義大利的蓬廷海岸充滿了古老的神話和小鎮的魅力

義大利當地人喜歡在龐廷海岸 (Pontine Coast) 度假 - 以下是如何規劃您自己的海灘假期，距離羅馬僅兩小時路程。

那是夏末一個溫暖的星期六。當我開車穿過羅馬西南方約 50 英里處一片平坦的沿海農田時，海上的薄霧中出現了一個形狀。一座山：綠黑色，突然，令人驚訝。我的菲亞特熊貓在我身後每行駛一英里，它就變得更加充實，隱約可見點綴著繖形松、乾涸的沼澤和長滿草的沙丘的田野，這些沙丘似乎輕輕地滑入鏡面光滑的第勒尼安海。

當道路開始蜿蜒向上並繞過山的南坡時，一切都發生了微妙的變化。清新取代了平原的潮濕；綠色的氣味被鹽味取代。我突然意識到事物的垂直性：強壯的橡樹從我右邊的陡坡上傾斜出來，灌木叢緊貼在我左邊更陡的山坡上。我繞著山的寬闊曲線轉了一圈又一圈。現在，一望無際的土地都被水包圍了。在某個時刻，我意識到我已經失去了與我所穿越的平原的任何連結。在我看來，這座山已經變成了一座島嶼。

左起：Hotel Punta Rossa，蒙特奇爾切奧的度假村；聖費利切奇爾切奧的一條路。史特凡·吉夫塔勒

齊爾切奧山是亞平寧山脈從地殼上剪切下來成為意大利的脊柱時形成的，它通過一根細細的手指與大陸相連。這就是《喀耳刻》中的奇爾切奧──這座山被認為是仙女女巫被流放的地方。這個荷馬《奧德賽》中迷人的小角色在瑪德琳·米勒 (Madeline Miller) 的 2018 年橙色獎獲獎小說《喀耳刻》中被光榮地重塑為女權主義主角。

在沙灘上，各種年齡、體型和身材的人（從口音來看，大部分是羅馬人）躺在躺椅上，或站在無色的淺海中，當他們互相喊叫或衝進牢房時，微小的波浪拍打著他們的膝蓋電話。這裡有點吵鬧，有點擁擠，但完全是地道的——一個度過炎熱的周六下午的快樂地方。

在荷馬史詩中，喀耳刻被她的父親太陽神赫利俄斯派到那裡的島嶼被稱為埃亞島。奧德修斯的船在結束特洛伊戰爭後不幸返航，被海浪沖上海岸。他的手下進行偵察，發現喀耳刻被溫馴的獅子和狼包圍。她迷惑了所有士兵，除了一名可疑的歐律洛科斯（Eurylochus），他拒絕了她施魔法的食物，然後將他們變成了豬。歐律洛科斯逃回奧德修斯身邊，奧德修斯（在另一位神，狡猾的赫耳墨斯的幫助下）智勝並制服了喀耳刻，強迫她將他的部下變回人類形態，然後成為她的情人，與她度過了一年。

從聖弗朗西斯加埃塔教堂的露臺上看到的加埃塔。史特凡·吉夫塔勒

關於齊爾切奧山是否真的是荷馬的埃亞，有一些學術猜測，但後來的希臘和羅馬文獻為這個理論提供了可信度。當然，周圍的海岸——拉齊奧地區的一部分，有時被稱為科斯塔蓬蒂納——影響了這兩個時代的歷史和神話。圖密善皇帝在齊爾切奧山以北的一個寬闊的潟湖旁有他的度假別墅。提比略在以南幾英里處保留了一座，靠近現代的斯佩隆加鎮。就像義大利中南部的大部分地區一樣，這裡的故事古老而豐富，如果你知道在哪裡尋找它們——無論是過去的還是現實的。

這條海岸線對 21 世紀遊客的吸引力尚不明確。它在很大程度上仍然是意大利人的保留地，在更遠的地方並不是特別出名。該地區大致從北部的薩包迪亞一直延伸到南部約 40 英里的福爾米亞，位於羅馬和那不勒斯之間，往往吸引著來自這兩個城市的相當多的藍領人群。

