法國人不想讓你發現的未受破壞的秘密蔚藍海岸

對大多數旅行者來說，蔚藍海岸這個詞會讓人在腦海中浮現出一組獨特的圖像。海灘上的桃紅葡萄酒。夜總會擠滿了陽光親吻過的碧姬芭杜 (Brigitte Bardot) 類型。在昂蒂布海角附近的一艘遊艇上閒逛，度過了慵懶的下午。但這個地區的另一面與坎城著名的棕櫚樹大道——海濱大道的明星影響力是分不開的。來這裡避暑的法國家庭知道如何避開華麗的外表，尋找秘密的海灘、松樹香味的懸崖步道和簡單而美味的普羅旺斯美食。然而，對於外國遊客來說，至少在過去的幾十年裡，發現法國裡維埃拉更真實的一面變得更加困難。

紅岩酒店 (Hôtel Les Roches Rouges) 是一家新近重新開業的引人注目的度假酒店，坐落在坎城和聖特羅佩之間的懸崖上，旨在讓您更輕鬆地體驗真正的蔚藍海岸。直到最近，這家酒店仍然是您的住所沒有想留在普羅旺斯。這是一個破舊的二星級酒店，它被困在中世紀法國的俗氣地區，而不是以一種經典的、新式模糊的方式。但即使在聚酯纖維的最低點，該物業仍然有一些優點。首先：位置。 Les Roches Rouges 位於蔚藍的里維埃拉中心，盤旋在海港小鎮聖拉斐爾附近的一個寧靜的海灣上空。該酒店以埃斯特雷高原 (Massif de l'Estérel) 保護區的紅色岩石命名，該保護區毗鄰這片佔地 79,000 英畝的山地荒野。您可以沿著一條名為 La Corniche d'Or 或黃金海岸之路的道路行駛到達那裡，該道路是法國風景最美的自駕遊。飯店本身始終與景觀同步，坐落在低矮的懸崖上，客房朝大海層疊而下。

然而，直到幾年前，它的命運看起來仍很坎坷。然後，一位救星出現了，他是 42 歲的瓦萊裡·格雷戈 (Valéry Grégo)，他是法國精品連鎖酒店 Les Hôtels d'en Haut 的創始人。格雷戈是那種有刺青、穿黑衣的巴黎人，看起來他在皮加勒的潛水酒吧比在海灘上閒晃要舒服得多。但在該地區尋找房產時，他大吃一驚：「當我第一次來查看這個地方時，我看到了這家二星級酒店，並認為這是浪費了一天，」格雷戈承認。「然後我打開前門，然後巴姆。當你走進去，你會覺得自己真的在在從 Hôtel Les Roches Rouges 的客房可欣賞到地中海的景色。

Grégo 收購了 Les Roches Rouges，並將其升級為五星級，並於去年 5 月重新開業了這家擁有 50 間客房的酒店。他想創建一個度假村，讓客人可以拋開浮華，體驗普羅旺斯原本的樣子。因此，他將這座建築的中世紀美學放在了最前面和中心，突出了它的落地窗和長而直線的全白色調色板和標誌性家具，如頗具影響力的現代主義艾琳·格雷設計的Transat 椅。精心打扮的游泳池－一個鑲嵌在岩石懸崖景觀中的水池，由水供給地中海水域——真是個奇蹟。度過一個下午，在雨傘下讀書，當泳池男孩給我的日光浴夥伴們送去一瓶茴香酒，海浪拍打著岩石時，我再也不想離開了。

Grégo 最尋求與飯店的歷史和周圍環境建立聯繫的方式是強調經典的當地美食。他的靈感來自一本 1963 年的食譜書，名為傳統的普羅旺斯家庭烹飪詩人雷內·茹沃 (René Jouveau) 的作品。與其說這是一本烹飪書，不如說這是一本關於人們過去在普羅旺斯如何生活和飲食的藝術書——今天仍然偶爾如此。「我希望酒店的每一個食譜都來自那本書，」格雷戈解釋道。我在住宿期間享用的傳統普羅旺斯菜餚包括各種菜餚，從典型的迷迭香蜂蜜料理鼠王到完美的大蒜泥蛋黃醬，或者海鮮和生蔬菜搭配帶有芒通檸檬的新鮮蒜味蛋黃醬醬。廚房甚至還提供了我心愛的布萊亞蛋糕一種瑞士甜菜派乳蛋餅，有時會以甜味、加葡萄乾的形式出現，但這裡以鹹味形式呈現，上面撒上烤松子。

