沙烏地阿拉伯快速發展的埃爾奧拉開發案內部情況如下

沙烏地阿拉伯這個快速發展的目的地計劃建造一座大型博物館和一條 13.7 英里長的電車軌道。

它始於一個障礙。我們的車隊由三輛 SUV 和一輛凹凸不平的皮卡組成，正衝向埃爾奧拉（發音為 all-）附近的一個被風吹過的山谷。和-la)，西北方的綠洲沙烏地阿拉伯。我和我的兩名全職導遊以及一群來自埃爾奧拉皇家委員會（RCU）的其他管理人員和官員一起去過一個考古遺址，該委員會負責沙特麥地那省這個偏遠地區的開發；現在我們要去埃爾奧拉悅榕莊吃午餐，這是一家新的度假飯店。但在我們到達新鋪好的雙車道道路之前，一名警察揮手讓我們過去。我們被告知，禁止通行。一位高官來了。工作人員立即獲取了他們的社交媒體動態。是MBS嗎？整個車隊都充滿了電荷。還有誰可以阻止交通？ MBS！

據說，沙烏地阿拉伯王儲兼事實上的統治者穆罕默德·本·薩勒曼在附近的山區以貝都因式的方式露營，那裡狼群出沒，古老的岩畫記錄了有關鴕鳥和野山羊的阿拉伯動物寓言。是的，可能是MBS。我們等待著。在一個王國裡，每個人都在等待國王——或者在這種情況下，等待國際上臭名昭著的王后。

左起：沙烏地阿拉伯藝術家 Manal Aldowayan 為 2020 年 Desert X AlUla 委託創作了一系列彈翻床「Now You See Me, Now You Don't」；從埃爾奧拉起飛的直升機上看到的海拜爾綠洲。

凱文·韋斯特

回到那輛凹凸不平的皮卡車裡，年輕的司機易卜拉欣·阿爾法圖赫 (Ibrahim Al-Fatouh) 和我用谷歌翻譯閒聊了幾句。易卜拉欣在我們剛剛參觀過的古城達丹工作，他開車送我去只是因為一位官員意外地加入了我們的隊伍，導致我們的SUV只剩下一個座位。其餘的船員，也就是常客，已經由 RCU 詳細介紹了我的行程。

自 2017 年成立以來，RCU 建造了一座新的國際機場、鋪設了穿越沙漠的道路、資助了主要項目考古發掘，招募了包括安縵度假村在內的豪華酒店運營商，啟動了當地食品經濟，飼養瀕臨滅絕的阿拉伯豹並將其放歸野外，建造了世界上最大的鏡面建築，舉辦了一場針對特定地點的當代雕塑展覽，制定了一家大型博物館宣佈建造一條 13.7 英里長的有軌電車，最重要的是，像我這樣的記者也飛來見證他們的巨大工程。

早期人們來到埃爾奧拉是為了尋找生命之源：水。連接阿拉伯西部綠洲的小徑成為遊牧民族、部落、戰士、牧民、定居者、商人以及數千年後前往麥加朝聖者的旅行路線。

我們等待著。 Al-Fatouh 靈機一動，在手機裡輸入了一些內容。當他把它交給他時，高辛烷值的電子舞曲播放了一段皮卡車穿越沙漠沙海的影片。每輛卡車都是古董寶石，經過完美修復，蘋果紅的 20 世紀 70 年代美國皮卡，
每個司機在他的紅色格子下面看起來都很高興謝馬,或是頭巾，在他開著的窗飄動。當我還是個孩子的時候，我田納西州的叔叔就開過這樣的卡車，我很渴望擁有它們。看到他們在沙烏地阿拉伯恢復輝煌，我的美國自豪感油然而生。我熱情地向阿爾法圖豎起了大拇指。

