開曼群島湧現一片熱鬧的藝術景象——以下是值得一看的地方

開曼群島湧現一片熱鬧的藝術景象——以下是值得一看的地方

開曼群島以銀行業而非視覺藝術聞名。但該目的地還有大量令人興奮的畫廊和博物館可供探索。

上面的沙子大開曼島的七英里海灘一切都和我記憶中一樣柔軟、潔白，水也同樣呈現出令人著迷的綠松石色。但這趟旅行，並沒有像超大浴缸玩具一樣在地平線上晃動的遊輪。看不見的揚聲器中沒有發出雷鬼音樂。沒有一日遊者帶著配套的條紋毛巾和飾有標誌的沙灘包湧入海灘。平常的熙熙攘攘變成了偶爾的步行者，我分不清他們是當地人還是遊客。在我的帶篷躺椅的陰影下，我觀察著陽光明媚的扇貝狀沙子，數了一下總共有九個人。

我錯過了這條海岸線。大開曼島的大帳篷海灘，嚴格來說只有不到六英里長（但誰在數呢？），​​一直是我最喜歡的地方。我喝過很多瓶冰涼的凱啤酒海灘酒吧；在飯店精品店購物；當然，我的腳趾陷入糖質細沙的次數多到我數不清。但開曼群島與加勒比海其他地區一樣於 2020 年 3 月實施封鎖後，該國並沒有像許多鄰國一樣在接下來的夏季或秋季重新開放。相反，這片自治的英國海外領土在近兩年的時間裡基本上禁止度假者進入。在此過程中，它成功地保護了超過 67,000 人免受大流行病的破壞。

“我們確實想念遊客。它們是我們經濟的重要組成部分，」旅遊部公共關係官員漢娜·伊班克斯 (Hannah Ebanks) 在我訪問的第一天說道。我們在餐廳吃著帶有鬆露香味的精美烤起司三明治。小酒館,位於首都喬治城的中心。 “但是，作為當地人，享受七英里海灘並擁有屬於我們自己的一小片天堂真是太好了。”

去年11月，遊客被允許返回，但要遵守嚴格的入境規定。我一月份的八天逗留需要疫苗接種證明和兩次抵達前的新冠病毒檢測，以及我在島上期間的另外三次檢測。 （現在所有接種疫苗的美國人都可以在不進行檢測的情況下入境。）但是，當我在開曼航空公司航班上的靠窗座位上看到該領土的三座翡翠島在我下面的視野中時，我覺得這些麻煩是值得的。

從很多方面來說，開曼群島都是加勒比海的異類。該國是該地區最富有的國家，並且不對收入、銷售或財產徵收直接稅。推動經濟發展的是銀行和金融服務，而不是旅遊業。這種財富意味著，與加勒比海地區的許多地方不同，這個目的地有能力將外國遊客拒之門外。遊輪只要它認為有必要，就可以在這個過程中放棄數百萬美元的客運收入。 （大開曼島終於在三月重新開放遊輪。）

島上有 100 多個民族，外籍人士大多來自牙買加,這菲律賓,英國,印度， 和加拿大— 佔大開曼島約 65,000 名居民的 46%。該領土的其他島嶼開曼布拉克島和小開曼島的人口總數約為 2,300 人。

但是，與我居住多年的牙買加相比，我總是發現開曼文化很難定義。 （這些島嶼上從來沒有土著居民，16 世紀的第一批定居者包括海盜和遇船難的水手。） 在我乘坐的開曼航空公司航班上，錄製的信息以明顯的英國口音傳遞。在國際機場——自 2021 年 2 月完成重大整修以來，這裡成為了一個時尚、閃閃發光的樞紐——我在公共廣播系統中聽到了牙買加人輕快的聲音。我聽到很多居民在抵達大廳迎接客人時用美國和加拿大的口音，很難分辨誰是誰。

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因此，在這次旅行中，我的目標是更深入地了解開曼文化，發現我在渴望陽光下的海灘樂趣時忽略的大開曼島的各個方面。即使從我在沙灘上的黃金位置來看，我也不必走很遠就能找到它。

橫跨七英里海灘的主幹道兩側，大開曼島麗茲卡爾頓酒店是開曼群島最大的度假村。這是一家擁有 16 年歷史的老店，因 Eric Ripert 開設的 Blue 高級海鮮餐廳和開曼野餐由 T+L 姊妹刊物贊助的週末美食節，美食美酒,Ripert 邀請來自世界各地的廚師同行參加。去年耗資 5000 萬美元的翻修工程（旨在慶祝該地區的歷史和地理）隨處可見。地毯上重複出現了國樹銀茅草棕櫚的圖案；大廳的玻璃吊燈與開曼珊瑚礁的形狀相呼應；銀棕櫚酒廊天花板上懸掛的超大籃子展示了開曼草編傳統。手工編織的銀色茅草葉裝飾的木椅是對該國過去作為繩索出口國的致敬。

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這種對開曼本土語言的關注與飯店過去那種有點古板、隨處可見的設計截然不同。但最讓我印象深刻的是升級過程中引入的藝術——所有這些都是由開曼人完成的。攀爬大堂樓梯上方的牆壁是約翰·伯德的“椰子”,”由機場改造中回收的烏木製成的裝置。附近，在連接度假村兩翼的廊橋上，坐落著開曼群島最大的藝廊（正式名稱為「麗茲卡爾頓酒店藝廊」）。該空間展示了 40 多位當地藝術家的作品，按媒材（攝影、繪畫、混合媒材拼貼）和主題（抽象、肖像和風景）劃分。由開曼出生的藝術家克里斯克里斯蒂安 (Chris Christian) 策劃，這是一個隨著作品出售而不斷修改的循環系列。

