這就是為什麼萊比錫是德國最迷人的城市

在 Spinnerei 外面，我看到的只是冷漠的磚牆。但當我走進這座位於萊比錫西部、佔地 25 英畝的大型建築群的中心時，我開始感受到它的故事。時尚的德國年輕人騎著腳踏車蹦蹦跳跳地走過，圍巾在他們身後飄揚。他們在一棟建築的咖啡館和另一棟建築底層的一家大型藝術用品商店裡進進出出，為他們的創造力儲備燃料。

Spinnerei 長期以來一直是一個想像和製造用於其他地方的家庭和身體的物品的地方。這裡曾經是中歐最大的棉紡廠，從 19 世紀末到 20 世紀初，數十萬紗錠生產了無數碼的紗線。隨著工業隨著東德的繁榮而衰落，這些建築被空置——直到新一代企業家重新發現它們。

曼弗雷德·米爾豪普特 (Manfred Mülhaupt) 是最早認識到 Spinnerei 潛力的人之一。他於 20 世紀 90 年代初來到這裡，與挨餓的藝術家朋友們一起蹲在 Spinnerei 眾多廢棄建築中的一棟裡。他們騎著自行車在寬闊的走廊上來回走動，白天畫畫，然後整夜跳舞。 「前兩年、三年、四年，我們沒有支付任何費用，」他說。 “什麼也沒發生，所以你有足夠的時間做你的工作。如果你舉辦一個聚會，每個人都會來，因為萊比錫沒有酒吧。什麼都沒有。”

如今，紡紗廠再次充滿創意。這裡有商店、餐廳、世界一流的藝廊，甚至還有藝術電影院。陽光透過鑄鐵平開窗照射進來，照亮了在這裡設有工作室的數十位藝術家和設計師的作品，其中包括木匠、雕塑家、瓷器製造商以及著名的新萊比錫畫派的幾位畫家。您甚至可以住在 Spinnerei 中。米爾豪普特（Mülhaupt）在他和朋友們曾經居住過的房間裡開闢了一座四室賓館，名為「Meisterzimmer」。我對他保留的許多原始細節感到高興——厚重的門、浴室設備和從舊工廠搶救出來的家具。 Spinnerei 是一家紡織廠，現在設有畫廊和商店。埃里弗·希哈諾

與紡紗廠一樣，萊比錫也找到了新的活力。二十五年前，它與前德意志民主共和國的大部分地區一樣，陷入了經濟混亂。蘇聯解體後的十年裡，它失去了近一半的人口。數以萬計的建築空置，包括大型工廠、優雅的新藝術風格別墅，以及擁有文藝復興和哥德式風格的 19 世紀末公寓大樓。

但萊比錫是薩克森東部最大的城市，發展速度比其他城市都快。德國，自 2000 年以來增加了超過 100,000 名居民。在過去的幾年裡，藝術家的湧入和這座城市的經濟承受能力使得萊比錫被外界稱為「新柏林」。我採訪過的許多當地人都認為這是一種侮辱。搭乘高鐵只需一個多小時即可到達柏林，為什麼它會成為衡量德國城市價值的標準？很快，萊比錫有了另一個更糟糕的綽號，被主流媒體廣為流傳：“Hypezig”，這是人們對其最近的吸引力越來越不滿和強烈反對的跡象。

這既代表了萊比錫的機遇，也代表了它的風險。它之所以流行，是因為它太不受歡迎了。與慕尼黑或柏林相比，這座城市以不那麼孤立、更熱情而聞名，但它並不一定容易分享它的秘密。 「萊比錫並不是真正的建築或機構，」米爾豪普特解釋。 “這是人。這是他們的想法。這是他們嘗試某事的意願。”由左至右：德國萊比錫擁有數量驚人的綠地，包括與 Elsterflutbett 河接壤的 Clara-Zetkin 公園； Barfußgässchen，市中心的一條餐廳街。埃里弗·希哈諾

現在造訪萊比錫就是體驗一場正在進行中的城市工程，與其說是崛起，不如說是復興。在這座孕育了巴赫、孟德爾頌、歌德和尼采的城市，數百年來的實驗精神和持久的可能性精神似乎比以往任何時候都更強大。萊比錫的驅動力是熱情好客——新想法、新創造力、新人才。這一切都沒有背離其豐富的歷史。事實上，正是在這個古老的基礎上，當代萊比錫正在建構其現代魔力。

