如何沿著西澳大利亞海岸進行一生難忘的公路旅行

蘭斯林三英里長的白色沙丘從沿海灌木叢中突然升起，就像一個糖罐倒在粗毛地毯上。從珀斯 (Perth) 以北經過一條名為印度洋大道 (Indian Ocean Drive) 的閒逛高速公路 90 分鐘，您可以沿著 45 度角的滑沙滑行。但在我前往西北角的 800 英里公路旅行的第一個早上，我不會那麼容易被轉移注意力。我印刷的行程顯示提前一小時吃午餐，所以我在塞萬提斯（Cervantes）——海岸更遠的一個有蠅斑的小鎮——穩穩地吃岩龍蝦。

二十分鐘後，另一組糖沙丘出現在我的左邊，緊接著是一條鋪好的道路，通往印度洋，現在在地平線上清晰可見。這次我突然想到，公路旅行的終點並不一定是目的地。我向左轉，朝擱淺的海藻散發出的濃鬱碘味走去，在人行道的盡頭，遇到了一個女人，她牽著她的狗穿過一片波紋金屬棚屋。她一定有 80 歲了，身材瘦削，陽光下變得堅韌，她溫柔地把我的握手拉向她，帶著祖母般的甜蜜。

“你要去哪裡？”她問。寧加洛礁，我說。

「為什麼在那裡？為什麼不留在這裡？這是天堂。

這裡原來是韋奇 (Wedge)，這是一處失落的擅自佔地者定居點，安妮·麥吉尼斯 (Annie McGuinness) 在這裡住了 45 年。她堅持要我留下來喝茶並見見她的鄰居，他們都叫克里斯。 「這裡的每個湯姆、迪克和哈利都叫克里斯，」安妮一邊為我端茶、蛋糕和香腸卷，一邊告訴我。之後，她給了我一張「Save Wedge」保險桿貼紙，並大驚小怪無用的現代改進——比如引導我找到她的鋪好的道路。 「汽車喜歡瀝青，但我們不喜歡，」安妮邊說邊送我走回卡車。 “來到這裡，所有的冒險都消失了。”

對於安妮和她的開拓精神，我發現在西澳大利亞人煙稀少的珊瑚海岸仍然有很多冒險機會。我為期一週的駕駛路線連接了幾個不同的次區域，每個區域都有自己的風味。珀斯北部的印度洋大道通往安靜的衝浪社區和國家公園。以傑拉爾頓為中心的中西部擁有野花、賞鯨和早期歐洲定居的遺產。鯊魚灣未受破壞的海洋棲息地和荒涼的景觀不辜負它的期望聯合國教科文組織指定世界遺產。最後，埃克斯茅斯以外的西北角是浮潛者從空曠的海灘出發的地方。

一路上，壯觀的景色各不相同，從韋奇的白色沙灘到卡爾巴里的紅色海岸懸崖，再到格里諾波光粼粼的麥田。我遇到的人都很友善、溫柔，每天的車程都是漫長的空路。 「沒什麼好看的，」一位來自珀斯的常客告訴我，從鯊魚灣到埃克斯茅斯的八小時路程。 “很美麗。”我明白他的意思。整整一周就像時光旅行回到了過去的美好時光，那時風景優美的地方可能仍然不擁擠、不匆忙、不商業化，就像 20 世紀 70 年代的巴哈 (Baja) 或加州中央海岸在此之前的一代。

「大多數外國人不知道這個地區，大多數澳洲人不知道這個地區，大多數西澳人也不知道這個地區。」一位從珊瑚灣返回珀斯的澳洲人說。 “它沒有被破壞。”

第一天：弗里曼特爾至朱里恩灣

由於時差反應，我在黎明前就起床了，所以我利用額外的時間在距離珀斯西南30 分鐘路程的歷史悠久的港口城市弗里曼特爾(Fremantle) 周圍散步，同時昏昏欲睡的咖啡師正在預熱他們的濃縮咖啡機。當我出發時，披著寡婦草的雲彩在港口上空哭泣，但當我到達蘭斯林時，陽光從沙丘上閃過。龍蝦小屋塞萬提斯 (Cervantes) 的餐廳以純粹的形式提供西澳標誌性的“龍蝦”或岩龍蝦：剖開、燒烤，然後堆在一堆薯條上。吃完午飯，我又回到了南邦國家公園參觀尖峰石陣（Pinnacles），這是由風沙侵蝕而成的怪異石灰岩巨石群。

