我在當地家庭的指導下探索了偉大的喜馬拉雅山小徑 - 您也可以這樣做

十月一個清爽的早晨，我懷著忐忑不安的心情乘坐一架小型商用飛機從尼泊爾首都起飛，加德滿都前往盧卡拉鎮，該鎮通常被描述為通往珠穆朗瑪峰的門戶。當你在Google中輸入「世界上最危險的機場」時，第一個出現的就是盧卡拉的丹增希拉里機場，這主要歸功於其極其短的 L 形跑道。但當我們開始下降到海拔 9,350 英尺的盧卡拉時，我第一次看到喜馬拉雅山就被迷住了，幾乎沒有註意到著陸。

這是對這次旅行的恰當介紹，旨在突出尼泊爾非凡的山地景觀、威脅其未來的力量以及尋找新方法來保護它們的人們。我的旅程從沿著珠穆朗瑪峰大本營步道的一條新路線開始為期八天的健行，沿途睡在高檔小屋。然後我會飛往西邊，入住備受期待且極其偏遠的新聖塔瑪尼野馬酒店，這是由亞洲酒店設計界最著名的人物之一比爾·本斯利 (Bill Bensley) 設計的酒店。

下船後不久，我們一行人——大約有十幾個勇敢的中年國際旅行者——沿著盧卡拉的主要道路漫步。頭頂上懸掛著數千面色彩繽紛的經幡，每個店面似乎都是咖啡館或一家出售裝備和紀念品的商店。我們在盧卡拉旅館 (Lukla Lodge) 短暫停留，這是一家帶有薄荷綠色百葉窗的小旅館。當我們在露臺上喝著加了小荳蔻的牛奶馬薩拉茶時，我們旅行的主人 Namgyal Sherpa 向我們介紹了我們將要住宿的地方。 Namgyal 和他的家人擁有尼泊爾的山間小屋，由十幾家小旅館組成，包括我們坐的那家。 「這座小屋是我父親 24 年前建造的第一座小屋，」Namgyal 說。 （該家族的業務範圍擴展到尼泊爾旅行社、探險公司，甚至地區航空運輸。）

Namgyal 的父親 Sonam Sherpa 是一位著名的登山家和探險組織者，曾登頂過一些世界上最具標誌性的山峰，包括白朗峰和乞力馬扎羅山。他建立這些小屋是希望為他的社區帶來新的收入來源。

1953 年，紐西蘭出生的探險家埃德蒙·希拉里 (Edmund Hillary) 和他的夏爾巴夥伴丹增·諾爾蓋 (Tenzing Norgay) 作為“第一批”登上珠穆朗瑪峰的人而聞名。但夏爾巴人是西藏的原住民，幾個世紀以來一直在喜馬拉雅山的高峰上生活和攀登。如今，當地人經常被雇用來幫助登山者，以至於這個詞夏爾巴人意思是背著別人背包的人。 （夏爾巴人也普遍將這個詞作為姓氏，就像 Namgyal 和他的家人一樣）。

但在攀岩界，一場重大清算正在進行中——而 Namgyal 的母親 Pasang Lhamu Sherpa 的故事一直是其中的核心部分。一部關於她作為企業家和活動家的生活的引人入勝的紀錄片，巴桑：在珠穆朗瑪峰的陰影下，該片於2022 年在美國首映，引起了人們對原住民社區長期以來在該行業中發揮的關鍵作用的關注。的登上山頂的夏爾巴女性，卻在2022 年不幸去世。

「我的母親正在進行一場雙重鬥爭，」南傑告訴我。 「對於女性，對於夏爾巴人。她問道：“為什麼我們除了幫別人搬運行李之外就不能做更多的事情？”現在，Namgyal 正在透過創造幫助旅行者接觸當地人和文化的體驗來紀念 Pasang，就像我即將踏上的徒步旅行一樣。在旅遊顧問賈森·弗里德曼(Jason Friedman) 的幫助下，Namgyal 和他的家人正在開發新的線路，為尼泊爾鮮為人知的社區帶來急需的旅遊收入，同時為非背包客提供更方便的路線。