左起：斯佩隆加鎮的建築細節； Sorelle Poco Poco，斯佩隆加一家雜貨店。史特凡·吉夫塔勒

但 ”去當地人去的地方”已經成為旅行中公認的智慧之一，我是在我所認識的兩位知識淵博的當地人的指引下到達那裡的：Daria Reina 和 Andrea Ferolla，他們是羅馬 Chez Dédé 概念店的時尚老闆。他們對我所信仰的任何義大利事物都給予認可，從手工藝、時尚到食物。還有海灘：如果海灘是一項奧林匹克運動，雷納的金牌就足以填滿一個房間。她在這個地區度過了年輕時的夏天，在我認識她的這些年裡，她一直認為蓬廷海岸擁有義大利最美麗的沙灘之一。

奇爾切奧山 (Monte Circeo) 與薩包迪亞 (Sabaudia) 一起構成了該海岸最高檔的地區。薩包迪亞是一座不起眼的 20 世紀小鎮，其建造完全是為了服務，而不是為了美觀。另一方面，其受沙丘保護的海灘上隱藏著鬱鬱蔥蔥的別墅和一些帶餐廳的著名沐浴俱樂部。薩波雷蒂 (Saporetti) 和薩巴烏迪亞 (La Spiaggia di Sabaudia) 是最著名的兩個景點，也是從奇爾切奧山 (Monte Circeo) 出發最容易到達的兩個景點之一。薩波雷蒂幾乎位於山北側的陰影下，位於一座根據教宗庇護四世法令建造的 16 世紀塔樓下方。

在斯佩隆加和加埃塔之間的路上。史特凡·吉夫塔勒

坐在羽毛松樹蔭下的木甲板上，我吃了一頓漫長而慵懶的午餐：蛤蜊拌有新鮮的歐芹和peperoncini，珍珠般的韃靼“ricciola”（琥珀魚）點綴著刺山柑和檸檬皮。餐廳內，服務生穿著有領襯衫，桌上鋪著亞麻布。中產階級家庭中，有幾群手臂上有刺青、喋喋不休的男人，用方言和藹地咆哮著，興致勃勃地端著大盤的魷魚。在露天咖啡吧里，一位穿著極小的 Speedo 泳衣的祖父將一個仍然戴著水翼的小女孩抱到櫃檯上，她挑剔地審視著冰淇淋的選擇。在沙灘上，各種年齡、體型和身材的人（從口音來看，大部分是羅馬人）躺在躺椅上，或站在無色的淺海中，當他們互相喊叫或衝進牢房時，微小的波浪拍打著他們的膝蓋電話。這裡有點吵鬧，有點擁擠，但完全是地道的——一個度過炎熱的周六下午的快樂地方。

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我住在奇爾切奧山本身。在米勒的重述中，這座島嶼（從未被命名）逐漸成為某種主角：喀耳刻從種植元素草藥、在清澈的海灣中游泳、塑造這個地方的原始能量以實現她的神奇目的中獲得深深的滿足感。與奧德修斯的調情只是一瞬間；數百年來，這座島嶼一直是她堅定的伴侶。

現實生活中喀耳刻的島嶼是一個奇特的地方，有著幾乎完全是森林的美麗。泥灰岩和石灰岩懸崖陡峭；橡樹的木材顏色深得令人不安，灌木叢多刺。如今，齊爾塞奧山已成為國家公園的一部分，其森林覆蓋的高地吸引著來自歐洲各地的徒步旅行者。在我晚上跑步的時候，蟬的機械鳴叫聲會達到一個漸強的程度，淹沒所有其他聲音，然後突然停止，讓紫色的空氣陷入一片寂靜，只有我自己的腳步聲和下面的大海在低語。

由左至右：泰拉西納的羅馬拱門； Antichi Sapori Pontini 的開胃菜。史特凡·吉夫塔勒

沿著齊爾切奧山面向大海的一側向上的道路穿過聖費利切奇爾切奧鎮（兩個可愛的小廣場；幾家出售珊瑚首飾和性感比基尼的商店）。它隨著上升而變窄，蜿蜒在海面上方約 100 英尺處——這片海洋與薩包迪亞乳白色的沙底淺灘完全不同。就在一條未鋪砌的小路的道路盡頭之前，有一條車道直達蓬塔羅薩酒店 (Hotel Punta Rossa)。

