加拿大大西洋海岸附近的這些島嶼實際上是法國的一部分 - 以下是如何計劃您的旅行

我首先了解到唯一的一塊法國在北美，用老式的方法：搜尋世界地圖。看著紐芬蘭，我觀察到了一個地形手指，它似乎直接指向整齊地隱藏在海岸附近的兩個小點。加拿大。這些點是聖皮埃爾和密克隆群島，距離紐芬蘭約 15 英里的法屬群島。正如我所發現的，低技術含量才是進入這些島嶼的正確方法。時間表只是建議，紅綠燈並不存在。

時間本身在這裡似乎是事後的想法。這些島嶼有自己的時區，比大陸早半小時。根據您所處的位置，您的手機可能會在加拿大運營商和法國運營商之間搖擺不定，每次從手機信號塔反彈時都會改變時鐘。這只是午餐和晚餐時的問題，此時除了餐廳外，所有商店都關閉，餐廳的營業時間嚴格為中午 12 點至下午 2 點，然後在晚上 7 點後再次營業（需預訂。）

毫無疑問，這裡是法國，但風景卻完全不同：岩石岬角海岸線、泥炭沼澤、野生蘭花和沙丘草。當然，法語是通用語言，但您偶爾會發現也會說英語的人，尤其是在島上的商業中心聖皮埃爾，這裡 10 平方英里的範圍內居住著大約 5,000 人。鄰近的密克隆島只有約 600 名居民（夏季有大量自由漫遊的馬匹和度假者）。

為了真正了解這些島嶼，我從方舟博物館是聖皮耶一座閃亮的三層博物館，詳細介紹了幾個世紀的歷史。亮點：1520 年至1536 年間，來自法國巴斯克、諾曼和布列塔尼地區的漁民抵達，最終於1604 年建立了永久定居點。爭奪，直到法國於1763 年取得了控制權。

19 世紀，鱈魚捕撈繼續吸引了更多定居者，但在 20 世紀初，魚類數量銳減，捕撈活動才停止。聖皮埃爾發現自己在禁酒令期間作為法國管轄的前哨站擁有獨特的地位，當時酒精的儲存和銷售（尤其是向走私者）使許多島民變得富有。 （阿爾卡彭既是常客，也是顧客。）博物館收藏的廢棄古董板條箱和瓶子與樓下的遺物相比顯得黯然失色：北美唯一使用過的斷頭台，於2017 年在聖皮埃爾執行死刑。

沿著街道漫步到碼頭後，我與熱心的導遊埃里克·西蒙(Eric Simon) 一起乘坐Le Petit Gravier，這是一艘15 分鐘的快速渡輪，往返於L'Île-aux-Marins（水手島）。碼頭邊堆放的獨輪手推車凸顯了這個島上沒有道路或汽車的事實，島上最後一次有人居住是在 1960 年代。如今，廢棄的定居點與修復後的避暑別墅混雜在一起。我們沿著齊膝高的草叢和野花開闢的小路行走，西蒙帶我進行了一個小時的旅程，了解了島上的歷史。

如果沒有導遊提供背景訊息，這座島看起來就像一座荒涼的沿海鬼城。我們經過大片岩石，曾經用來曬魚。民間音樂排練的聲音從教堂飄出來，經過一座神社，穿過島上的海邊墓地。西蒙辨認出了最古老的墳墓，那是一座 1876 年建造的，有尖角、生鏽的鐵十字架，沒有任何標記。群島博物館這樣我就可以在閒暇時閱讀。博物館位於以前的島上校舍內，現在充滿了與 L'Île-aux-Marins 過去相關的各種古董和手工藝品。在外面，我沿著小路來到一片安靜的岩石海灘，然後回到渡輪。

第二天早上在家庭經營的飯店享用早餐聖皮耶旅館是旅館廚房裡供應的各種糕點。經過一個巧克力麵包，我回到碼頭搭渡輪去密克隆群島。在90分鐘的旅程中，霧氣席捲了海岸線。密克隆島上有 3 條主要道路，比其較小的鄰居安靜得多。朗格拉德 (Langlade) 更小，這裡是自由放牧的馬匹和大巴拉喬瓦 (Grand Barachois) 上海豹棲息地的家園（最好從黃道帶上觀看）。朗格拉德曾經是一個獨立的島嶼，但現在由沙地峽連接起來。