在盧克拉旅館換上登山靴後，我們前往城鎮邊緣，那裡有一條小路將帶我們前往珠穆朗瑪峰大本營的方向。步道的起點是一扇石門，屋頂是紅色磁磚的。兩側的底座上都矗立著一位驕傲、微笑的夏爾巴女人的相同半身像。當我們走過時，南傑沒有說什麼，但我看到那些雕像是他母親的。

我們的團隊連同 Namgyal、Friedman、五名當地搬運工和一名嚮導，計劃在 8 天內行駛 17 英里。當我們開始第一天的健行時，我們每個人都按照自己的步調行走；有的獨自一人，有的成群結隊聊天。我們經過背包客、搬運行李的搬運工、鈴鐺叮噹作響的長毛犛牛，以及安裝在建築物外牆上的圓柱形木雕轉經筒，只要我一碰就會旋轉。我們的道路兩旁常有石頭砌成的瑪尼牆，上面畫著佛教咒語和符號。我們周圍的景色是綠色的、丘陵的。四面八方，白茫茫的喜馬拉雅山拔地而起，雄偉無比。

四個多小時後，我們到達了 Phakding Lodge，這是一座溫馨的建築群，擁有 18 間客房，以周圍村莊的名字命名。我很高興把靴子換成拖鞋，在晚餐前喝了一杯熱檸檬水，晚餐是在一間天花板高聳的餐廳裡享用的，窗戶可以俯瞰杜德科希河的河灣。 「山間小屋是大本營步道上唯一提供美味食物、舒適床鋪和熱水淋浴的住宿，」弗里德曼告訴我。我的房間鑲著當地的木板，很舒適，就像小屋一樣，那天晚上，當我感激地爬上床時，由於有電熱毯，床單已經很暖和了。

第二天早上，南杰和弗里德曼沒有沿著主路走，而是帶我們繞了一小段路，穿過河流，爬上樹木繁茂的斜坡，朝17 世紀的日美淨寺(Rimijung Monastery) 方向走去。小路蜿蜒穿過一片松樹林，然後經過被玉米、馬鈴薯和小麥田包圍的小農舍，道路變得越來越窄。一群群身穿制服、臉頰通紅、笑著的孩子們在步行去學校的路上向我們揮手致意，我們的導遊林吉·夏爾巴(Rinji Sherpa) 告訴我，這可能需要長達一個小時的時間。

大約一個小時後，到達日美淨寺時，南傑向一位常駐僧侶打招呼，我抬頭凝視著這座建築引人注目的外觀：鐵鏽紅色，牆上有精心雕刻的橙色窗框和轉經筒。鼓聲和藏號聲從一扇窗戶飄出，僧侶們在訓練中練習法樂。一堆乾燥的杜鵑花散發著蜂蜜般的氣味，這些杜鵑花隨後被磨成粉末，製成熏香。遠處我可以看到塔姆塞庫山，它鋸齒狀的輪廓像鋸齒刀一樣鋒利。 Namgyal 告訴我，他的父親在 1987 年冒著生命危險登上了這座險峻的山峰。現在，由於氣候變化，缺少積雪使得攀登變得不可能。

接下來的兩天過去了，我們向北徒步了六英里多，海拔逐漸升高，經常沿著（並穿越）杜德科希河。我們經過放牧的小馬和更多的瑪尼石牆，有一天自發性地坐下來吃飯莫莫,露天咖啡館的尼泊爾餃子。進入海拔約11,400 英尺的南崎巴扎(Namche Bazaar) 鎮，這裡曾經是一個貿易站，感覺就像來到了喜馬拉雅背包客的天堂：這裡有擺滿裝備的商店、愛爾蘭酒吧和出售香蕉煎餅和微釀啤酒的咖啡館。尤其是在「珠穆朗瑪峰季節」——四月和五月的兩個月時間裡，登山者紛紛湧向珠穆朗瑪峰——小鎮裡擠滿了釋放蒸汽、適應稀薄空氣、等待開始攀登的最佳時機的旅行者。

