新一代飯店經營者和廚師如何打造更具包容性的瑪莎葡萄園

當時已接近日落，我們的船剛駛入梅內姆沙港。梅內姆沙 (Menemsha) 是一個漁村，位於瑪莎葡萄園島，從字面上來說。如果你看一下麻薩諸塞州地圖上的島嶼，它像一條魚。熱門城鎮奧克布拉夫斯(Oak Bluffs) 和埃德加敦(Edgartown) 位於河口的頂部和底部，並通過“大白鯊橋”恰如其分地連接起來，該橋以1975 年在該地區拍攝的大片而得名。

島上的魚是什麼樣的，除了昂貴的魚之外，我無法告訴你。與大多數居住在梅內姆沙的人不同，我不是那裡人。許多居民的家庭世世代代都居住在這個由灰色木瓦房屋組成的小社區。白天，你會發現青少年在梅內姆沙魚市場或其鄰居拉森魚市場打暑期工，一邊和朋友開玩笑，一邊掏鱸魚內臟——他們的鼻子似乎對內臟的惡臭免疫。

左起：Aalia's 的拉布尼佐豌豆苗、摩洛哥沙丁魚和薰衣草檸檬水；奧克布拉夫斯 (Oak Bluffs) 的維多利亞時代薑餅屋。

伊麗莎白·塞西爾

我也不介意這種氣味。和其他勞動人民在一起我感到很舒服。瑪莎葡萄園島被譽為富人的度假勝地，當我去年七月到達這裡的海岸時，我擔心自己會在沒有救生筏的情況下漂浮在波濤洶湧的特權水域中。無論是長大還是成年後，我從來沒有錢去任何地方“避暑”，更不用說在這樣的地方了。

但我就在那裡，仍然乾燥。我安全登上了島國女孩，由能幹的埃蒙·索爾威船長駕駛。我不會游泳，我跟他說了一百遍了。他笑起來就像一位令人安心的父親。（這艘船以他女兒的暱稱命名。）我們沿著瑪莎葡萄園島和諾順島之間的島嶼北側航行後，在梅內姆沙港停下來。索爾韋上尉告訴我和我的朋友莎拉，後者是福布斯家族所有，因為他知道我們都是記者。（他還指出了黛安·索耶(Diane Sawyer) 的房子，這是一座名為Chip Chop 的華麗住宅，去年秋天以近2,400 萬美元的價格售出。）我被大海、鹽的味道、頭髮中的微風和令人興奮的新計劃迷住了。

但就在這時，我聽到了聲音。鄧恩鄧恩。它消失了，然後又回來了。鄧恩鄧恩。

「這就是那個大白鯊主題？我問索爾威船長。

「是的，這是我的鈴聲，」他回答。

埃德加敦的南海灘。

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你可能會認為瑪莎葡萄園島的人會淡化大白鯊聯繫。但大白鯊張開的嘴巴隨處可見。當我參觀島嶼時，埃德加敦的瘋狂瑪莎冰淇淋店在櫥窗裡宣傳本週的口味：Shark Attack（藍色香草冰淇淋，配以覆盆子漩渦和白巧克力）。在瑪莎葡萄園博物館，有一個關於製作的展覽下巴，附有當地人報名擔任電影臨時演員的照片。當我喝咖啡遇到當地商會的 Guinevere “Guin” Cramer 時，她告訴我，大家都在為 2025 年這部電影的 50 週年紀念日做準備，這個場合將吸引來自世界各地的影迷。 “我們需要一個更大的島嶼！”她高興地喊道。

左起：Cottage City Oysters 的 Dan 兄弟（左）和 Greg Martino 正在進行長達一小時的 Vineyard Sound 之旅； Cottage City Oysters 背風遊船上新鮮剝殼的雙殼貝類。