就在這時，等待的貴賓走了過來：畢竟不是MBS，而是一位美國外交官。我們的車隊快速駛向即將竣工的悅榕莊。午餐和遊覽後——這家酒店於10 月開業，由位於風景秀麗的沙漠山谷中的遊獵式帳篷組成——我被護送回到外面，在日落時參觀了位於赫格拉(Hegra) 的納巴泰(Nabataean) 墓群。該遺址以前稱為 Mada'in Salih，遊客幾乎無法進入，它遍布一片空曠的沙漠山谷，散佈著 111 座刻在堅硬岩石上的墳墓。它是作為納巴泰王國貴族的最後安息之地而建造的，納巴泰王國以其北部首都佩特拉（位於現在的約旦）而聞名。 2,000 年前，納巴泰人以及另外兩個古代社會達丹派和利漢派在該地區佔據主導地位，他們在埃爾奧拉留下了豐富的考古記錄，該地區面積相當於馬薩諸塞州，包含30,000 多個遺址。赫格拉，皇冠上的明珠，成為沙烏地阿拉伯的第一顆寶石聯合國教科文組織世界遺產2008年。

左起：Habitas AlUla 的客用別墅，這是該地區第一家開幕的度假村；當地導遊在黑格拉建築群附近帶著獵鷹。

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在飯店外面遇見我的——我前往赫格拉的私人交通工具——不是我一直期待的那輛有色車窗SUV，而是一輛蘋果紅的1979 年GMC Sierra 2500 皮卡，駕駛者是一位留著小鬍子、身穿紅色衣服的男子。雪馬。它的六缸引擎像塞倫蓋蒂草原上的獅子一樣轟鳴；它的消音器噴出一種機械師的古龍水，裡面含有未完全燃燒的汽油。「我們知道你喜歡復古，」Traveling Panther 的首席執行官 Maarouf Dawalibi 低聲說道，這家旅行社是 RCU 聘請來安排我的旅行的。 “我們認為你可能會喜歡這個。”我驚呆了。

打開窗戶即可看到紅色岩石景觀，精心設計的音響系統中傳出古典阿拉伯音樂，GMC 在黃金時刻呼嘯著駛入黑格拉。整個山谷顯得空蕩蕩的。巴納特山 (Jabal Banat) 是一座由女性墳墓群組成的建築群，被雕刻在一艘船大小的紅色巨石上，這裡一個人影也沒有。通往庫扎之子利哈揚墓（黑格拉最大的墓）的碎石路上沒有一輛車。（相較之下，佩特拉每年接待100 萬遊客。）我衝刺了最後四分之一英里，穿過空曠的沙丘，半醉半醉地吸著氧氣和腎上腺素，獨自站在山谷邊緣的陰影籠罩在墳墓上，這也被稱為“墳墓”。

沙烏地阿拉伯的非物質遺產非常豐富。我所到之處都充滿了音樂，許多對話中都提到了詩歌、歌曲和經文。

在當天的餘暉中，我回到了皮卡車上。當司機坐在方向盤後面時，大型引擎空轉——在這個以碳氫化合物為基礎的王國裡，浪費汽油顯然不是罪。他正在與一位年輕的導遊蘇萊曼·阿爾朱韋希爾（Sulaiman Aljuwayhil）聊天，後者告訴我司機的父親就出生在這個山谷。他的貝都因家族從納巴泰井取水，直到社區因旅遊業而搬遷。

司機的父親擁有一輛相同的卡車——相同的品牌、型號和年份——巧合的是，阿爾朱韋希爾的父親也擁有一輛相同的卡車。「我的夢想是長大後擁有這個，」他繼續說道，我能體會這種感覺。 “這聲音在我耳邊就像音樂一樣。”

當玫瑰金色的天空變成深藍色時，我看到了負責這一刻的男人。不僅是人類充滿汽油味的懷舊時刻，也是偉大的歷史時刻：一個保守的宗教王國向外國遊客開放，經濟重心從石油轉向可再生能源和高科技，廣泛的社會改革的展開，以及小心地放鬆某有些伊斯蘭教的僵化。後視鏡上懸掛著一張MBS的官方肖像，在我叔叔們本來會掛松樹空氣清新劑的地方。

左起：Jabal Abyad，被稱為白色火山；埃爾奧拉使用翻新的 20 世紀 70 年代卡車來運送客人。

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MBS 是我所看到的一切的幕後黑手。伊本·沙特於 1932 年統一沙烏地阿拉伯，並作為第一任國王統治該國直至 1953 年去世。他的未來藍圖被稱為2030年願景，除許多其他目標外，它還致力於使沙烏地阿拉伯成為世界各地遊客的必遊目的地。

