楠塔基特島仍然具有小鎮魅力，但這些精緻的新酒店使其成為全球目的地

自從赫爾曼·梅爾維爾時代以來，楠塔基特已經發生了變化。您會發現一個充滿活力的國際社區取代了風吹雨打的孤立環境，還有一些非常時尚的住宿地點。

晚上的開始很天真。我和我的妻子、兩個十幾歲的兒子在楠塔基特鎮遠方酒店的姊妹船餐廳的露臺上吃晚餐。那是八月，我們度過了一整天的觀光，我們需要一些輕鬆的家庭時光。但隨著夜幕降臨，活力和喧囂開始增強，曬黑的、衣著考究、光彩照人的人們懶洋洋地躺在藤椅和黃色軟墊沙發上。

我們旁邊的夫婦來自洛杉磯。他們喝了幾杯酒並開始交談，稱自己是「電影界的人」。我後來發現，其中一位是大型工作室的前負責人。我們前面的桌子上坐著一對年輕的夫婦。當他們傾身聊天時，我們了解到他們是時尚企業家，在全國各地擁有商店。其中一位是一位著名參議員的女兒。

又有幾個人加入了我們的隊伍；很快，隨著酒的流動和音樂的聲音越來越大，我們發現自己成為了一場即興的全球聚會的一部分，聚會的大部分成員都是城市居民，他們在談論他們遙遠的假期的故事。整個場景沐浴在一種輕鬆、繁榮的世界主義氛圍中，這種氛圍彷彿是從曼哈頓、倫敦或東京轉移過來的。「我覺得我們正在參加一場聚會，」我有一次對我的妻子說，她點頭表示同意。孩子們心懷不滿，把自己的 iPhone 埋得更深。

左起：Sister Ship餐廳、Faraway Nantucket飯店餐廳； Life House飯店的庭院。伊麗莎白·塞西爾

溫和地說，這並不是我幾天前在海恩尼斯港登上渡輪時所期待的環境，海恩尼斯港位於馬薩諸塞州海岸，橫跨楠塔基特灣 30 英里。為了準備我們的旅行，我一直在讀《白鯨記》，注意到梅爾維爾將楠塔基特島描述為「全是海灘，沒有背景」；「土地的純真」和它的「隱士」居民。當然，我知道從那時起這個島就已經移動了。它作為美國捕鯨業之都的地位從 1700 年代中期一直持續到 1830 年左右，到 20 世紀下半葉，它已經被取代，成為富人遊樂場的新地位。儘管如此，我還是期待著一次田園風光的假期，遠離現代世界的干擾。

當我們到達楠塔基特港時，空氣清新，幾乎可以保持這樣的幻想。但當我們推著行李離開碼頭，街道上擠滿了租來的摩托車和穿著高跟鞋在鵝卵石路上行走的遊客時，我開始意識到我想像中的島嶼已經被某種完全不同的東西所取代。

這些建築仍然保留著舊世界的風格——獨特的木瓦和白色的裝飾，有傾斜的屋頂和藤製門廊家具。但佔據它們的企業就像來自現在（或者，取決於你住在哪裡，來自未來）的入侵。這裡有設計師精品店、時尚酒吧、時尚餐廳，還有一些島上最好的酒店。如果說楠塔基特島曾經是東海岸勢力的堡壘，那麼現在它就是一座被壽司、酸橘汁醃魚和西藏饃馥所攻破的堡壘。

帆船停泊在楠塔基特港。伊麗莎白·塞西爾

我們的飯店，楠塔基特的 Life House，是 Faraway 的姊妹飯店，感覺就像是這個世界的一部分。它位於市中心外的一棟兩層樓房屋中，既有 Airbnb 的私密性，又有精品旅館的服務和設施。一位穿著休閒的年輕工作人員把我們帶進了一間優雅的客廳，裡面有精心修復的時代細節（木地板、櫥櫃和邊桌），所有的一切都散發著現代的Soho House 風格的光澤（房間裡有令人放鬆的配樂和草藥香味）。感覺更像是到達朋友家而不是飯店。