廣泛的線上研究和休閒的朋友遊說表明，在風格賭注中，蓬塔羅薩（Punta Rossa）幾乎是城裡唯一的遊戲，這是一家四星級酒店，其白色灰泥建築緊貼在海平面以上的山腰上。幸運的是，它有一種魅力可以彌補服務中的一些小問題。我被一位年紀只有我一半的泳池服務生責罵，因為我沒有事先與他商量就選擇了日光浴躺椅。和簡單這可能是形容自助早餐最外交的詞。但這裡有一種復古的魅力，讓人想起 30 年前的意大利。

Hotel Punta Rossa，蒙特奇爾切奧的度假村。史特凡·吉夫塔勒

房間舒適、通風、漂亮而不繁瑣，空間寬敞，通常還有露台。我的牆壁是粉刷過的灰泥，白色庫托地板。華麗的公共空間似乎至少三十年沒有更新過，因此它們發現自己非常別緻，以一種舊的又新的方式。圖書館——瓷器瓷磚的牆壁、巨大的壁爐、老式的白色套沙發——迫切需要它自己的傳播室內設計世界。九重葛肆意地漫溢在紅瓦屋頂上。大多數其他客人都是常客，這一點從他們與彼此和工作人員的輕鬆互動中可以明顯看出，而且每次我到達海灘時，他們都會以典型的羅馬式審視我，海灘遍布各種岩石平台，海水在波濤洶湧的海水中翻騰著。但這種審查也很好：在一個很容易被來自美國、英國和澳大利亞的意大利夏季人群的英語聯盟吞沒的時代，有一些既令人興奮又懷舊的東西關於成為孤獨的、不尋常的外國人。

Monte Circeo 是薩包迪亞 Saporetti 海灘俱樂部的負責人。史特凡·吉夫塔勒

從齊爾塞奧山出發，我不緊不慢地沿著海岸走下去，我已安排在本週晚些時候與雷納和費羅拉會面。沿著海邊向南的路線穿過更多的平原——濕地早已乾涸，背靠寬闊的海灘，兩旁排列著無盡的雨傘，把沙子塗成大片的蔚藍、黃色和橙色。遠處，在炎熱的薄霧中閃閃發光的是更多的山脈。距離奇爾切奧山約八英里，我到達了泰拉奇納。它的下城區和薩包迪亞一樣，都是 20 世紀的不起眼的城鎮。但事實上，您穿過阿皮亞大道(Via Appia)，即亞壁古道(Appian Way)，在這裡訴說著一段更久遠的歷史——這一點在泰拉西納(Terracina) 非常上鏡的歷史中心中就可見一斑。,它位於平原上方，沿著一條狹窄的兩車道道路。

千年建築殘骸在這裡混雜在一起；古代、中世紀、文藝復興和巴洛克風格沿著狹窄彎曲的小巷共享空間。大教堂建在羅馬地基上，其玫瑰色磚砌鐘樓裝飾著琺瑯鑲嵌物，後面是一座寺廟建築群，其歷史可追溯至公元前50 年左右，供奉古羅馬三位一體朱庇特、朱諾和密涅瓦。廢墟高聳入雲，周圍的立面至少比 11 個世紀還要年輕。柱子之間的牆壁上清晰可見複雜的馬賽克痕跡；紫藤纏繞在它們的邊緣。上午 9:30，在 85 度的高溫下，在大教堂的陰影下，我在優雅的 Caffè del Duomo 咖啡館喝著刨冰新鮮血橙汁。在聖天使山的正南方，可以看到公元前一世紀的朱庇特安克蘇爾神廟，它的石拱門堅固而自然，映襯著深不可測的天空。