每年，大約 800 名充滿希望的人及其支持團隊嘗試登頂這座著名的山峰。此外，約有 3 萬人徒步攀登珠穆朗瑪峰大本營步道。這條往返路線長約 80 英里，從盧卡拉開始，到達海拔 17,598 英尺的大本營；大多數人需要大約兩週的時間才能完成。南傑說：“每個人都沿著小路奔跑，推動自己在規定時間內到達下一個地點，幾乎沒有停下來欣賞他們經過的村莊。” “我們希望人們放慢腳步，體驗當地文化，欣賞山間美景。”

第二天對我來說是最難熬的一天。由於海拔較高，我呼吸急促，我慢慢地走著。但這也是迄今為止這條步道中最壯觀的一段。其他健行者向東前往珠穆朗瑪峰大本營，而我們則向西朝泰姆村方向前進，原因無非是這條路人跡罕至——而且在弗里德曼和南傑看來，這條路異常美麗。他們是對的：這條小路蜿蜒沿著山谷，背靠雄偉的山峰，經過偶爾咀嚼野花和青草的犛牛，穿過湍急的河流，穿過小村莊。整個過程中我們沒有遇到任何其他旅行者。

穿過長長的吊橋，穿過河谷，爬上另一個陡坡，拐過一個彎，發現了完全不同的風景。杜鵑花叢和冰冷的藍色溪流使開闊的岩石山地變得柔和，有些地方被滾滾的霧氣覆蓋。穿過粉刷成白色的寶塔形城門，來到泰姆，看到綠色的田野，石牆縱橫交錯，馬匹在裡面吃草。很快地我們就到達了擁有 18 間客房的 Thame Lodge。這是漫長的一天，所以當我們走進裝飾著色彩鮮豔的壁畫的休息室時，我倒在沙發上，喝了一杯溫熱的馬沙拉茶。當晚，在餐廳裡，當地婦女錶演了傳統的歡迎歌舞。南傑告訴我，很遺憾的是，他最喜歡的小屋之一幾乎總是空的，因為很少有遊客到達那裡。 「這就是我們希望遊客了解的地方，」他說。

在泰姆休息了一天后，我和納姆亞爾告別了大家，前往聖塔瑪尼野馬，這是他家族在偏遠的尼泊爾野馬地區（曾經是洛野馬王國）建造的豪華新酒店。接壤。為了到達那裡，我們乘坐直升機返回加德滿都，飛往該國中部的博卡拉市，然後乘坐另一架直升機飛往喬姆索姆村，這是上木斯唐的入口點。

當我們向北飛行時，景觀從綠色變成了微妙的灰色。在下面很遠的地方，我可以看到一條狹窄的河流蜿蜒穿過寬闊的峽谷。卡利甘達基峽谷兩側是道拉吉里峰和安納布爾納峰這兩座山脈，是一片極其貧瘠的景觀，有時向下延伸三英里多。數百萬年前，這片乾旱的土地現在遍布著頭足類化石，曾經是一片巨大的海洋。

我們降落在聖塔瑪尼前面，穿過石門進入庭院。乍一看，這座 U 形的兩層樓建築很像我們在旅途中看到的眾多藏傳佛教寺院之一。但在設計師比爾·本斯利 (Bill Bensley) 的創意眼光下，小屋內部感覺就像一座色彩繽紛、優雅的宮殿。這裡的大型公共空間混合了當地的古董、帶有層疊犛牛毛飾邊的燈罩、流行的橙色和黃色，還有20 世紀中葉澳大利亞藝術家羅伯特·鮑威爾(Robert Powell) 的風景畫，他曾在尼泊爾生活和工作過數年。

我的房間配有皮革迷你吧，拋光的黑漆地板上鋪著虎紋編織地毯。床上鋪著一條厚重的毯子，上面繡著當地動物的圖案，毯子是由尼泊爾一家為愛馬仕提供羊絨毯的工廠採購的毛氈製成的。但這些財富都無法與尼爾吉里希馬爾的景色相媲美，尼爾吉里希馬爾是安納布爾納峰地塊的三座主峰，透過我的落地窗，它在陽光下閃閃發光。