在我去年底的旅行之前，我關於沙烏地阿拉伯的個人心理維基頁麵包括沙丘、油井、麥加的大清真寺，以及裹在黑色長袍、頭巾和麵紗下的婦女）。我從來沒有想過要去拜訪——至少在有關海格拉的消息傳出之前是這樣。希格拉鮮為人知，基本上難以進入，2019 年沙烏地阿拉伯向國際旅遊業開放，當時沙烏地阿拉伯發放了首個旅遊簽證，並宣布該地區為王國首要的文化和遺產目的地。我了解政權殘酷對待記者和 LGBTQ 群體的歷史，以及它對女性的限制以及相對瑣碎的禁酒令。儘管如此，我還是想去——首先是為了挑戰自己的成見，其次是在人群到來之前去看看海格拉。

回想這次訪問，我印象最深刻的不是看到的古蹟，而是遇到的年輕人。阿邁勒·阿里朱哈尼 (Amal Alijuhani) 是一位雙語者拉比，或導遊，Jabal Ikmah，被稱為“開放圖書館”，保存著刻在峽谷砂岩壁上的銘文檔案。阿利朱哈尼 (Alijuhani) 在埃爾奧拉長大，穿著最保守的服裝：只露出眼睛。但她在頭巾上戴了一頂繡有洋基隊的帽子，開著一輛 2021 年道奇 Charger，一輛美國肌肉車。

左起：位於沙烏地阿拉伯埃爾奧拉地區的庫扎 (Kuza) 之子利哈揚 (Lihyan) 陵墓，據信已有 2,000 多年的歷史； Laura Alho，Blue Abaya 的創建者，Blue Abaya 是一個為居住在沙烏地阿拉伯的外籍人士開設的博客，位於埃爾奧拉老城外的綠洲。

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阿爾朱韋希爾 (Aljuwayhil) 出生於利雅得，童年時曾前往接受複雜的手術，最近又接受國家資助的旅行，因此對美國很熟悉。拉比訓練。蘇萊曼缺乏的只是時間，而不是呼吸或記憶來講述埃爾奧拉的整個歷史，他在其中穿插了古典阿拉伯詩歌的朗誦。對他來說，這份工作拉比是職業生涯的開始，是職業、生計和生活的發現。

旅行黑豹號的胡達·阿爾·奧賽米 (Huda Al Osaimi) 是我的首席嚮導/翻譯/解釋者/調解者。她很有魅力，除非對脾氣暴躁的官員或檢查站警衛發號施令。在我們在一起的許多時間裡，她巧妙地解釋了MBS 在2017 年晉升為王儲時推行的社會改革。多歲的女性——仍在繼續這樣做。女性現在也可以開車、申請護照、在沒有男性監護人陪伴的情況下旅行、獨自生活。「變化發生得太快了，我們不明白它們有多重要，」她說。

然後是害羞的亞吉德·阿爾·阿納齊 (Yazeed Al Anazi)，他是我優雅的全天候司機，他懂的英語比他表現出來的要多，其中大部分是通過觀看 YouTube 學到的。有一次，當我問起當地美食駱駝的味道時，他宣布：“我們走了！”然後直接開車送我去他最喜歡的夫妻餐廳，在那裡他絕對不讓我付錢吃駱駝燉飯。（根據記錄，它的味道很像羊肉。）

左起：Jabal Ikmah 的導遊 Amal Aljuhani 和她的道奇 Charger； Habitas 的游泳池向所有性別的游泳者開放。

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沙烏地阿拉伯是一個年輕的王國。近70%的沙烏地人年齡在35歲以下，50%在25歲以下。（快速：說出一位來自沙烏地阿拉伯的演員或歌手。）他們對未來的看法介於兩者之間亞拉（我們走吧！）和真主（上帝願意），這是一個有用但模棱兩可的表達方式，意思是自信的“當然”或禮貌地模棱兩可的“我們會看到的”。 MBS成為王儲時32歲，他是他們的領袖，代表著這一代的優勢。社會改革以及對電影和舞曲音樂的寬容讓年輕人受益（2020 年首次在利雅德舉辦的電子音樂節 MDLBeast Soundstorm，去年在四天內吸引了 70 萬觀眾）。他們無疑是「2030 年願景」宏偉計劃的受益者，該計劃旨在利用從沙烏地阿拉伯石油貿易中獲得的巨額資金來建立多元化的工業經濟。

