希臘群島最佳天然酒莊品酒之旅

Jenny Prinea，我在希臘島上的租屋的經理蒂諾斯島，指向Exomvourgo，那塊銹色的岩石巨石在我們上方若隱若現。 「昨晚是滿月，」她說。 “我和幾個朋友爬到了山頂，喝了一瓶酒來慶祝。”她如此自然地添加了這句話，我認為這是每月都會發生的事情。我立刻被迷住了——並為自己的旅行與月亮週期不協調而自責。

沒有滿月那天晚上就在眼前，但我至少可以喝點酒。就像麵包和橄欖油一樣，葡萄酒是希臘飲食的一個組成部分。古希臘人相信它是狂歡之神狄俄尼索斯發明的。在拜占庭和奧斯曼帝國，希臘葡萄酒被認為是美味佳餚。然而，自 20 世紀中葉以來，它在歐洲受到的尊重相對較低。歐盟法規限制了分銷，大多數非希臘人只品嚐過 retsina，這是一種甜膩的小酒館葡萄酒，讓人想起馬尼舍維茨 (Manischewitz)。這是一種不幸的名聲，而且與事實相差甚遠。

希臘大部分頂級生產商都在大陸；這基克拉澤斯葡萄栽培並不特別出名。事實上，蒂諾斯島的某些部分似乎不太可能種植任何東西。島的東部充滿了花崗岩，看起來就像是巨人在玩一場特別有競爭力的骰子遊戲時留下的。山羊爬過巨石，灰色的表面反射著明亮的陽光——這是唯一在狂風中保持不動的東西。然而，蒂諾斯島及其鄰國是越來越多釀酒師的家園，他們利用這片風土釀造出希臘一些最有趣的葡萄酒。

天然酒沒有既定的定義。還有相關術語：有機是指種植葡萄的過程（不使用化學肥料、殺蟲劑或殺菌劑），而生物動力則描述了一種使用草藥製劑滋養土壤和葡萄藤的綜合農業方法。用最基本的術語來說，天然只是指在整個收穫和發酵過程中盡可能少的干預。對一些釀酒師來說，這是一種哲學——一種對自然最純粹形式的近乎精神上的奉獻。

傑羅姆·查爾斯·賓達 (Jérome Charles Binda) 就屬於這一類人，他在同樣位於蒂諾斯島的法拉塔多斯島上方的偏遠山丘上擁有一座葡萄園。來自巴黎的前古董商和平面設計師，他在其深度實驗的標籤下生產了少量天然、未經過濾的葡萄酒卡拉薩斯酒莊自 2015 年起。他不使用亞硫酸鹽，讓雜草和草本植物在葡萄藤周圍生長，並用羊糞和堆肥施肥。酒瓶標籤上用法語寫著「希臘的鮮活葡萄酒」。

「它是開箱即用的，而且必須是這樣，」去年 10 月我訪問時，賓達告訴我，當時就在小團隊辛苦收穫的幾週後。 “我知道它不能取悅所有人——但它是誠實和真誠的。”

Domaine de Kalathas 已成為希臘最受歡迎的天然葡萄酒品牌之一。賓達 (Binda) 的精心釀製出的金黃色葡萄酒質地細膩，與眾不同。葡萄園的實驗性質意味著葡萄酒每年都會發生巨大變化。部分吸引力在於它很難獲得。 Binda 不正式舉辦旅遊或品嚐活動。他沒有公開電話號碼或網站，只有一個Instagram 帳號他定期檢查。我喜歡挑戰，並發現這種令人愉快的冒險，但非痴迷的類型可能更喜歡在海邊這樣的餐廳品嚐賓達的葡萄酒塔拉薩基 （主菜 15-40 美元），位於 Ysternia Cove 村，搭配當地海鮮和蔬菜。

在賓達酒莊度過了一天后，我回到了我的別墅辛納拉之家 （租金 640 美元起，至少入住三晚），一座前主教的住所，位於美麗的希納拉小村莊。該莊園由一對迷人的英國設計師兼藝術家夫婦 Peter 和 Susan Marston 修復，位於 Exomvourgo 腳下，靠近 Chora，這裡是大多數希臘島嶼上的主要城鎮，更重要的是它的酒莊。我在 Xinara 的岩石切割游泳池旁品嚐了一瓶 Kalathas 葡萄酒，泳池俯瞰著一座小山，Marston 家族也在山上種植了一些自己的葡萄樹，準備用於釀造 2022 年的桃紅葡萄酒。