萊比錫坐落在一個歷史性的十字路口。在中世紀，它作為東西橫貫大陸主要路線雷吉亞大道和南北大道帝國大道交匯處的貿易中心而聲名鵲起。

「萊比錫成為今天這個樣子的主要原因是它的歷史，」拍攝城市景觀全景照片的攝影師 Jörg Dietrich 說。當我們漫步在街道上時，他為我解讀了周圍環境的歷史。風景如畫、適合劃獨木舟的運河？這是 19 世紀尚未實現的計劃的一部分，該計劃旨在將萊比錫的內陸工廠與 250 英里外的漢堡海港連接起來。距離萊比錫市中心僅半小時騎車路程的湖泊項鍊和沙灘？露天煤礦在過去 20 年被故意淹沒，將工業歷史的傷痕改造成休閒區。福克伯格 (Fockeberg) 是一座 500 英尺高的翠綠山丘，視野一覽無遺嗎？二戰時期的瓦礫－帝國的殘餘物，被堆積起來並種植成田園詩般的田園風光。

萊比錫的地理位置也使其成為新技術和思想傳播的樞紐。它的大學是德國第二古老的大學，成立於 1409 年；歌德和尼采都是校友。世界上第一份日報於 1650 年在這裡出版。它的中央車站是歐洲最大的航廈。 「如果沒有這段歷史，我們就不會有這些空間，」迪特里希說。萊比錫當代藝術博物館的一個畫廊。埃里弗·希哈諾

另一個時代的失敗預示著這個時代的收穫。以萊比錫當代藝術博物館為例，博物館恰如其分地將過去的故事與當今的藝術和社會議題進行對話。博物館建於德國統一後，坐落在一座鬱鬱蔥蔥的市中心莊園內，其中包括一棟1892 年為一位科學家建造的別墅和2004 年新增的一座引人注目的現代化附屬建築。考慮了無障礙性。單層附屬建築沒有樓梯，只有一個緩坡坡道，側面有巨大的窗戶，面向繁忙的卡爾陶赫尼茨大街。 「這是一個預告片。它向外面的人傳達了一些訊息。這與透明度有關，」策展人朱莉婭·謝弗告訴我。在那些窗戶上展示藝術品之前，一些路人誤以為這棟建築是一家汽車經銷店。

在我參觀期間，博物館正在籌備 2018 年春季展覽“高迪奧波利斯”，該展覽以“歡樂之城”為跳板，這是一個涉及 20 世紀 40 年代布達佩斯難民孤兒的烏托邦實驗。它運用藝術來詢問我們這個時代的同情心、民主和歡樂會是什麼樣子。過去，博物館曾委託創作反映萊比錫不斷變化的社會現實的作品：維也納藝術家安娜·維特(Anna Witt) 2015 年拍攝的一部影片聚焦於最近來到萊比錫居住的敘利亞難民，以及20 世紀80 年代逃離東德的難民。 「重點不是要把藝術放在一個基座上或將其視為傑作，」謝弗說。 “這是為了建立聯繫。”

策展人員也利用這個空間來培養社區。博物館位於著名的視覺藝術學院街對面，吸引學生合作。一座古老的馬厩裡設有一所鋼琴學校。 2010 年和 2012 年，兩間以前的工作室被藝術家重新裝修並改造成客房套房，這使得這可能是世界上唯一兼作旅館的博物館。 「沒有客房服務，」謝弗說。 “但有藝術！”

德國音樂正在蓬勃發展。需要在這座城市漫步就能體驗到它。伴奏合唱團在市場廣場上練習音階；上下——在一個住宅區；門德爾松於 1843 年建立的音樂學院四樓的窗戶外傳來喇叭聲。巴黎飯店綜合症由藝術家 Jun Yang 設計，是萊比錫當代藝術博物館兩間可預訂的客房之一，同時也是萊比錫當代藝術博物館的裝置作品； 「bondage」是 Falco 餐廳的一道菜餚，包括小牛舌、海螯蝦和芥末甘納許。埃里弗·希哈諾

1700 年代中期，商人和公民領袖創建了一個音樂合奏團供自己娛樂。在此之前，幾乎所有歐洲管弦樂團都是作為皇室或貴族的娛樂而組成的。這是為人民服務的，第一個場所是酒館。最終，樂團搬進了布商大樓（Gewandhaus）——紡織品貿易商使用的「服裝屋」——並於 1781 年更名為該空間。

