如何在西班牙最著名的葡萄酒產區吃喝玩樂

在裡奧哈，葡萄酒釀造的歷史可以追溯到公元前11世紀的腓尼基人時代，古老的歷史隨處可見。如果您沿著埃布羅河行駛，這條河蜿蜒穿過裡奧哈並劃分了巴斯克地區的一部分，您會經過一系列巨大的新石器時代建築，稱為支石墓。當您到達拉瓜迪亞鎮時，您可以參觀在公元前三世紀的一場大屠殺中被摧毀的鐵器時代村莊的遺跡。西班牙最負盛名的葡萄酒產區。

年齡在這裡很重要。自 1930 年代以來，裡奧哈葡萄酒根據其在木桶中的陳釀時間進行標記：Crianza、Reserva 或 Gran Reserva 的標準分別為兩年、三年和五年。與橡木的接觸始終是最重要的因素，但風土——在葡萄酒世界的其他地方經常討論的土壤、氣候和地方感的結合——被認為不那麼重要。

但現在，口味正在改變。在那些認為裡奧哈是古板、過時的、你祖父的飲料的人中，有一種不安。新一代的葡萄酒愛好者正在為年輕的品酒愛好者釀造葡萄酒，他們想要更新鮮、果味更濃、酒精含量更低、最重要的是橡木味更少的葡萄酒。

去年，巴斯克河一側的40 家生產商組成的團體向歐盟請願，要求脫離裡奧哈產區，並尋求根據葡萄酒的產地而不僅僅是年份來給他們的葡萄酒貼上標籤，緊張局勢達到了頂峰。業界震驚了——這就像是葡萄酒版的英國脫歐。儘管巴斯克生產商最終撤回了他們的請求（暫時），但這一事件表明裡奧哈的身份正在改變。

去年夏天，我環遊該地區，會見那些改變現狀的人。這是一個充滿活力的參觀時期：華麗的薩馬涅戈宮，巴斯克小鎮薩馬涅戈的一家飯店,最近剛開業。這間擁有九間套房的飯店由羅斯柴爾德王朝擁有，坐落在一棟經過修復的18 世紀宅邸內，陳列著家族收藏的藝術品，還有一家由主廚布魯諾·科埃略(Bruno Coelho) 主理的Tierra y Vino 餐廳。法蘭克蓋瑞設計的瑞卡爾侯爵豪華精選飯店,該公司於 2006 年在埃爾西耶戈村開業，也進行了擴張並進行了以可持續發展為重點的變革，包括在其葡萄園轉向完全有機葡萄酒生產。

但我的首要任務是會見桑德拉·布拉沃 (Sandra Bravo)托洛尼奧山脈，體現裡奧哈革命精神的葡萄酒商。儘管她在巴斯克地區釀造葡萄酒，但她從未考慮過離開這個產區——但她仍然避開這三個分類，拒絕用橡木桶陳釀的時間來定義她的葡萄酒。當我們品嚐她新鮮、充滿活力的葡萄酒時——與該地區典型的厚重風格的紅酒形成鮮明對比——布拉沃告訴我，這場革命需要從內部開始。 「我們必須摧毀這個系統並重新開始，」她說。

我發現了類似的哲學普揚札酒莊，在拉瓜迪亞。酒莊的出口總監 Lorena Corbacho 帶我前往其北部葡萄園，那裡海拔近 2,400 英尺，氣候涼爽，多風。與 Sierra de Toloño 的裝瓶一樣，Pujanza 的 Norte 也沒有按年份標記。 「我們從不使用 Crianza、Reserva 和 Gran Reserva。這只是談論槍管，」科爾巴喬告訴我。 “我們不斷減少在橡木桶中存放的時間。”

在哈羅小鎮，我喜歡在 Barrio de la Estación 的酒莊裡度過時光，這裡以建於 19 世紀末、連接裡奧哈和波爾多的火車站命名。 1880 年代，法國葡萄樹受到根瘤蚜流行的破壞，因此釀酒師向南到裡奧哈尋找葡萄供應；這個街區的釀酒廠都可以追溯到那個繁榮的時代。

巴里奧區的一些人仍然堅守傳統。在酒莊的餐廳裡上裡奧哈，我啜飲了陳年的特級珍藏葡萄酒，搭配在明火上烤的羊排。 「我們不追隨時尚，」Guillermo de Aranzabal Bittner 說。他是家族第五代經營者，經營 La Rioja Alta，一直專注於特級珍藏葡萄酒。 “當我們發布我們的葡萄酒時，時尚將會改變。”

但即使在這個歷史悠久的街區，也有現代的跡象。幾步之遙處R·洛佩斯·德埃雷迪亞，我在這座擁有 145 年歷史的庭院裡喝了半瓶 Viña Todonia 2008，庭院裡還有一家由 Zaha Hadid 設計的精品店。並且在戈麥斯·克魯薩多在那裡，我品嚐了丹魄和歌海娜的活潑混合酒，倒酒的年輕女士說：“這個有點魯莽，有點興奮。”

當然，並不是每個人都同意「舊」和「新」的定義。我拜訪了阿圖克的阿圖羅·德·米格爾,在巴斯克村莊馬努埃塔 (Mañueta)。我們走過他的葡萄園，高高在上，他在那裡手工採摘葡萄（甚至用腳踩一些葡萄）。當我們品嚐時，他反駁了這一代人正在創造「新」風格的想法。 「你可以認為我們是真正的傳統風格，」他說。 “我們的工作方式就像根瘤蚜來到法國之前、火車抵達裡奧哈之前一樣。”

傑德·格羅斯從未想過她會搬到裡奧哈。在聖塞巴斯蒂安的米其林二星 Mugaritz 餐廳擔任主廚幾年後，美籍華人格羅斯認為自己最終會去法國。現在，她在 San Vicente de la Sonsierra 村擁有幾英畝的葡萄園，該村以九世紀的城堡而聞名，從這裡可以欣賞到裡奧哈最好的景色。

一天晚上，格羅斯和我在哈羅爬了一條小吃，吃著釀辣椒Los Caños 的炒蛋（阿萊格里亞辣椒塞滿碎牛肉）和雞油菌以及精選的火腿在貝多芬。和其他年輕釀酒師一樣，她很幸運能夠得到阿貝爾·門多薩(Abel Mendoza) 和他的妻子梅特·費爾南德斯(Maite Fernandez) 的指導，他們是阿貝爾·門多薩(Abel Mendoza) 世界知名、反傳統的所有者。,他們總是在聖維森特德拉松謝拉的葡萄園裡與穀物作鬥爭。 「他們正在幫助新一代。我認為繼續這種生活方式、這種哲學非常重要，」格羅斯說。 “在裡奧哈，我認為我們還沒有觸及表面。”

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 10 月號的《旅遊+休閒在標題“藤蔓轉變”下」。