Sister Ship 的酒吧是一個自封的“雞尾酒俱樂部”，裝飾有中國燈具、波利尼西亞吧凳、意大利大理石檯面和摩洛哥拱門。這種裝飾旨在喚起一位船長的環球之旅。

我和我的家人在最初的幾天裡騎著Life House 免費向客人提供的別緻的白色自行車探索楠塔基特島，在白色亞麻桌布的餐廳享用午餐（島上的大部分餐飲文化都有一定的正式性）和沙灘上慵懶的下午。晚上，我們回到 Life House，圍坐在院子裡的一個火坑周圍，穿著整潔的工作人員給我們送來棉花糖和巧克力，讓我們在火上製作 s'mores。我們驚嘆於星星。這就像露營一樣——只不過根本不是。

從左到右：Club Car 餐廳的夏季沙拉和 Train Wreck 雞尾酒，這是一家位於退役火車車廂內的餐廳； Faraway Nantucket 酒店的走廊裡，復古家具營造出個性化的感覺。伊麗莎白·塞西爾

一天下午，我回到姊妹船去見了利茲·麥克德莫特·巴恩斯(Liz McDermott Barnes)，她是一位室內設計師，在七年前兼職搬到楠塔基特島之前，她已經在楠塔基特島度假了大約二十年。麥克德莫特·巴恩斯一邊喝著冰茶，一邊描述了她在楠塔基特島目睹的演變——新的資金、不斷上漲的房價、包機載著身穿黑衣的人群，即使是在最熱的夏日。

「楠塔基特已經改變了，」麥克德莫特·巴恩斯說，我覺得她聽起來有點渴望。但同時，她似乎陶醉於新鮮的風格感，陶醉於將其推向當代世界的現代化。「我們必須保持這個地方的相關性，」她說。 “我們必須與時俱進。”

麥克德莫特·巴恩斯主動提出帶我參觀這個小鎮；她說她想向我展示島上的品味是如何轉變的。我們從 Sister Ship 開始，那裡的酒吧是一個自封的“雞尾酒俱樂部”，裝飾有中國燈具、波利尼西亞吧台凳、意大利大理石檯面和摩洛哥拱門。她解釋說，這些令人驚訝的並置實際上形成了一個連貫的敘述：裝飾旨在喚起一位船長的環球之旅。

左起：Bon Ton，一家販售新英格蘭風格家居用品的店；老北碼頭，位於楠塔基特港。伊麗莎白·塞西爾

我們離開飯店，沿著中心街漫步，經過餐廳、精品店，偶爾會看到房地產辦公室。當我們散步時，麥克德莫特·巴恩斯告訴我，她的客戶過去常常要求「與歷史相關」的內部；現在，他們越來越多地選擇她所說的“過渡設計”，努力將傳統與更現代的觀點融合在一起。

她以布羅德 21 號酒店為例，該酒店的外觀與鎮上的所有其他建築幾乎沒有什麼區別：灰色的隔板、白色的裝飾、木瓦屋頂。這種外觀是嚴格保護舊楠塔基特島外觀的規劃規範的結果。但在酒店內部，這家擁有 27 間客房的酒店呈現出完全不同的風景：天藍色、亮黃色和異想天開的裝飾藝術風格的家具——邁阿密海灘的新英格蘭風格。

左起：Faraway Nantucket 飯店外的客用自行車；遠方酒店門口。伊麗莎白·塞西爾

我們走過捕鯨博物館，這裡以前是一個蠟燭工廠，現在改建成了一個現代化的歷史文物展覽空間，然後沿著南水街，那裡兩旁都是披薩店、冰淇淋店和酒吧。麥克德莫特·巴恩斯 (McDermott Barnes) 帶我去了西爾維亞古董店 (Sylvia Antiques)，這家店已由約翰·西爾維亞 (John Sylvia) 家族經營了三代。

小鎮充滿了真正的活力，也有一種令人驚訝的開放性和可及性。雖然在上世紀下半葉，進入主要限於某些階級和種族，但楠塔基特現在充滿了多元化的人口。

西爾維亞帶我參觀了他的商店，指出 18 世紀和 19 世紀的藝術品和運輸文物，並講述了有關它們的來源以及它們在當地傳統中所扮演的角色的故事。這家商店收藏了大量“燈船籃”，據說這些籃子是由充當漂浮燈塔的船上的水手編織而成的，因此得名。水手的情人節禮物是由貝殼製成的精美馬賽克，是由回國的海員從巴貝多帶回來的，作為送給妻子的禮物。曾經這些物品被認為只是裝飾品；在新的楠塔基特島，它們被變成了珍寶，通常售價數千美元。