開車一小段距離即可到達法拉塔多斯 (Falatados)T-奧伊諾斯在這裡，商人 Alexander Avatangelos 與 Alain Ducasse 全球餐廳集團的首席侍酒師 Gérard Margeon 以及來自法國的釀酒大師 Stéphane Derenoncourt 合作。 T-Oinos 堅持生物動力農業的原則，並努力達到國際卓越葡萄酒釀造水準。憑藉團隊的血統和技術，它已經很接近了。

「我們試圖保留這個地方的活力，」首席釀酒師 Thanos Giorgilas 告訴我。所有葡萄酒在其產地的味道都更好，但我發現在這裡尤其如此。遊覽包括參觀莊園的葡萄園，那裡的葡萄藤生長在巨石之間。回到品酒室，Assyrtiko 是我必須嘗試的一款——這是我喝過的最好的一款，它如此明亮和礦物質，就像喝液體鵝卵石一樣。

阿西蒂科 (Assyrtiko) 是希臘最著名的葡萄品種，原產於聖托里尼島，那裡的大型酒莊經常接待大量遊客。但由於新冠肺炎 (COVID-19) 的限制，當我秋天訪問時，我擁有了這座島嶼，並且擁有出色的瓦薩爾蒂斯葡萄園，主要是對我自己。 「我們很自豪能在聖托里尼這樣的風土上生活和工作，」釀酒師埃利亞斯·魯薩基斯 (Elias Roussakis) 說道。 “葡萄藤會產生非常特殊的結果。”聖托里尼島是一座火山島，大約 3,700 年前的火山爆發形成了一層富含礦物質的土壤，稱為 aspa。 Vassaltis 的 Assyrtiko 具有礦物質味和高酸性，帶有橡木味。 Roussakis 也用 Assyrtiko、Aidani 和 Athiri 混合釀製了一種有趣的起泡酒。酒莊遵循有機農業和最小幹預的原則。與聖托里尼島的其他地方一樣，葡萄藤編織成低窪的螺旋狀，形成一種籃子，葡萄可以在籃子裡成熟，同時免受島上狂風的影響。

我透過瓦薩爾蒂斯的姊妹企業了解了它瓦西里科斯 （雙人房 405 美元起，至少住三晚），島上唯一以葡萄酒為主題的飯店。達芙妮·瓦蘭波斯 (Daphne Valambous) 和她的兄弟雅尼斯 (Yannis) 從父親那裡繼承了這兩處財產。她以深思熟慮的眼光監督酒店——建在懸崖邊的洞穴房間裡擺滿了鮮花和以希臘為中心的文學作品——而他則負責釀酒。我們鼓勵飯店客人參觀酒莊，或漫步到費拉，那裡的高級餐廳塞勒涅 （品嚐菜單 $133 起）擁有島上最好的酒單。但正如聖托里尼島經常發生的那樣，我很難將自己從露台和令人驚嘆的火山口景色中抽離出來。因此，瓦薩爾蒂斯葡萄酒已經在飯店的迷你冰箱中冷藏，這很有幫助。

我乘船快速從聖托里尼島到達錫基諾斯島，這是一個全年人口不足 300 人的小島，所有人都彼此認識，而且當你一踏上岸，他們也會認識你。錫基諾斯島是讓您夢想在荒涼的海灘上裸體度過三個月的島嶼之一。秋天，除了島上由一位友好的修女經營的修道院外，沒什麼可看的，也沒什麼好做的，除了沿著懸崖漫步。當然，還有喝酒。

喬治·馬納利斯 (Giorgos Manalis) 是島上唯一的釀酒師。幾年前，這位前漁夫在一次划船事故後放棄了這一職業，把他對海洋的熱愛傾注到了他家位於愛琴海懸崖上的一塊土地上的葡萄藤上。該產品位於馬納利斯酒莊仍在不斷發展——葡萄酒年輕但易於飲用——但僅他的財產就值得乘坐渡輪。一個露台從懸崖邊伸出，讓您懸浮在愛琴海和基克拉迪天空之間的那個朦朧的地方。在 Sikinos 的三天裡，我每天下午都在那個露臺上度過。每天晚上，太陽都會下山，我就會舉起酒杯。

這個故事的一個版本首次出現在 2021 年 4 月號的《旅遊+休閒在標題下陽光、海洋和土壤。