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諷刺的是，在影片中，阿米蒂島（瑪莎葡萄園島的虛構名稱）的市長認為鯊魚逍遙法外的消息會嚇跑遊客——以及他們的錢。事實上，原版電影中的反派不僅是鯊魚，還有貪婪和將利潤置於人類之上的文化。這個主題感覺與我的旅行有關。出發前，我開始列出我想去的海灘。當我看到露西·文森特的照片時，我一見鍾情，那是一片明信片上漂亮的沙子，幾乎沒有人踩過。

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我很快意識到這是因為這是一個私人海灘；事實上，島上只有三分之一的海岸線對外開放。我擔心這可能是我所發現的金錢文化的預兆。然而，當克萊默和我交談時，我了解到新一代的小企業主和廚師——年輕、多元化、進步——正在重塑瑪莎葡萄園島，並用甲板鞋換取水漲船高的浪潮。

左起：準備在蒂斯伯里大池塘航行；從阿奎納懸崖頂部看到的大西洋。

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到達的第二天早上，我醒來，在遠方瑪莎葡萄園島的套房裡欣賞風景，這是埃德加敦的一家豪華酒店，在島上更為出名的低調奢華旅館中註入了一點好萊塢的魅力。前景是游泳池，周圍是白色的小屋。背景是深藍色的埃德加敦港，雲朵般點綴著遊艇。在我的左邊，我可以看到歷史悠久的水街，捕鯨船長在 19 世紀早期在這裡建造了自己的住宅。與新英格蘭沿海的許多地方一樣，瑪莎葡萄園島也是從捕鯨業發展而來的：該島因用鯨油製造蠟燭而聞名，這種無菸蠟燭深受美國富人的青睞。如今，埃德加敦看起來仍然很富有，寶馬汽車擠滿了狹窄的街道，兩旁都是高端精品店。

左起：索菲·格林（左）和阿什利·羅爾芬在奧克布拉夫斯的 Island Outfitters 商店； Slate，埃德加敦的一家服裝店。

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因為我是相對年輕的非裔美國人，所以我覺得有必要先參觀橡樹崖，這是葡萄園裡更輕鬆、更多元文化的海濱小鎮。 1912 年，希勒小屋（Shearer Cottage）——第一家為非裔美國遊客開設的黑人旅館——在玫瑰大道開業，為奧克布拉夫斯成為黑人資產階級受歡迎的避暑勝地鋪平了道路。 Inkwell 海灘成為了避風港來自美國各地的黑人旅行者……當時，全國大部分公共泳池和木板路都被隔離。

Del Araujo at Aquila，這是阿奎納懸崖的咖啡店，也出售原住民藝術家的作品。

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奧克布拉夫斯也是瑪莎葡萄園島最適合家庭居住的城鎮，這裡有許多披薩店、紀念品商店，以及全國最古老的飛馬旋轉木馬和色彩鮮豔的薑餅小屋等「必看景點」。我都跳過了。相反，像一個善良的千禧一代一樣，我渴望吃一份我在Instagram 上看到的沙拉：MV Salads 的Menemsha Cobb，“Menemsha”部分是龍蝦放在另一隻上面的慷慨幫助，突然與我無關了原料。店主蘇珊娜·赫利茨-弗格森告訴我，她從葡萄園港的海鮮市場購買龍蝦，從埃德加敦的一個農場購買玉米和西紅柿。

「我們能得到的一切，我們都會到達這裡，」她說。 Herlitz-Ferguson 是瑪莎葡萄園運動的一部分，該運動旨在盡可能在當地採購產品並支持島上的農場工人。她對自己晚年開始創業感到特別自豪。她告訴我，當她第一次打開 MV Salads 時，她經常感到困惑。她的朋友們想知道為什麼她要在其他人都退休的時候開始一些新的事情。但從我們的談話中可以明顯看出，赫利茨-弗格森比我更有活力。

