麗絲告訴我。「一個曬栗子的小屋。以前這裡有很多人。裡面生火，必須在同樣的溫度下燃燒40天，才能將栗子磨成麵粉。剛經過 Pieve di Controni，五個最大也是最後一個村莊，一系列蜂箱坐落在金合歡樹和野花之間，這是該地區另一種美食主食的證據。

吉娜·德卡普里奧·維切西

一整個早上的運動和山間的空氣激起了我的食慾，我回到巴爾加，在 Podere Còncori 與 Gabriele 共進午餐。他面帶微笑，曬得黝黑，熱情地打招呼，並介紹了馬泰奧，馬泰奧帶領幾位遊客走進一排排的葡萄藤，分享農場生物動力釀酒實踐背後的原理。

基於奧地利哲學家魯道夫·斯坦納的思想，生物動力農業尋求與地球和諧相處。史坦納的想法出現在 1900 年代初，當時工業化農業開始流行。二十年前，為了應對他所看到的環境破壞，並作為整個托斯卡納大規模生產葡萄酒的替代方案，加布里埃爾決定是時候讓塞爾基奧山谷的釀酒業回歸其根源了。他拿走了一大片曾經用來種植蔬菜的家庭土地奧斯特里亞並對其進行了改造，種植了藤蔓，並在多年的環境壓力後恢復了活力。

如今，Podere Còncori 生產了多個品種，包括清爽的 Bianco、華麗的黑皮諾 (pino nero) 和兩種寶石紅色的西拉，每種品種都來自葡萄藤中獨特的小氣候。最後，葡萄園的風土和照顧它的農民注入了每一瓶酒。

品酒室裡，幾張小桌子簡單而優雅地擺著午餐，每個地方都放著氣泡酒杯，中間放著一盆盆新鮮的香草。加布里埃萊的妻子米歇拉身材高挑，身材苗條，有一頭鮮紅的頭髮，充滿勇氣，她準備了一頓美味的午餐——意大利麵配新鮮番茄醬，然後是醃肉和來自附近Caseficio Marovelli 的精選起司。第三代起司製作師 Romina Marovelli 向我們講述了每一款起司，而 Gabriele 圍著桌子轉了一圈，為我們提供了豐盛的 Podere Còncori 屢獲殊榮的 Melograno 起司。

馬西莫·斯卡塞萊塔/蓋蒂圖片社

在加爾法尼亞納的最後一個早晨，我一早就醒來，想著這個直到幾個月前我才知道的地方如何充滿生機，過去和現在，使它的古老城鎮、崎嶇的山脈和流動的河流充滿活力。塞爾基奧山谷的人們致力於將他們豐富的文化帶入未來，確保這個未受破壞的托斯卡納角落的傳統將繼續蓬勃發展。我向外望去，看到山谷上空籠罩著一層厚厚的霧氣，將巴爾加籠罩在一層薄霧的幽靈中，再次隱藏起來。

吉娜·德卡普里奧·維切西

住宿地點

關於的最好的部分托斯卡納伊爾西科萬麗度假酒店及水療中心可能只是它與週邊地區和當地生產商的深厚聯繫。我們鼓勵客人探索塞爾基奧山谷的古老城鎮，品嚐當地特色美食，並探索加爾法尼亞納豐富的自然美景。度假村餐廳La Veranda 的菜單提供多種該地區典型的菜餚以及附近生產的食材和產品。這些產品在主廚 Andrea Manfredini 的烹飪課上栩栩如生，課程從在巴爾加漫步購買食材開始，到您親手準備的美味托斯卡納大餐結束。

哪裡吃喝

斯卡恰瓜伊

沿著巴爾加的一條狹窄街道，一張小臉從牆上的壁龕裡探出頭來。稱為丟棄這個原始的護身符被翻譯為“扔掉煩惱”，據說可以為那些將手指塞進它的眼睛和嘴裡的人帶來好運。除此之外，以其名字命名的餐廳供應的傳統加爾法尼亞納美食也將幫助您拋卻煩惱。

卡菲西奧·馬洛維利

羅米娜·馬洛維利 (Romina Marovelli) 的祖父在第二次世界大戰期間開始製作起司以維持生計。羅米娜與她的母親和姑姑一起追隨他的腳步，在維比亞納聖羅馬納的家族工廠生產各種新鮮和調味起司。參觀工廠，進行迷人的起司製作之旅——坐落在山頂上，可欣賞一覽無餘的山景，卡塞菲西奧感覺就像置身於音樂之聲的場景中。

康科里農場

每週五晚上，客人可以在托斯卡納萬麗酒店的 Nour 酒廊與釀酒師 Gabriele da Prato 會面，品嚐康科里農場品種。如果您想更深入地了解生物動力釀酒背後的哲學，可以安排在葡萄藤上漫步，然後在附近的葡萄園享用午餐和品酒，這可能會成為加爾法尼亞納之旅的一大亮點。

舊莫利諾餐廳

來到加爾法尼亞納堡主廚 Andrea Bertucci 舒適的酒吧、市場、餐廳的遊客永遠不會看到菜單，但也不會餓著肚子離開。貝爾圖奇在加爾法尼昂發起了慢食運動，致力於保護和推廣傳統飲食方式，他在質樸的托斯卡納為食客提供了展示當地風味的獨特烹飪體驗奧斯特里亞。