儘管我很想在水療中心盡情享受，或者在大廳的一張深沙發上度過一整天的閱讀時光，但我還是盡可能多地報名參加了酒店提供的帶導遊的冒險活動。一天下午，Namgyal 和我開車 30 分鐘去參觀 Marpha，這是一個保存完好的村莊，周圍環繞著蘋果園。狹窄的主要道路鋪著石板，兩側是粉刷成白色的傳統房屋，泥瓦屋頂，兩側堆放柴火。 （在該地區，木材仍然是財富的象徵，因為它很難獲得。）第二天，我徒步前往一個高山湖泊，湖邊在正午的陽光下閃閃發光，發現一瓶在湖邊冰涼的桃紅葡萄酒和一杯紅酒。另一次，我開車一小時從 Jomsom 向北參觀宗教場所，其中包括穆克蒂納特 (Muktinath)，這是一座印度教徒和佛教徒的寺廟，聖水從 108 個金制牛頭雕像中噴湧而出。

這些文物是野馬輝煌過去的證據。 14世紀末，西藏武士國王阿美帕爾將卡利甘達基河沿岸的土地統一為一個新的王國，即洛木斯王國。該地區是絲綢之路重要路段的所在地；隨著佛教學者的遠行和商人的藏鹽和羊毛貿易，該地區蓬勃發展並成為一個富裕的領地。 （在藏語方言中，Mustang一詞的翻譯之一是「慾望平原」。）

但在 18 世紀末，王國被併入現代尼泊爾作為一個公國。 1950年代，中國入侵西藏，尼泊爾和西藏邊境局勢緊張，穿越該地區的旅行受到限制。夾在中間的野馬突然與世界隔絕了——它的佛教寶藏和精神場所基本上受到保護，但看不見。

由於該地區仍然如此偏遠，萬物有靈的習俗和信仰仍然盛行。在我的最後一個下午，我遇到了在聖塔瑪尼水療中心諮詢的第 11 代藏醫 Tsewang Gyurme Gurung。 38 歲的他是一位魅力十足的人，作為藏族健康專家，從一個健康中心跳到另一個健康中心可以賺更多的錢，但他選擇留在家鄉喬木松，為當地村民治療，​​有時村民會付給他雞蛋或蕎麥。 「我有責任，」他說。 “我不僅僅是一名醫生，我還耕種並照顧土地。” Gurung 與 Namgyal 的關係促使他將部分時間投入度假村的水療中心，為客人提供諮詢並提供傳統療法。

我在 Shinta Mani Mustang 的最後一頓晚餐是一頓多道菜的晚餐莫莫— 一種是蘑菇餡的，一種是辣椒和當地製作的奶酪，還有一種是巧克力甜點。當我們吃飯時，Namgyal 告訴我，即使作為尼泊爾人，他也常常對這個地區遇到的美麗和智慧感到措手不及。透過開設 Shinta Mani 並安排像我這樣的旅行，Namgyal 和他的家人正在努力實現一個未來，讓高端遊客來到這個國家的這個偏遠地區，幫助激發當地經濟。但 Namgyal 不太關心一家酒店，而是關注整個社區的發展。 「這不僅僅是達到頂峰，」他說。 “這也是為了幫助其他人實現這一目標。”

那天晚上，當我在露臺的火前喝著當地混合了檸檬汁和碎薑的蘋果酒時，我想起了 Namgyal 的母親和她的珠穆朗瑪峰。她進行這次長途跋涉的部分原因是為了向夏爾巴協作表明，他們的未來不僅僅只是攜帶旅行者的背包。我想她會為 Namgyal 和他的家人感到多麼自豪。他們向世界展示夏爾巴人可以攀登多高，並帶著一些幸運的旅行者一起去。

住宿地點

尼泊爾的山間小屋：Namgyal Sherpa 的家人沿著新路線組織了為期 11 天的徒步旅行，包括在家庭翻修的小屋（包括 Namche、Phakding 和 Thame）住宿、用餐，以及乘坐直升機前往 Kala Pattar 觀景點欣賞珠穆朗瑪峰。

聖塔瑪尼野馬：這家位於尼泊爾木斯唐地區的全包式度假酒店擁有 29 間套房，吸引高端冒險家，其房價包括水療護理和前往附近村莊的遊覽。

這個故事的一個版本首次出現在 2024 年 7 月號的《旅遊+休閒在標題“走高。」