如今，布商大廈管弦樂團已成為世界頂級管弦樂團之一。今年，樂團將迎來成立 275 週年，歡迎拉脫維亞指揮家 Andris Nelsons 擔任新任樂團成員。布商大廈樂隊指揮。其激進的可及性經久不衰。幾乎每週六下午 3 點，您都可以在萊比錫市中心的托馬斯教堂聽到布商大廈管弦樂團的音樂家為教堂著名的男孩合唱團伴奏。入場費僅為 2.50 美元。

JS 巴赫 (JS Bach) 在此擔任合唱團指揮 27 年。週六的節目恰如其分地突出了他的作品——這是在其創作的空間中聆聽古典音樂的難得機會。有個星期六，我擠進這座哥德式聖殿的擁擠長凳上，這座教堂五個世紀以來基本上沒有改變。這個地方見證了怎樣的歷史：1539年的五旬節星期日，已經被羅馬天主教會逐出教會的馬丁路德在這裡講道。

當巴赫經文歌的第一小節填滿整個空間時，我的眼淚奪眶而出，這讓我感到驚訝。我從小就演奏巴赫。但排練的痛苦需要數年時間才能成熟為接近欣賞的東西，而且我仍然比喜悅更快地喚起焦慮。

他們演奏的這首曲子是根據第 149 篇詩篇的開頭幾行改編的，名為向主唱一首新歌：向主唱一首新歌。它首演於 1727 年，巴赫任職初期，當時他仍在建立自己的聲譽。他甚至不是教會這份工作的第一人選──也不是第二人選。

我想像戴著假髮的巴赫滿懷希望地在會眾中測試他的新作。我掃視了形形色色的人群。午後的陽光透過彩色玻璃窗，在一位老人潮濕的臉頰上翩翩起舞。他的面前坐著一對中年夫婦，雙手交扣，頭埋在他的頸肩處。兩個年輕男子盯著肋骨天花板，他們的穿著與其說是去教堂，不如說是去夜總會。

布商大樓管弦樂團音樂家的合約要求他們不僅在交響樂廳和歌劇院演出，還要在聖托馬斯教堂演出。這種經驗對他們來說也很神聖。 「你正在演奏巴赫創作的這首曲子，這首曲子可能是他寫的。」音樂會結束後，土耳其出生的小提琴家基萬奇·泰爾(Kivanç Tire) 和中提琴手塔利亞·彼得羅相(Tahlia Petrosian) 見到他時說。 “巴赫是我們的上帝！”

出於創業而非神聖的靈感，彼得羅西安推出了一系列名為「Klassik Underground」的音樂餘興派對。她希望為來訪的獨奏家提供在不同環境中演奏的機會，包括約書亞·貝爾在內的明星都接受了她的邀請。大約每月一次，交響樂團在音樂廳收拾好樂器後不久，一些音樂家就會在 20 碼外的莫里茨巴斯泰 (Moritzbastei) 重新聚集。這些古老的酒窖是萊比錫 16 世紀防禦工事的遺跡，現已改建為文化中心。

票價僅為 12 美元，而且這種形式顯然是實驗性的。在去年6 月的Klassik Underground 音樂會上，女高音Christina Landshamer 在布商大廈管弦樂團的音樂家伴奏下演唱了巴赫康塔塔，並將萊比錫畫家Tilo Baumgärtel 創作的圖像投影到Moritzbastei 的牆壁和拱形天花板上。彼得羅西安利用科技傳播音樂的影響力；每個節目都會錄製成視頻，然後發佈到網上。

「萊比錫有很多其他地方沒有的機會。從這個角度來看，情況並沒有變得更好，」澳洲人彼得羅相說。 “在大城市，兼職做專案會非常困難——而且你不會像在這裡那樣受到尊重。”由左至右：旅客可以使用歷史悠久、價格實惠的電車系統遊覽城市； Spinnerei 賓館 Meisterzimmer 的房間。埃里弗·希哈諾

那天晚上晚些時候，我參觀了 Horns Erben，這是一個酒吧和音樂場所，位於市中心以南一座經過改建的釀酒廠內。克勞迪斯·布倫斯(Claudius Bruns) 是一位作家兼歌舞表演歌手，他住在Horns Erben 的樓上，他是將舊工業空間改造為新的聚會場所的先驅，這種做法至今仍在城市中不斷出現的酒吧、餐廳和俱樂部中延續。