在「2030 年願景」之前，前往沙烏地阿拉伯的旅行幾乎完全限於商務或麥加朝覲。現在它被視為一個熱門成長領域。因為埃爾奧拉被選為該國第一個“酒店綠洲”，這是概念驗證，所以它不會失敗。該目的地將為沙烏地王國 13 個行政區的未來發展建立最佳實踐，這些行政區的面積相當於格陵蘭島那麼大。正如我採訪過的一位官員所說，「沙烏地阿拉伯本身就是一個大陸」。

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我在旅途中看到的企業在很多方面都只是佔位符，是有待兌現的承諾。他們強調，要實現穆罕默德·本·薩勒曼對旅遊業的雙重雄心——用外匯刺激當地就業市場和提升沙烏地王國在海外的聲譽——需要付出多少努力。例如，RCU 將埃爾奧拉老城和鄰近的新城阿爾賈迪達設想為一個擁有精品酒店、餐廳、商店和餐廳的旅遊區。目前，舊城區只不過是一群破爛的泥磚建築。

RCU 遺產保護和修復顧問 Andrew Hall 在午餐時解釋道：“2030 年願景是利用旅遊業和遺產作為增強當地人經濟能力的一種方式。”在人員配置方面，RCU 採取了明顯現代化的方法。埃爾奧拉 30 的一半拉比是當地婦女。直到最近，女性還不允許在飯店前台工作。現在女接待員已經很常見了。「五年前，旅遊業是不受歡迎的，」英國人安東尼·特雷斯頓(Antony Treston)說，他曾在整個中東地區工作，兩年前成為悅榕莊的總經理。 “當地社區對旅遊業的教育和熱情令人驚嘆。”

回想這次訪問，我印象最深刻的不是看到的古蹟，而是遇到的年輕人。

當我在 Habitas 遇見 Turki Alamri 時，我自己也發現了很多東西。阿拉姆裡告訴我他來自吉達，吉達是一個發達的、相對國際化的港口城市紅海，乘坐電動高爾夫球車接送客人遊覽這片廣闊的酒店。髮型、YouTube 英語和勇氣，在我剛擺脫時差的第一天，Z 世代的活力就突然向我襲來。他帶我四處參觀，就好像他是我的私人主人一樣，向我展示了無邊泳池、水療中心，以及隱藏在景觀中的特定地點雕塑，這些雕塑是沙漠X 埃爾奧拉(Desert X AlUla)的一部分，這是一個世界級的當代藝術雙年展，由英國作家內維爾·韋克菲爾德。

「無論你需要什麼，你都可以按零，找圖爾基，」他邊說邊把我送回我的平房，無論我什麼時候打電話給前台，他都會遵守這一承諾。 “我向你展示一切。”

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艾爾奧拉幾歲了？你想回到多遠的地方？在該地區發現的石器時代工具可以追溯到 20 萬年前。從空中我看到了史前石碑，叫做穆斯塔提爾,大約 7,000 年前，由牧民在當時更濕潤、更綠色的阿拉伯半島上放牧牲畜而建造。另一天，我乘坐吉普車穿越 580 平方英里的沙蘭自然保護區，發現了一幅有 7000 年歷史的駱駝哺乳小牛岩畫。阿爾奧拉早期的書面歷史被啄入阿沙爾山谷上方狹縫峽谷的水光滑的牆壁上，阿爾朱韋希爾在那裡指出了達達尼文字的短語——該地區記錄的10 種古代語言之一— —並閱讀了近幾個世紀的阿拉伯語，其中大部分是阿拉伯語。 “今天我們發明了 Snapchat，”他若有所思地說，“但從古至今，人們都在記錄他們的經歷。”