主廚 Deon 的廚房，位於奧克布拉夫斯的 VFW 大廳內。

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有人告訴我肯納貝克大道是「奧克布拉夫斯的布魯克林」。一開始我笑了，但當我到達那裡時，我想，這是有道理的。這條街是一片安靜、悠閒的飛地，感覺與小鎮夏季的遊客群分開。我白天去了 Aalia's 咖啡館，晚上又去了一家黎巴嫩融合餐廳。我點了一杯加了小荳蔻的摩卡咖啡，並與經理艾迪聊了一會兒，他告訴我他以前住在布魯克林。（啊哈！）他建議我回來吃晚餐。我不想去同一個地方兩次，但當我看到菜單時——摩洛哥沙丁魚、北非雞肉，拉佈內豌豆芽——我預訂了。

珠寶製造商內蒂肯特 (Nettie Kent) 位於奇爾馬克 (Chilmark) 魯爾畫廊 (Ruel Gallery) 外，該畫廊是她與畫家丈夫科林魯爾 (Colin Ruel) 共同擁有的。

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在Island Outfitters，一家出售休閒服裝和沙灘裝備的商店，我遇到了店主蘇菲·格林(Sofie Green)，她的名字在“OB”（當地人稱之為“OB”）中被每個人都掛在嘴邊。格林穿著白色勃肯鞋（去年夏天的鞋，感謝芭比）並用她歡快的阿拉巴馬口音向顧客打招呼。自 2022 年首次舉辦以來，她一直幫助組織瑪莎葡萄園島驕傲遊行。我問她島上是否有同性戀酒吧，她以典型的樂觀態度「還沒有」。她補充道，“最接近的可能是麗茲酒店。”

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因此，在 Aalia's 吃完晚餐後，我前往當地一家頗受歡迎的潛水酒吧 Ritz，想看看那裡的氣氛。在經歷瞭如此奢華的一天之後走進去，這有點像破紀錄的時刻。麗茲酒店不是一家同性戀酒吧，但它是對同性戀的肯定（彩虹裝飾比比皆是），並以令人耳目一新的誠實而自豪，說明是什麼吸引了很多人來到瑪莎葡萄園島。我的意思是我可以購買“Rich Bee-yotch”鏡頭。當莎拉（Sarah）去給我們點一杯時，一位女士靠過來，用濃重的馬薩諸塞州口音問我：“這是你的 paht-nah 嗎？”

由左至右：位於奧克布拉夫斯 (Oak Bluffs) 的 Pawnee House 的純素蟹餅，上面撒上檸檬酸豆蒜泥蛋黃醬和豆瓣菜，搭配精釀雞尾酒；在波尼屋 (Pawnee House) 用餐。

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第二天早上，我走過 Faraway 的大廳，享受從通風口噴出的迷迭香、薰衣草和桃花心木的混合香氣。（人們對我的解釋是「老船遇見大海」。）我經過酒店的精品店兼咖啡館Shop by Wheat 出售昂貴的毛衣，買了一個羊角麵包，我吃得太快了，以至於羊角麵包都被我吃掉了。我急著去見丹馬蒂諾和格雷格馬蒂諾兄弟，他們是 Cottage City Oysters 的老闆，他們帶我去他們的船上。

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出生於德克薩斯州的馬蒂諾斯有著電影明星般的英俊外表，但在描述奧克布拉夫牡蠣獨特的“merroir”（風土的水生變異）或解釋牡蠣殼如何吸收多餘碳時，聽起來就像海洋生物學家。兄弟姐妹與伍茲霍爾海洋研究所密切合作，研究牡蠣養殖場如何成為周圍棲息地的珊瑚礁。他們也熱衷於當地美食——事實上，他們的牡蠣只能在瑪莎葡萄園島找到。「這種牡蠣不會旅行，」他們吹噓道。他們為私人遊艇上的廚師、瑪莎葡萄園島的精選餐廳提供服務，甚至為巴拉克·奧巴馬 (Barack Obama) 的 60 歲生日派對提供餐飲服務。我們一到達他們的牡蠣養殖場，兄弟倆就開始為我剝雙殼貝殼。「這是你吃過的最新鮮的牡蠣，」丹說著，遞給我一隻只用鹽水和陽光調味的牡蠣。

