南卡羅來納州的這個島嶼擁有美國第一個前奴隸自治城鎮

身為一個有著深厚南方根源的美國黑人女性，我珍惜更多了解我的歷史的機會。我的父親出生在阿拉巴馬州的墨西哥灣沿岸，我的母親出生在北卡羅來納州的鄉村小鎮，那裡仍然沒有路燈。他們參加了大遷徙，在 1950 年代中期和 1960 年代初逃離種族隔離和迫害的南方。兩人最後都來到了我出生的紐約市。

我的父母告訴我，分享美國黑人的聰明才智和歡樂的故事——而不僅僅是絕望和困難——是有力量的，我把這個訊息傳遞給了我四歲的兒子蘭斯頓。其中一個故事是關於米切爾維爾的，這座小鎮曾經位於南卡羅來納州希爾頓黑德島。

米切爾維爾的遺產在低地地區以外仍然鮮為人知。這是美國第一個由前奴隸組成的自治城鎮。從我第一次聽說它時，我就知道我必須去看看它，所以去年七月我從紐約飛來進行了為期四天的旅行。

降落在希爾頓黑德島機場後，我直接前往歷史悠久的米切爾維爾自由公園——感覺自己彷彿回到了過去。入口處有一個樸素的標牌，上面寫著「自由從何處開始」。當我走進佔地 33 英畝的保護區時，我想到了這句話，那裡長滿了巨大的橡樹、西班牙苔蘚和棕櫚樹。

1861 年底，南北戰爭期間，聯邦軍隊佔領了希爾頓黑德。當種植園主乘船逃離前進的軍隊時，數百名當時被聯邦軍隊視為「戰爭違禁品」的奴隸仍然留在島上。由於希爾頓黑德地處偏遠（第一座通往大陸的橋樑直到 1956 年才建成），更不用說數千名聯邦士兵，南方聯盟軍無法奪回這片土地。 1862 年，聯邦將軍奧姆斯比·米切爾 (Ormsby Mitchel) 與社區合作，在以前的 Fish Haul Creek 種植園的基礎上建立了米切爾維爾 (Mitchelville) 鎮。大約3,000 名以前被奴役的人在那裡自由地生活著——考慮到奴隸制直到1865 年才被廢除，這是一個值得注意的壯舉。導致許多居民離開島嶼尋找工作。土地歸還給前所有者的繼承人。到了 20 世紀 30 年代，米切爾維爾已經蕩然無存。

那天，我在公園裡見到了公園的執行董事艾哈邁德·沃德。他是北卡羅來納州人，此前曾在阿拉巴馬州伯明翰民權研究所領導教育部門 15 年。我們一起參觀了讚美屋的複製品，米切爾維爾的居民會在那裡做禮拜、組織活動和社交活動。沃德告訴我，當時這個小鎮有秩序井然的街道和樸素但包容的木屋、教堂和學校。當地人舉行選舉、頒布法律並徵稅。 「米切爾維爾代表了被奴役人民走向自給自足和完全獨立的運動，」沃德說。 “這個美國歷史上令人難以置信的地標早在度假村和高爾夫球場出現之前就已存在於希爾頓頭島。”

米切爾維爾是南卡羅來納州第一個義務教育系統的所在地，這是一個充滿活力的社區，人們在這裡養家糊口，交換商品和服務，種植和捕獲自己的食物：秋葵、大米、西紅柿、牡蠣、藍蟹和蝦子。許多居民的祖籍是現在的塞拉利昂和安哥拉地區，那裡的男女因為種植水稻的專業知識而成為特別的奴役目標，水稻是 18 世紀初南卡羅來納州的經濟作物之一。他們在難以想像的殘酷中倖存下來，但卻找到了創造繁榮安全避風港的毅力。

如今，這座樹木繁茂的公園設有步道、俯瞰皇家海灣的濕地觀景台、野餐亭和海灘通道。今年晚些時候，沃德的團隊計劃建造一個反射區，並在原來的建築曾經矗立的地方重建更多的結構。

在接下來的三天裡，我對米切爾維爾的演變和格勒文化有了更深入的了解，格勒文化起源於1619 年至1808 年間被帶到該地區的西非人。島嶼是眾多格勒文化蓬勃發展的海島之一。

我與卡洛琳·格蘭特 (Carolyn Grant) 共進午餐，她是歷史書《古拉時代：大橋前的希爾頓黑德島民，1861-1956》的合著者。在甲板上碼頭上的哈德遜海鮮屋，我們吃了炒海鮮和紅米飯，類似西非的菜約洛夫賴斯，而格蘭特向我講述了她作為希爾頓黑德鎮通訊總監的工作，以及她與島上的個人聯繫如何豐富了這一角色。她從小就幫助父母經營一家餐廳（現已關閉），供應古拉美食：濃湯和秋葵蝦等菜餚。

那天晚些時候，我參觀了沿海探索博物館，第七代工匠 Michael Smalls 向我展示如何編織甜草籃子。斯莫斯來自查爾斯頓以北的芒特普萊森特，他的曾祖母是芒特普萊森特勞雷爾山種植園一名女奴的女兒，他在那裡學習了這門手藝。他現在是Gullah Sweetgrass 籃子創作，一家網上商店，也在博物館出售籃子。

我再次見到格蘭特和沃德在豪華的私人住宅裡共進晚餐海松度假村，我住的地方。兩位當地黑人企業家也加入了我們。卡羅琳的侄女索尼婭·格蘭特經營一個生活方式品牌，古拉‧T‧丁斯 (Gullah T's N' Tings)，透過 T 卹、手提包和配件提高 Gullah 傳統的自豪感和意識。奧莫羅洛亞·坎貝爾 (Omololoa Campbell)，又名洛拉 (Lola)，是一名律師，也是根據，西班牙威爾斯附近的一家精品店。她銷售的產品從書籍到燒烤醬和珠寶，幾乎全部由南卡羅來納州人製造。在一頓古拉風格的晚餐上，我們吃著芥末蟹、蝦子和秋葵，配上白米飯，我們交談、歡笑、交流，就好像我們已經認識多年一樣。

當我在希爾頓頭島的最後一天順便拜訪賓亞時，我遇到了洛拉的母親黛拉·坎貝爾 (Della Campbell)，她擁有西班牙威爾斯海鮮和農產品，季節性食品攤位。在那裡，我遇到了洛拉的叔叔埃默里·坎貝爾，他是島上本地人，也是受人尊敬的社區領袖。他的著作《古拉文化遺產》記錄了該地區的諺語、民間故事和詞彙術語。

當他等待點的魚和地瓜時，我請他分享一件他想讓人們知道的關於米切爾維爾的事情。 「我們有血緣關係，」他說。 “你在這裡認識你的第十五表弟。”

雖然我和他沒有血緣關係，但他的回答提醒我，所有人類都是有連結的。我對這座島上感到深深的自豪感，我認為許多美國黑人在美國旅行時很少體驗到這種感覺，尤其是在梅森-迪克森線以下。我知道有一天我會和兒子一起回到米切爾維爾。他也值得擁有這種美妙的感覺。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 2 月號的《旅遊+休閒標題為“自由島”。」