早期人們來到埃爾奧拉是為了尋找生命之源：水。連接阿拉伯西部綠洲的小徑成為遊牧民族、部落、戰士、牧民、定居者、商人以及數千年後前往麥加朝聖者的旅行路線。水也為農業和定居文明創造了條件。該地區多達 60 處泉水，使得新月沃地的穀物、地中海的無花果、亞洲的柑橘類水果、大馬士革的芬芳玫瑰和本土棗椰樹得以種植。

「我們必須保護這片綠洲，將其作為阿拉伯半島傳統農業的典範，」RCU 農業部門經理詹姆斯·湯普森(James Thompson) 說道，當時我們走過一個農場，農場裡鋪滿了芬芳的麥地那薄荷，樹蔭下有棗椰樹，椰棗樹的樹幹就像粗如寺廟的柱子。

左起：位於埃爾奧拉沙蘭自然保護區的 Traveling Panther 旅行社的 Huda Al Osaimi；黑格拉附近達丹的獅子墓。

凱文·韋斯特

我們參觀的綠洲農場曾經到達舊城區的城牆，儘管今天有一條現代化的道路將它們分開。（有人告訴我，它最終會被拆除。）老城區的泥磚建築建於 12 世紀，一直保持不變，直到 20 世紀 70 年代，政府提供土地和無息貸款，讓公民建造自己的通電房屋、水和管道系統，成為新城的一部分。幾年之內，舊城區的木樑遭到白蟻的侵襲，冬雨也使土磚牆退化。

2030 年願景希望扭轉損害並使舊城區現代化。在與霍爾的安全帽之旅中，巨大的廢墟看起來毫無希望，但只要有足夠的錢，一切皆有可能；畢竟，霍爾提醒我，這些房子、麵包店和廣場都在人們的記憶中。當然，重建的投資將是巨大的，但回報的時間長達數十年。 MBS 很有可能在未來 50 年掌權。「你創造了一些東西，圍繞著它創造了經濟，」霍爾解釋道。

沙烏地阿拉伯是一個年輕的王國。近70%的沙烏地人年齡在35歲以下，50%在25歲以下。

在我的旅行中我突然意識到，與馬拉喀什或伊斯坦堡相比，埃爾奧拉的物質文化很簡單。我看到的不是帶有令人眼花繚亂的馬賽克的室內裝飾，而是樸素的泥磚建築、簡單的工藝品和樸素的紡織品。但沙烏地阿拉伯的非物質遺產非常豐富。我所到之處都充滿了音樂，許多對話中都提到了詩歌、歌曲和經文。在週五祈禱期間，雄辯的佈道從擴音器中迴響，精心的款待表演——源源不斷的茶杯和碗
日期——涉及高度正式化的社會文化。

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字面意思拉比是“背誦者”，即記住故事的人，這個角色起源於前伊斯蘭詩歌。這是拉比在《古蘭經》以書面形式廣泛傳播之前，他重述了穆罕默德的言論。我遇到的沙烏地阿拉伯人向我講述了他們自己關於阿拉伯過去的故事，這讓我想起了歷史像沙漠中的沙子一樣變化的方式。

在前往埃爾奧拉的途中，我在利雅德停留了一天，並參觀了阿卜杜勒阿齊茲國王歷史中心。導遊帶我快速瀏覽了自然歷史標本和前伊斯蘭文物的樸素畫廊。在樓上，我們在宏偉的展覽前流連忘返，這些展覽展示了穆罕默德的生平、伊斯蘭教的傳播以及伊本·沙特（沙特人稱為阿卜杜勒阿齊茲國王）領導下的王國的統一。

這種官方敘述是由前MBS一代領導層塑造的，相當於對沙烏地王朝作為第一個也是唯一一個在伊斯蘭信仰下統一的宗教王國的統治者的合法性的軟宣傳。相較之下，我在埃爾奧拉的經歷──黑格拉、開放圖書館、穆斯塔提爾,這拉比——創造了一幅複雜的過去的拼貼畫：許多統治者，許多信仰。