第 2 天：朱里恩灣至傑拉爾頓

南部養蜂人自然保護區的山地沙丘被淹沒勒蘇爾國家公園廣安 (kwongan) 的沙質荒原上長滿了灌木和野花。中午時分，我進入了一片翠綠的山谷，裡面有麥田和羊牧場。歷史悠久的中央格里諾和附近的先鋒博物館講述了堅強的英國農民在該地區定居以及原住民社區從其傳統土地上流離失所的故事。

第三天：傑拉爾頓到加略山

這一天從塞斯納飛往基本上無人居住的阿布洛霍斯群島開始，該群島位於杰拉爾頓以西約37 英里處，由100 多個島嶼組成，島上棲息著海鳥和小袋鼠。我安排的航班傑拉爾頓包機，讓我對海岸的範圍有了最好的認識。零星的陣雨在我們的飛行路線上留下了一道彩虹；座頭鯨在下面的海洋中跳躍。 「有人說彩虹盡頭有一桶金，」我的飛行員、23 歲的瓦菲克·阿茲米 (Wafiq Azmi) 透過破裂的耳機告訴我。 “在阿布洛霍斯，有一群鯨魚。”那天下午，回到大陸後，我在霍羅克斯逗留了。這是一個風景如畫的海濱小鎮，擁有一家懷舊的雜貨店，但在黃昏時分，我們要穿過Instagram 上著名的赫特潟湖（這是一個被天然藻類變成銀河間粉紅色的鹽湖） ，到達小漁村卡爾巴里。

第 4 天：卡爾巴里到鯊魚灣

早餐後，我沿著海岸開車三英里到達蘑菇岩，並在一座由猛烈海浪沖刷而成的天然橋前停了下來。公路經內陸卡爾巴里國家公園路過的野花綻放著粉紅色、黃色和白色的光芒——最後一種像夏天的雪。公園以北的灌木叢地區被野山羊啃咬，造成道路危險，但通電屏障保護了鯊魚灣的生態保護區。黑色疊層石是地球生命誕生之初的“活化石”，它們的石質表面吸收了陽光。數千年來累積的貝殼，每個都有拇指甲那麼大，被漂白成純白色，覆蓋著貝殼海灘，數量多得難以估量。

第五天：德克哈托格島

這個崎嶇的地方以 1616 年登陸的荷蘭海員的名字命名，以前是一個羊站，後來改建為國家公園。最後一位田園承租人的孫子基蘭沃德爾 (Kieran Wardle) 經營著島上唯一的住宿場所—德克哈托格島生態旅館——和他的妻子托里。飯店在粉刷成白色的石頭剪羊毛棚內提供簡約的客房，並在一個隱蔽的海灣上提供豪華帳篷。基蘭也駕駛一輛車的渡輪前往大陸。這座 50 英里長的島嶼沒有鋪砌的道路，但吉普車小徑通往佈滿氣孔的高海懸崖、原始的釣魚點和偏遠的露營地。 「旺季時，153,000 英畝的土地上可能有 100 人，」至少來過 50 次的珀斯會計師邁克·蒂迪 (Mike Tidy) 說。 “這個幾率還不錯。”

第六天：開普嶺半島

最後一天車程的大致中點是西澳大利亞的水果盤卡那封 (Carnarvon)，那裡的農場攤位出售生物動力香蕉和木瓜。幾個小時後，埃克斯茅斯通往海角山脈的門戶被證明是一個現代的邊境補給站，提供浮潛裝備出租和精釀啤酒出售。在海角頂部附近，經過弗拉明角 (Vlamingh Head)，薩爾薩利斯寧加洛珊瑚礁野生動物園營地是位於海邊的一系列帳篷式住宿，野生鳳頭鸚鵡在黎明時分聚集於此，海龜則來到佈滿巨型蛤蜊的海濱珊瑚花園。再往前，人行道就結束了，但有一條沙路向南延伸 135 英里，一直延伸到珊瑚灣。 “繁榮！”一位薩爾薩利斯的工作人員說道，他計劃在賽季結束時進行坎坷的駕駛。 “冒險時間。”