左起：斯佩隆加 Bar Trani 的茶點；在 Saporetti 享用海鮮午餐。史特凡·吉夫塔勒

如果說泰拉西納是羅馬古代的一個令人驚奇的寶庫，那麼斯佩隆加則緊握著向南約10 英里處的一塊岩石露頭，看起來就像是直接從普利亞空運來的。一切都是耀眼的光芒：餅乾色的鋪路石，細長的街道，你走路時可以伸手觸摸兩邊的房屋，褪色的藍色大門和百葉窗，從階梯式的小巷裡瞥見波光粼粼的大海。我在那裡待了半天——有足夠的時間不只一次地繞著小鎮麥地那般的內部環境轉一圈——特拉尼酒吧前面自由廣場上的桌子總是擠滿了人。沿路而行，Sorellepi Poco Poco 是海岸上最古老的農產品銷售商之一，櫃檯後面友好的姐妹們在與顧客聊天，盒子裡的仙人掌和綠色菊苣堆得齊肩高，散落在街上。

那天晚些時候，我在雷納童年的故鄉加埃塔見到了雷納和費羅拉。與泰拉西納和斯佩隆加一樣，加埃塔也有一座新城鎮，在其上方還有一座歷史中心（在本例中為強化建築），緊鄰狹窄的海角。數百年歷史的城牆仍然完好無損，包圍著兩座城堡和幾座漂亮的教堂。在La Macelleria 咖啡館，咖啡館擁有舊世界的內飾，色彩繽紛的庭院面向鬱鬱蔥蔥的廣場。蘇里拉起司。（對這個海岸有利的另一點是：它的案例,或起司製造商生產的馬蘇里拉起司只能與阿馬爾菲南部卡帕喬周圍著名地區的起司相媲美。著南部的山區海岸。

左起：斯佩隆加的小巷樓梯；聖費利斯奇爾切奧的噴泉。史特凡·吉夫塔勒

但直到第二天，拉齊奧南部海岸才顯露出其隱密的獨特賣點。或者更確切地說，這是雷納和費羅拉透露的，他們開車送我沿著蜿蜒崎嶇的小路來到弗拉卡大道，這條大道沿著加埃塔北部的懸崖延伸。滑行了幾分鐘後，我們突然轉向一條通往大海的陡峭鋪砌小路，穿過松樹和橡樹回到泥土停車場。雷納告訴我，這就是 Spiaggia dell'Arenauta，她在義大利最喜歡的海灘。她相信我會親眼看到原因。

聖費利切奇爾切奧的一塊房屋瓷磚。史特凡·吉夫塔勒

Bagno Arenauta 海灘俱樂部 100% 沒有閃光，這正是重點。要訂購午餐，您需要在紙質菜單上勾選方框，菜單上有很多簡單的經典菜餚：烤魚、卡普雷塞沙拉、新鮮麵包和一些海鮮意大利麵。準備好後，您的名字就會透過揚聲器系統大聲喊出。你坐在格子下的塑膠椅上，面向大海，簡單而美味地吃飯。它很樸素，有點搖搖欲墜，但非常酷。

另一方面，L'Arenauta 海灘甚至超過了雷納的讚譽。這是一英里長的柔軟的奶油色沙灘，只有少數海灘俱樂部，所有這些俱樂部都像我們來到的那樣低調，並且擁有可以與普利亞薩倫托相媲美的水。或者——老實說——馬爾地夫。隨著深度的加深，它的顏色逐漸從蛋白石色變為海藍寶石色，再變為翡翠色，然後到達沙洲，幾乎與海灘本身一樣長，距海灘約150 英尺，那裡的海水再次深及膝蓋，幾乎與空氣一樣透明。在那個金色的下午的大部分時間裡，我來來回回地走著，只聽見風的嘶嘶聲和海浪輕柔地拍打著我的腿的聲音，當我穿過大海，大步平行於海岸時。我想到了荷馬筆下的喀耳刻，還有米勒的，以及超越時間的孤獨。我思考過去、神話和現實生活；當太陽落在遙遠的西方地平線上時，我想到，當我們在地球上找到一個地方，三個人仍然如此幸福地和解時，我們是多麼幸運。

位於加埃塔的巴尼奧阿雷納塔海灘俱樂部。史特凡·吉夫塔勒