左起：Sylvia Antiques 的海事寶藏；西爾維亞古董店的傳統水手情人節禮物。伊麗莎白·塞西爾

當我們向西爾維亞道別並走回街上時，我發現自己——有點出乎意料——欣賞楠塔基特的最新形象。小鎮充滿了真正的活力，也有一種令人驚訝的開放性和可及性。雖然在上世紀下半葉，進入主要限於某些階級和種族，但楠塔基特現在充滿了多元化的人口。一天晚上，我們搭乘優步，與年輕的尼泊爾司機普拉文紐帕恩 (Praveen Neupane) 成了朋友。他告訴我們，他屬於一個由約 50 個尼泊爾家庭組成的社區，常年居住在島上，並表示他們正在為建造一座印度教寺廟的請願書收集簽名。

儘管如此，幾天后，我發現自己想知道國際化城鎮之外還有什麼，並渴望梅爾維爾所描述的「土地的純真」。我的妻子和兒子們一致認為：我們是來全家度假的，尋找大自然、空間和新鮮空氣；我們是來度假的。現在我們想知道是否還有可能找到它們。

「斯康塞特懸崖步道」 (Sconset Bluff Walk) 上盛開的波斯菊。伊麗莎白·塞西爾

就這樣，我在島上的最後一天早上，與當地房地產經紀人霍莉·露絲·菲尼根 (Holly Ruth Finigan) 一起坐了一輛車。菲尼根來自新罕布夏州，自 2005 年以來一直在島上度過夏天。就在十多年前，她全職搬到那裡。早些時候，當我打電話給她並說我一直住在城裡並且很想看看這個地方更安靜的一面時，她提出開車送我四處轉轉。「夏季可能會讓人感到不知所措，」她說。 “一月和七月楠塔基特島的人口存在很大差異。”

當我們開車出城時，她和麥克德莫特·巴恩斯一樣，談到了她的第二個家是如何改變的。「社群媒體炸毀了楠塔基特島，」她說。 “這是最美麗、最適合曬 Instagram 的島嶼。”她承認，第一次來時感受到的遙遠感越來越難以捉摸，但她堅稱這種感覺並沒有完全消失。當我們經過一片開闊的大草原（當地人稱之為塞倫蓋蒂）時，她告訴我：“楠塔基特島是一場由你自己選擇的冒險之旅。”在它之外，偶爾會看到波光粼粼的海洋。

左起：Wauwinet 飯店 Topper's 餐廳的牡蠣； Life House 飯店的流蘇鑰匙。伊麗莎白·塞西爾

我很快得知，我們的目的地是西亞斯康塞特（Siasconset）（通常被稱為“斯康塞特”）。這個前漁村位於島的東側，常年人口不到 100 人，現在是一片綠草如茵的小路，穿過風景如畫的小屋和開滿玫瑰和大麗花的花園。村莊的中心有一家郵局、一家雜貨店，附近還有 Siasconset 賭場，這是一家擁有修剪整齊的紅土網球場的俱樂部。菲尼根將「斯康塞特」描述為「時光倒流」。它讓我想起了英國的科茨沃爾德。

我們沿著兩英里長的「斯康塞特布拉夫步道」前行，這是一條土路，將我們引向大西洋上方約 50 英尺的高度，在那裡我們看到了無盡的海浪剝落的景色。懸崖邊的房屋有些可以追溯到 17 世紀，就像被海岸風吹過的古董，搖搖欲墜和奢華的奇妙結合。

菲尼根告訴我，這個村莊的名字來自萬帕諾亞格語。它大致翻譯為“一個有大骨頭的地方”。早在 1700 年代末和 1800 年代初，每年夏天，這個村莊都會擠滿船長和他們的家人，他們來這裡是為了躲避主鎮鯨魚加工廠排放的煙霧。

站在懸崖上，我把那些有數百年歷史的房屋想像成骨架，是這個地區歷史的實體遺跡。「這個地方有這麼多古老的靈魂，」菲尼根說道，她指著海岸線，指著這片幾乎毫髮無損地經歷了時間流逝的風景。「你仍然可以在楠塔基特島上找到一片天堂，」她說——我不得不同意。

一名日光浴者在「斯康塞特」海灘上享受日光浴，這是楠塔基特島東海岸的一個前漁村。伊麗莎白·塞西爾