埃蒙·索爾威船長駕駛著他的小船“島嶼女孩”，繞過阿奎納懸崖。

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莎拉和我決定在南海灘度過一個下午，位於埃德加敦市中心附近，周圍環繞著農場和一個舊機場。在回到我的舒適圈之前，我帶著我標誌性的試探性潛入水中幾次：閱讀白鯨在毛巾上。在我們返回埃德加敦的路上，我們的優步的年輕俄羅斯司機是一輛耀眼的白色特斯拉，他告訴我們他去年夏天來到瑪莎葡萄園島尋找工作。（島上有很多民工。）我在大學學的是俄語，所以我用他的母語和他交談。 “你見過歐巴馬嗎？”我問。他做到了，而且不只是在任何地方。當歐巴馬帶著一個大型聚會進來並與包括他在內的每個員工握手時，他一直在西蒂斯伯里的 Garde East 餐廳擔任服務員。「這是我第一次來美國，我見到了總統！我簡直不敢相信！他微笑著告訴我。

遠處我可以看到阿奎納懸崖，島上最受歡迎的旅遊景點之一，但瞭望台上幾乎沒有人影。我們以粉紅色黏土懸崖為背景拍照，我們的視野沒有任何東西或任何人的阻礙。

我知道我會在瑪莎葡萄園島吃很多海鮮，但我很想看到它的製作方式超出了美國通常的做法，即在上面塗上厚厚的黃油，然後把它粘在麵包上（不過，不要敲它）。 Chef Deon's Kitchen是一家加勒比海餐廳，位於一條住宅街上，距離Oak Bluffs的主要活動場所有點遠，所以如果我沒有看到一張手寫的海報，宣布當晚的特色菜：公羊咖哩、蜂蜜-波本火雞翅、龍蝦通心粉和起司。

Deon's 位於鎮上的對外戰爭退伍軍人大樓內。牆壁被漆成橙色，圓桌是為大型聚會而設計的。這讓我想起了我祖母位於費城西部的浸信會教堂的地下室，我告訴從牙買加來到美國在美國烹飪學院學習的主廚德翁·托馬斯（Deon Thomas），食物也同樣美味。「說它和你祖母做的菜一樣好，就是最大的讚美。」他微笑著回答。

左起：主廚 Deon Thomas 在 Oak Bluffs 餐廳 Deon's Kitchen；主廚湯瑪斯的拿手菜「皇后與海螺」。

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我先點了海螺雜燴，然後是紙煮的當地的福祿壽魚。食物已經很多了，但我還是要嚐嚐他著名的烤雞。主廚 Deon 將每道菜視為美味佳餚，在簡樸的環境中隱藏著對細節的關注和口味的微妙平衡。這可能是我在瑪莎葡萄園島吃過的最精緻的一餐，我很高興地用紅條紋吃下了一頓飯。

離開遙遠的地方我很難過，但我不用絕望。我們的下一家酒店Hob Knob 距離酒店有10 分鐘步行路程，但它也可能是另一個世界——一座古色古香、溫馨的小屋，採用葡萄園聞名的哥德復興風格，與高概念的建築形成鮮明對比。 Hob Knob 的大廳裡瀰漫著餅乾的香味，這些餅乾是每天下午新鮮出爐的。在這家每晚花費數百美元的旅館裡，我發現自己享受著多麼簡單的快樂啊！

左起：位於麻薩諸塞州埃德加敦的 Faraway Martha's Vineyard 飯店大廳；遠處的泳池，遠處是埃德加敦港。

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第二天是我等待了一整個星期的一天：上島日，我們將參觀阿奎納和奇爾馬克，這兩個城鎮位於瑪莎葡萄園島尾巴形的一側。吉恩·克萊默（Guin Cramer）建議莎拉和我租一輛吉普車，這樣我們就能感受到風吹在臉上的感覺。她帶我們深入阿奎納，這座小鎮以寧靜而聞名。整個星期我一直在想，為什麼人們談論「上島」時就好像它是月球的背面，而實際上距離它只有 30 分鐘的車程。但現在，風吹過我的頭髮，沒有被我的粉紅色瘋狂瑪莎棒球帽遮住的部分，我明白了。阿奎納擁有寧靜的自然美景，與埃德加敦修剪整齊的草坪和奧克布拉夫斯的瘋狂樂趣截然不同。遠處我可以看到阿奎納懸崖，島上最受歡迎的旅遊景點之一，但瞭望台上幾乎沒有人影。我們以粉紅色黏土懸崖為背景拍照，我們的視野沒有任何東西或任何人的阻礙。