隨著 RCU 向埃爾奧拉投入大量資金，它正在購買足夠的人才和人力，以便在 2030 年願景達到規定的最後期限之前實現劃時代的變革。巨大的支出使得令人難以置信的宏偉建築成為可能，例如世界上最大的鏡面建築內的表演廳和屋頂餐廳 Maraya。這棟建築奇觀肯定會點亮一百萬——一千萬——社群媒體。它似乎漂浮在紅色岩石景觀之上，就像電腦模擬一樣，是純粹形式的幾何模型，其閃閃發光的表麵包裹著內在的神秘。或者也許圍繞著一個空核心。

RCU 也進行了小規模投資，例如資助 Madrasat Addeera，這是一所不起眼的工藝學校，前身是女子學院。「對我們來說，這個地方、這片風景令人著迷，」綠松石山（Turquoise Mountain）的設計和項目經理、英國僑民哈里特·斯蒂爾斯（Harriet Stiles）說，該山是支持該學校的慈善機構之一。 “但如果你一生都住在這裡，就會很熟悉。”學生學習珍惜他們的沙烏地阿拉伯傳統，將傳統技術應用於新形式，例如用棕櫚葉編織時尚手袋。他們的作品在舊城區的購物大道香路向遊客出售。大多數工匠是女性。

Maraya 是埃爾奧拉的一座新表演藝術中心，是世界上最大的鏡面建築。

凱文·韋斯特

外國顧問所表現出的艱鉅的任務和認真、愉快的使命感不禁給我留下了深刻的印象。（當然，他們的歡呼得到了很好的補償。）在遊覽努拉·阿拉德爾公主擁有的農場時，我與 RCU 的藝術節目總監 Sumantro Ghose 聊天。他幫助開發 Desert X 並監督 Maraya 的一些藝術展覽，這兩個展覽都支持沙烏地阿拉伯藝術家的作品。英國人高斯將他的工作描述為“文化資產的預激活”，這意味著他在過去篩選文化規劃的種子，例如當前的一個氣味項目，該項目將慶祝歷史悠久的香貿易。他提醒我，埃爾奧拉曾經是文明的十字路口。為什麼不能再這樣呢？

「你會看到埃爾奧拉如何融入沙烏地阿拉伯將國家開放為學習中心的國家願景，」當我們品嚐努拉公主廚房製作的玫瑰花瓣果醬和柚子蜜餞時，高斯解釋道。「如果你看看黑格拉，你會發現工匠們在這裡工作。我們想重新開放這一點。對文化力量的信念是真誠的。

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埃爾奧拉成為新旅遊業試點的理由不言而喻——文化遺產、風景優美等等。但這個王國的這個偏遠角落遠離伊斯蘭原教旨主義的中心地帶利達，也許並非偶然。聖城麥加和麥地那是否會允許混合性別泳池，這是埃爾奧拉的標準設施？即使在飯店工作人員視而不見的埃爾奧拉，社會容忍度還能達到什麼程度？

我問過很多人同性戀和未婚夫婦是否可以輕鬆參觀。沙烏地人和外國人一再告訴我，如果客人尊重保守的社會習俗，他們就會受到歡迎。伊斯蘭教要求這樣做。當我表達懷疑時，我想起歡迎遊客的推動力來自最高層。

沙烏地阿拉伯是一個處於風口浪尖的國家，而不是20年前、10年前、5年前的樣子。在與MBS的年輕受試者交談時，我感受到了樂觀、可能性和動力。我想到了 2000 年代初期的中國和佛朗哥之後的西班牙——在千載難逢的政治變革之後，限制性社會發生了轉變。當我和霍爾在舊城區的 Suhail 餐廳共進午餐時，他記得自己也經歷過這樣的時刻。他說，南非種族隔離制度的結束是一個可以讓一切順利進行的時期。他解釋說：「你的嘗試是可以原諒的。」一向僵化的官僚機構暫時放鬆了。

「我在這裡也感覺到了類似的事情，」他一邊繼續說道，一邊拿出釀好的葡萄葉和雞肉。薩萊克塔伊夫。“這是一個機會之窗。”

這個王國不是西方民主國家；而是一個國家。全世界都見證了MBS違反國際準則的行為。儘管如此，我們還是不能不祝福埃爾奧拉的年輕人一切順利。為了他們，願沙烏地阿拉伯更加開放的願景得以實現。安拉。