然而，探索開曼藝術並了解其演變的最佳地點是距離酒店僅五分鐘車程的開曼群島國家美術館是兩座時尚的兩層建築，周圍環繞著一系列花園，其中一個專門用於雕塑。遊客還可以從七英里海灘通過新的人行地下通道進入畫廊，到達購物、娛樂和餐飲中心卡馬納灣。當我參觀時，「血管中的鹹水」是特色展覽，它考察了開曼人與海洋之間數百年來的關係。它展出了 75 位以該島為家的當代藝術家的作品。

博物館成立於1996 年，裡面有幾個漂亮的編織草籃和袋子，它們是用當地的棕櫚葉製成的，所使用的技術與繩索製造商使用了一個多世紀的技術相同，直到這一傳統在20 世紀60 年代消失。其他作品，例如自學成才的格拉德溫·K·“萊西小姐”·布希(Gladwyn K. Bush) 的作品，她在62 歲時開始在喬治城家中的牆壁、窗戶和家具上作畫，是70年代藝術環境的代表。

到了八十年代，隨著越來越多的開曼人尋求正規培訓或出國留學，焦點再次轉移：這一時期的作品涉及移民、種族等問題，達文·埃班克斯的《阿賈克斯之死》中包含了五個海龜頭骨以及獨桅艇的藍圖，傳統上用於捕獵海龜的船隻——城市發展和全球影響正在威脅開曼群島的傳統生活方式。同時，雷·班克的作品《我們的路1994-1999》顛覆了快餐標誌，用“海龜肉”取代了著名的品牌名稱，作為對加勒比文化同質化的評論。

我在附近吃午餐時更多地思考了工作，派珀女士的廚房和花園。這家餐廳於 2021 年夏季在七英里大道上開業，位於以前的 Comfort Suites 後面，現在是復古酷炫的大開曼島七英里海灘希爾頓歡朋酒店。這是一個歡快的、粉紅色的室內/室外池畔場所，被概念化為虛構的派珀女士的家，派珀女士是一位冒險家，於 70 年代從肯尼亞內羅畢抵達該島。對細節的關注給我留下了深刻的印象，例如將員工製服與泳池周圍的粉紅色遮陽傘相匹配，不拘一格的柳條家具，以及以雜誌形式呈現的菜單，背面配有老式開曼航空公司的廣告。

雖然我從來沒有住過棕櫚高地，當我看到它的沙灘傘像巨大的毛茛一樣從沙子裡長出來的那一刻，感覺就像家一樣（它們的顏色，陽光黃，恰好是我的最愛）。這家擁有50 間套房的飯店（前身為海灘套房）於2019 年10 月開業。一個天堂。棕櫚高地對藝術的承諾是明確的：它為畫家、雕塑家、音樂家、作家和廚師舉辦持續的駐地計劃，他們來此居住和工作一、二或三個月。最近的參與者包括舞者兼編舞家加布·斯通·沙耶爾（Gabe Stone Shayer）（紐約美國芭蕾舞劇院的獨舞者）、多學科藝術家肯圖拉·戴維斯（Kenturah Davis）（她往返洛杉磯和加納阿克拉）以及布魯克林的迪娜·努爾·薩蒂（Dina Nur Satti）。

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Palm Heights 是創意總監兼創辦人 Gabriella Khalil 首次涉足酒店業。這位企業家在倫敦和紐約度過了部分時間，十年前就愛上了這個島嶼。她告訴我，她的目標是建造一家設計前衛的酒店，讓創新人士——開曼人和遊客——可以工作和娛樂。 「我們希望對加勒比海酒店採取不同的做法，」她說，「無論是在外觀還是賓客體驗方面。帶回那個 Slim Aarons，加勒比海的噴射機時代。而且還融合了當今本地和世界各地藝術家的作品。

卡里爾的願景在整個酒店中隨處可見。棕櫚樹成蔭的 Tillies 餐廳的牆壁上覆蓋著白色的格子，上面懸掛著各種各樣的草籃和來自島上和國外的藝術家的畫作。卡里爾與紐約設計師薩里塔·波薩達和洛杉磯設計師考特尼·阿普爾鮑姆合作設計了室內設計，幾間通風的套房展示了開曼藝術家約翰·雷諾·傑克遜委託創作的大膽、抽象的肖像。就在酒店入口處的過道旁，有一幅尼日利亞藝術家特加·阿克波科納（Tega Akpokona）（去年春天完成了駐地項目）的畫作，描繪了一位穿著耀眼的猩紅色連衣裙的島上婦女。

在我的最後一個晚上，隨著陽光的消退，我沿著七英里海灘安靜地散步。我想，現在我們已經把疫情最嚴重的時期拋在了身後，遊客們很快就會直奔我獨處的地方。但除了我們在寒冷的冬季所夢想的熱帶樂趣之外，還有更多值得探索的地方。島上的藝術和創意景觀可能不為人所知。這是一個隱藏的寶藏，它為我提供了一種全新的方式來參觀我自以為很熟悉的地方。是的，海灘值得一遊。但發現的興奮感也是如此。

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 11 月號的《旅遊+休閒在標題下金銀島。