在大西洋的阿奎納懸崖 (Aquinnah Cliffs) 停留。

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在返回車上之前，我們在 Aquila 停下來喝了咖啡，這是一家咖啡館兼精品店，由 Del Araujo 共同經營，Del Araujo 是同性戀頭（阿奎納）萬帕諾亞格部落的成員。與索菲·格林(Sofie Green) 一樣，阿勞霍(Araujo) 是一位身材高大、和藹可親、笑容如陽光般溫暖的千禧一代，也是當地名人，以將商業頭腦與包容性承諾融為一體而聞名。 Aquila 的咖啡很美味，但這個地方真正吸引人的是本土製作的珠寶和藝術品。這裡有捕夢網、手工縫製的嬰兒靴，以及由貝殼製成的珠寶，貝殼珠是萬帕諾亞格人曾經用作貨幣的白色和紫色貝殼珠子。大多數作品都是由當地藝術家製作的，但阿勞霍也出售他在巫術巡迴演出中遇到的蘇族和紐約工匠的作品。阿勞霍致力於使瑪莎葡萄園島成為美洲原住民藝術的目的地，他經常將咖啡館的露台變成舉辦快閃展覽的地方。

這是一個永遠不會離開的小地方，是宇宙中一個值得世世代代致力於的特定角落，也是一個多麼光榮而頑固的拒絕將這個地方讓給富裕的新移民的人。

克萊默開車送我們去梅內姆沙短暫停留。莎拉想嘗試當地機構 Menemsha Galley 的軟服務。當她排隊的時候，我參觀了魯埃爾畫廊，這是路邊一座白色的小建築。恰如其分，我首先看到的是店主科林·魯爾 (Colin Ruel) 的一幅畫作，上面畫著一個甜筒冰淇淋，上面撒滿了彩虹糖屑。在查看了魯爾手工製作的裝有牡蠣剝殼刀的玻璃櫃後，我與他的妻子兼合夥人內蒂·肯特（一位珠寶製造商）進行了交談。她解釋說，這個地方曾經是魯埃爾的曾祖父存放他的 A 型福特汽車的車庫。「他是第七代梅內姆沙，」她補充道。我對此感到驚訝。這是一個永遠不會離開的小地方，是宇宙中一個值得世世代代致力於的特定角落，也是一個多麼光榮而頑固的拒絕將這個地方讓給富裕的新移民的人。

藤上瑜珈 (Yoga on the Vine) 上午課程位於埃德加敦 (Edgartown) 的 Bend in the Road 海灘。

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我告別後去找莎拉。當我走路時，我看到了梅內姆沙，我以為這是我最後一次。但真的是這樣嗎？我原以為這次旅行是一次充滿異國情調的旅行，觀察財富的水道、莉莉普利策連身裙上的動植物。但在見到德爾·阿勞霍、索菲·格林、主廚德翁和其他許多人之後，他們決心將瑪莎葡萄園島打造成為一艘足以容納我們所有人的船，我想知道這是否只是暫時的告別。這座島已經咬住了我，但還是沒有放開。

Faraway 的一室公寓套房。

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住宿地點

遙遠的瑪莎葡萄園島

徹底的改造使前凱利別墅 (Kelley House) 煥然一新，埃德加敦旅館酒店的歷史可以追溯到 1742 年，正好進入 21 世紀，擁有 58 間客房和套房，給人清新、現代的感覺。附近還有一家精品店和海水泳池，毗鄰酒吧。在 Newes from America 餐廳品嚐招牌蛤蜊濃湯，在鵜鶘俱樂部品嚐當地捕獲的壽司。