當 Bruns 搬進來時，Horns Erben 的大部分空間自 20 世紀初以來就沒有更新過；房間裡有舊廁所和舊加熱器。如今，木製品閃閃發光。工業級地毯被剝掉，露出原來的地板。在牆後面，布倫斯發現了一扇裝飾藝術門。這棟建築的各種衣櫥和縫隙中仍保留著上世紀德國充滿困擾的文物：魏瑪時代的玻璃瓶；一盒 20 世紀 40 年代的香菸；最近，還有一堆 20 世紀 70 年代東德海報，指示如何應對美國核攻擊。

霍恩斯·埃爾本 (Horns Erben) 豐富的過去激發了布倫斯 (Bruns) 在樓上酒吧每月舉辦的即興戲劇表演。他將這種類型稱為「即興歷史戲劇」。該劇講述了一家虛構酒吧從 1920 年開始幾十年來的公共生活。他們現在已經進入了 20 世紀 50 年代。

布倫斯告訴我，戰時的表演尤其激烈：「演員們會說，『歡迎！希特勒萬歲！我很高興猶太人不再在這裡了。 」 觀眾感到不安。表演者們努力保持角色形象。「在這個房間裡感覺很奇怪，這不是一個新房間。我們假設當時這裡有一些納粹分子。同時，這也是歷史。它並沒有扼殺我們。

2017 年，布倫斯創作了另一部關於法西斯主義在當代德國重新崛起的即興表演。 「我們不能假裝他們不在那裡，」他說。事實上：9月份，當德國人再次選舉中間派（萊比錫大學校友）安格拉·默克爾（Angela Merkel）擔任德國總理時，他們還自納粹時代以來首次向德國國會派遣了極右翼代表。在薩克森州，民粹主義、反移民的極右翼分子獲得了超過四分之一的選票。在該州的一些地區，這一比例達到了 35%——比德國其他任何地方都多。 「這太可怕了，」布倫斯說。 “我以為我們已經克服了。”時裝設計師 Eva Howitz 和 Frieder Weissbach 在人工湖 Cospudener See 上。埃里弗·希哈諾

我很難將這種排外衝動與我從當地人、移居者和遊客那裡聽到的關於萊比錫是一座罕見的開放德國城市的堅定證詞相協調。一天下午，我遇到了當地的時尚人物 Eva Howitz 和 Frieder Weissbach 喝了一杯。他們的鞋類和服裝設計帶有 Howitzweissbach 標籤，融合了該地區的工藝傳統——附近 Weißenfels 的製鞋工藝、Jahnsdorf 村的紡織工藝——與萊比錫學院教授的雕塑和建築形式。豪維茲和韋斯巴赫忽視了傳統的時尚季節日曆，他們的作品在澳洲和科威特擁有特別強大的追隨者，卻公然地處於行業主流之外。在萊比錫，他們既擺脫了柏林更大的時尚界的商業壓力，也擺脫了薩克森週邊地區的文化保守主義。 「萊比錫有點像一座島嶼。你可以感受到我們的異質性，」韋斯巴赫說道，並提到了這座城市充滿靈感的學生、藝術家、企業家和音樂家。 「當你來到這裡時，你很快就會成為朋友，」豪維茨補充道。

這就是我遇到的萊比錫。這種取悅他人的渴望常常以非傳統的方式表現出來，包括在餐桌上。以 Falco 為例，它是前東德除了柏林以外唯一獲得米其林兩顆星的餐廳。主廚彼得·瑪麗亞·施努爾(Peter Maria Schnurr) 確實提供了一份價值308 美元的八道菜品嚐菜單，其中包括一道故意炫耀的社交評論菜餚，稱為“豪客”——包括生扇貝、皇家魚子醬、榛果油和獨活草。但這家餐廳位於威斯汀酒店 27 樓，以窗外築巢的獵鷹命名，其管理理念顯然更加平等。其定價為 123 美元，酒吧定價為 55 美元。如果還是太貴，“花 12 歐元來吃甜點吧”，施努爾說。

在城市另一邊的 Das Japanische Haus（「日本之家」），您會發現同樣熱情好客的氛圍，這是由福岡出生的建築師 Noriko Minkus 於 2011 年建立的社區中心。萊比錫東部的許多建築仍未翻新。塗鴉比比皆是。中產階級化讓明庫斯感到擔憂，但像 Das Japanische Haus 這樣的空間的租金仍然可以負擔。 Das Japaneseische Haus 社區中心的顧客。埃里弗·希哈諾