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我認識了 Francois Hoccry自然與環境之家（島上的解說自然博物館）密克隆最重要的活動之一：健行。我們出發前往牛路，討論著霧會朝哪個方向發展。我們幾乎和巴黎處於同一緯度，但風景卻完全不同。由於北大西洋的拉布拉多寒流，我正在尋找法國唯一有北方森林的地方。 Hoccry 向我展示了四種肉食植物，還有野生鳶尾、蘭花、雛菊、毛茛、豬籠草和野花。在瞭望台，我們觀看了鳥類，並沿著徒步旅行享用了用樹葉製成的拉布拉多茶。

在戶外午餐後Mayou'naise（帶著當地釀造的米曲艾爾啤酒），我漫步經過色彩鮮豔的房屋，來到鎮中心。密克隆群島的小村莊中心充滿了地標，講述人們如何選擇或偶然來到這裡的故事。聖皮埃爾是天主教漁民的守護神，因此阿迪利耶聖母教堂內有一艘大型木船，專門紀念該社區的航海歷史，這是再合適不過的了。外面的一座紀念碑詳細描述了“阿卡迪亞大動亂”，法國阿卡迪亞人在英國統治下被驅逐出加拿大。這密克隆博物館街對面展示家用古董、沉船文物以及其他多年來島上生活的獨特景觀。

下午，我前往朗格拉德，驚嘆於大片空曠的海灘和被雜草叢生的田野包圍的度假屋。如果說聖皮耶是大都市，那麼密克隆就是郊區，而朗格拉德就是鄉村荒野。島的另一邊是沒有電力或便利設施的露營車，深受希望與大自然重新聯繫的聖皮埃爾居民的歡迎。在返回我的房間的路上，我沿著地峽經過了一群馬奧帕蒂特·卡卡維是一家擁有五間客房的住宿加早餐旅館，以島上發現的一隻長尾鴨命名。

回到聖皮埃爾，我加入了早上排隊的新航班格雷夫斯麵包店旁邊同樣新的飯店港口特拉塞斯。我坐在水邊享用了閃電泡芙和咖啡。我眺望海灣對面聖皮埃爾色彩繽紛的房屋和船隻。後來，在退潮時的同一地點，很難分辨港口中的每一塊黑色物體是岩石還是海豹——直到它搖晃並伸展。我繞著海灣走了 15 分鐘回到鎮中心，經過一些不起眼的建築倉庫，這些倉庫在禁酒令期間用來存放酒桶。

大多數商店週日都關門，除非有遊輪來訪，所以周日我漫步到小飾品區，看著人們練習巴斯克遊戲球。在一場友誼賽之前，一位好心的陌生人邀請我上場，並向我展示如何投擲和接住堅硬的球而不傷到我的手。

我走過燈塔，遠處是海島島。一排排小而色彩鮮豔的鹽田（用於曬魚的彩色小鹽箱小屋）點綴著海岸線，船隻直接停泊在陸地上。鹽水20 是家齊格托斯，一群志工致力於保護聖皮埃爾的傳統木船——多莉船的文化和歷史。到19世紀末，此類手工器皿已有500多件。皮埃爾·海倫 (Pierre Hélène) 和他的父親杰拉德·海倫 (Gérard Hélène) 是兩個 Zigoto，他們帶我參觀了他們的海事博物館，進入了一個多莉作坊，這裡曾經是禁酒倉庫。回來的路上，我們在足球場停下來放下海倫兒子的背包，他之前忘了。

聖皮埃爾和密克隆群島的真正吸引力在於它的生活樂趣。這不是一個讓你計劃一天中每一個小時的地方。有時，聖皮耶和密克隆群島讓人感覺很熟悉。其他時候，他們覺得完全陌生。但這些島嶼似乎很高興生活在自己的世界裡，並按照自己的時間生活。

如何到達

航班有空從新斯科細亞省哈利法克斯（1.5 小時）、蒙特婁（3 小時）和紐芬蘭聖約翰斯（45 分鐘）到聖皮埃爾。

渡輪（允許汽車通行）往返聖皮埃爾和財富（紐芬蘭南部）以及密克隆群島和財富之間的航班​​。