我徒步經過狹縫峽谷和古代遺址，購買舒適的羊駝毛毯子，併入住秘魯南部頹廢的新酒店

陽光穿過白雪覆蓋的山丘，照射到秘魯南部的科爾卡峽谷，引發了地球上最大的猛禽禿鷹的早晨遷徙。起初，在那靛藍色的時刻，只有一隻孤獨的鳥。它不需要拍動翅膀就能在熱氣流中衝浪，表現出優雅和平靜，但仔細觀察後，你會發現它那笨拙的面孔掩蓋了這一點。然後，另外三隻禿鷹猛地出現在視野中，它們沿著張開的峽谷滑翔，距離我懸崖頂的棲息地如此之近，以至於我能感覺到它們的順風。

我的導遊弗拉基米爾·卡納薩斯 (Vladimir Canazas) 解釋說，前印加文化將這些鳥類視為眾神的使者。南澳探險。 「近距離看到這些禿鷹的感覺非常激動，每次都會影響到我，」他說。我很快就明白原因了。 40 多隻禿鷹在峽谷的這片區域築巢，似乎沒有註意到被它們的雜技迷住、從上方驚嘆的人群。就在我們的西邊，科爾卡峽谷像深淵一樣傾瀉而下，在安第斯山脈中劃出了一道深達大峽谷兩倍的疤痕。

儘管科爾卡峽谷很美，但很少有美國人聽說過它。幾十年來，這個峽谷和附近的秘魯第二大城市阿雷基帕一直不受外國人關注。但在過去的幾年裡，新鋪設的道路使該地區的交通變得更加容易，而且幾家高端住宿的開業使其成為幾天冒險旅行的舒適棲息地。

我來到科爾卡峽谷是為了徒步穿越古老的遺址，甚至是種植馬鈴薯、利馬豆和藜麥的更古老的梯田。我和卡納薩斯沿著乾旱峽谷邊緣附近塵土飛揚的小徑徒步前往黑帕堡壘等廢墟，這是一座可以欣賞全景的小城堡。我們漫步在烏約烏約 (Uyo Uyo) 的古老小徑上，這是一個前印加定居點，其歷史可追溯至 14 世紀，現在聖佩德羅仙人掌環繞著石屋。

晚上，我在 20 間桉樹掩映的小屋中的一間放鬆身心。科爾卡峽谷拉斯卡西塔斯貝爾蒙德飯店,這是 位於羊駝農場。 （吃草的動物也是酒店事實上的景觀設計師。）在酒店的Curiña 餐廳，我吃了意大利調味飯和洋薊，然後回到室外恆溫泳池，喝了一杯Sancayo Sour（與仙人掌果混合的皮斯科酒）來舒緩酸痛。

在科爾卡峽谷待了兩晚後，卡納薩斯和我向南開車四個小時，穿過薩利納斯和阿瓜達布蘭卡國家保護區，到達阿雷基帕，那裡的濕地裡面到處都是火烈鳥和易受驚嚇的駱駝。它坐落在三座高聳的火山之間，通常被稱為“白城”，因為許多殖民時代的建築都使用了蒼白的火山岩。自1540 年建城以來，阿雷基帕一直是知識分子和政治叛逆者的滋生地，其中包括小說家、諾貝爾獎得主和秘魯最著名的作家馬裡奧·巴爾加斯·略薩(Mario Vargas Llosa)。 （那裡甚至還有一座專門紀念巴爾加斯·略薩的故居博物館。）

當我沿著阿雷基帕的鵝卵石街道前往聖卡塔利娜修道院，經過鮮花盛開的庭院和巴洛克風格的外牆時，我不禁感覺自己身處義大利南部，而不是南美洲。大約,羅萊夏朵精品酒店集團 (Relais & Châteaux) 於 2019 年開業，擁有歐洲風格的小型酒店。當我走進這座前修道院的拱形大廳時，我沉浸在帕洛桑托和帕洛桑託的安靜、教會氛圍中。第一的，安第斯薄荷的氣息在空間中飄蕩。 11間客房雖然閒置，但厚重的石牆和鐵藝吊燈給人一種富麗堂皇的感覺。晚上，屋頂露台是觀賞山上雪蓋在暮色中變​​成琥珀色的好地方。

阿雷基帕是秘魯蓬勃發展的羊駝產業的發源地，我在像這樣的商店裡找到了舒適的毛衣和毯子有和索爾羊駝，距離酒店僅幾步之遙。同時，這座城市的美食場景也與其特色一樣獨特——聯合國教科文組織於 2019 年將阿雷基帕命名為美食之城。蝦子吸,當地機構的河蝦湯和羊排，例如奇恰和新帕洛米諾。豐盛的食物為我每天徒步前往青翠的奇利納山谷和克夫拉達德庫萊布里亞斯狹縫峽谷提供了動力。

三座火山像巨大的巨人一樣統治著阿雷基帕：Pichu Pichu（18,583 英尺）、Chachani（19,872 英尺）和 Misti（19,101 英尺）。後者是卡通般的圓錐形，而且非常活躍。 「如果有一天米斯蒂發生大噴發，我們都會死，」當我們開車進城時第一次看到米斯蒂時，卡納薩斯睜大了眼睛說道。 “我們將在一夜之間成為新的龐貝古城。”聽從了他的警告，我在最後一天開始了一次獨自山地自行車之旅，沿著米斯蒂平靜的鄰居皮丘皮丘騎行。下降高度超過 3,000 英尺。我沿著一條單車道的道路蜿蜒前行，從灌木叢覆蓋的山頂進入下面的梯田低地。整個過程中，夕陽從琥珀色變成了金色。在自由落體的那些轉瞬即逝的時刻，我想像自己與禿鷹合而為一。我盡我所能地優雅地飛翔，然後蜿蜒回家。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 10 月號的《旅遊+休閒標題為“秘魯高峰。」