這個名字低估了 Das Japanische Haus 的使命：它聚集了來自世界各地的人們。每週四和週六下午 4 點，數十人聚在一起做飯。 （如果你只是想吃東西，請在6 點來。沒有固定價格；你支付你能負擔得起的費用。Haus 是通過捐款和補助金來支持的。）明庫斯給我看了最近一次晚餐的簽到表。與會者列出了他們的祖國：當然有德國和日本，還有其他 30 多個國家，包括敘利亞、美國和波札那。

「我們的理念是一起做飯、一起吃飯，」明庫斯說道，他是一個永遠開朗的人。並不是每個人都能輕鬆交談；最常用的語言是英語，而不是德語。菜單通常是純素食的，以盡可能緩解飲食問題。 「每個人都可以切蔬菜。每個人都會挨餓。每個人都受到歡迎，」她說，呼應了現在熟悉的一句話。 “大家。”

萊比錫文化之旅

這座繁榮、進步的城市為藝術和音樂愛好者帶來了無數的選擇，非常適合三到四天的遊覽。

到達那裡

雖然沒有從美國飛往萊比錫/哈雷機場的直飛航班，但您可以搭乘漢莎航空經法蘭克福或慕尼黑轉機。德國鐵路營運從柏林出發的高速直達列車服務，全程約 75 分鐘。

行程

步行即可輕鬆抵達歷史中心。為了前往大多數藝廊所在的普拉格維茨和林德瑙街區，以及最新酒吧和精品店所在地的東萊比錫，我依靠高效的電車和巴士網絡（大多數乘車費用為每趟3 美元；一日遊通行證是 9 美元）。

住宿

我住在低調的豪華精選酒店萊比錫王宮飯店 （雙人房 187 美元起），萊比錫對傳統歐洲貴婦的詮釋。它建於 1770 年代，是一個富裕家庭的住宅，在 1880 年代被改建為酒店；從瑪琳·黛德麗 (Marlene Dietrich) 到搖滾歌手 AC/DC，每個人都已簽到。主人房 （雙人房 112 美元起）是一間由四套公寓組成的退休金飯店，是在 Spinnerei 綜合大樓的曾經的工業空間中開闢出來的。公寓擁有高聳的天花板和巨大的窗戶，但要注意的是，還沒有窗簾或遮陽簾——我喜歡下午的光線，而不是早上的光線。您也可以在以下位置預訂兩間套房中的一間：萊比錫當代藝術館 （雙人房 149 美元起），被認為是博物館收藏的藝術裝置。其中一件是由奧地利華裔藝術家楊軍創作的，探討了偽造和模仿的主題；另一件作品由居住在柏林的美國藝術家 Christine Hill 創作，靈感來自五金店的圖案。

飲食

法爾科 （品嚐菜單 $55 起），威斯汀酒店提供多種套餐，價格不等，但均以 Peter Maria Schnurr 俏皮的當代歐洲美食為特色。如果想要更休閒一點的，指點 （主菜 $7–$12）供應季節性小盤和披薩。想喝一杯，試試魯迪;德國杜松子酒的選擇非常好。

經驗

大多數週六下午 3 點，您都可以在劇院聽到著名的聖托馬斯男孩合唱團和布商大廈管弦樂團演奏巴赫康塔塔。托馬斯·丘奇。在普拉格維茨 (Plagwitz)，Spinnerei 擁有眾多畫廊、商店和一家餐廳；週五和週六提供該建築群的導覽服務。古典地下樂團（klassikunderground.de）是頂級古典音樂家下班後表演的地方。當代藝術博物館收藏了尼奧·勞赫 (Neo Rauch) 等在萊比錫受訓的畫家以及美國人薩拉·施 (Sarah Sze) 和丹·彼得曼 (Dan Peterman) 的作品。萊比錫人對他們的公園感到自豪。從眾多 Nextbike 站點之一租一輛自行車（每 30 分鐘 1 美元，全天最高 11 美元）。沿著專用小徑向南騎行 30 分鐘即可到達科斯普德內爾湖 (Cospudener See) 北岸的 Nordstrand 海灘。一條七英里的小路環繞著湖泊，海灘和 1 號碼頭碼頭均設有餐廳。您也可以在萊比錫港 (Stadthafen) 租一艘皮划艇（每小時 7 美元，每天 44 美元）或獨木舟（每小時 12 美元，每天 62 美元）。沿著運河向北前往普拉格維茨 (Plagwitz)，或向南經埃爾斯特弗特貝特 (Elsterflutbett) 前往科斯普德內爾湖 (Cospudener See)。

本文內容是在萊比錫宮廷霍夫豪華精選酒店的協助下製作的。