令我驚訝的是，在飯店的海灘餐廳裡，我還發現了一種叫做“艾戈布利多,在法國的菜單上你很少看到它了。這道菜是一種古老的普羅旺斯特色菜，由大蒜和野生香草在水中煮熟，然後舀在撒了橄欖油的一天麵包上。這種看似簡單的肉湯（它的名字翻譯為“開水”）是如此深邃的靈魂和滋養，它產生了一種當地的表達方式：“艾戈·布利多·薩沃·拉維多，「或者，開水可以拯救生命。然而，最近，這個詞變得晦澀難懂，指的是傳統普羅旺斯美食的愛好者（理查德·奧爾尼(Richard Olney) 等標誌性烹飪書籍所倡導的那種美食）露露的普羅旺斯餐桌或米雷爾約翰斯頓的太陽的美食如果他們想品嚐真正的法國南部風味，通常只能滿足於在家做飯——就像我一樣。這道菜裝在一個大陶盤裡，非常引人注目，幾桌外的一個女人走過來問我在吃什麼。當我解釋這是什麼時——將加了大蒜和月桂葉的水倒在昨天的法國麵包片上——她似乎不相信。我告訴她，這很公平，但在像蔚藍海岸這樣痴迷於形象的地方，永遠值得記住的是，外表可能會產生誤導。

法國裡維埃拉並不總是一個獨特的目的地。歷史上，這裡被認為是一片貧窮、質樸的海岸，居民以種植橄欖、放牧山羊和網捕鯔魚為生。然後，在 19 世紀末——美好時代的黎明——鐵路的到來，帶來了來自巴黎和倫敦的富有遊客來尋找溫暖的氣候。維多利亞女王是最早到裡維埃拉度假的人之一，到了 1930 年代，費拉角聖讓松樹覆蓋的懸崖上佈滿了為貴族建造的避暑別墅。

法國裡維埃拉 5 件事

當聖特羅佩出現在 Bardot 1956 年的突破性電影中時，其他城鎮花了更長的時間才趕上上帝創造了女人，那仍然是一個漁村。但作為坎城影展創立於 1946 年，在上世紀下半葉發展成為一項全球盛事，鞏固了該地區的迷人聲譽。今天，它是訪問量最大的地區法國繼巴黎之後。這裡已經成為俄羅斯寡頭和音樂大亨們在碼頭上比較巨型遊艇的地方，而我們其他人則對附近海濱長廊上價值 55 美元的沙拉嘆息不已。

事實上，有這麼多的人想去蔚藍海岸旅遊，以至於當地的旅館業幾乎沒有動力把事情做好。這並不是說沒有特別好的住宿地點，而是說那些傑出的住宿已經存在了一段時間了。以 La Colombe d'Or 為例，這是一家距離尼斯內陸半小時車程的傳奇旅館，自 1920 年作為咖啡館/酒吧開業以來，吸引了許多傑出的藝術家和名人（其中包括畢卡索等）和夏加爾留下的傑作至今仍掛在飯店的牆上）。還有極度富麗堂皇的伊登羅克海角酒店(Hôtel du Cap-Eden-Roc)，它是F. 斯科特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald) 的《夜色溫柔》中的異鄉人飯店(Hôtel des Étrangers) 的原型。有一天晚上，當我停下來喝一杯時，我發現酒吧裡擠滿了歐洲皇室成員和上了年紀的搖滾音樂家。菲茨杰拉德和他的妻子塞爾達曾經住在附近的一棟私人別墅裡，該別墅後來改建為貝爾斯里夫斯酒店，這裡仍然是一個田園詩般的地方，可以一邊喝杜松子酒和補品，一邊欣賞胡安海岸上粉紅色的日落。

同時，經典的普羅旺斯美食變得越來越難找到——儘管如果您知道去哪裡尋找，您仍然可以找到誘人的地點來獲得合法的分數小填充物（釀蔬菜）、精美的 pissaladière（鯷魚和洋蔥麵包），甚至可能是正宗的 bourride（加蒜泥蛋黃醬的燉魚）。當我沒有瀏覽 Les Roches Rouges 的菜單時，我就去了附近的幾家餐廳。在海濱小鎮濱海薩納裡 (Sanary-sur-Mer)，我在 La P'tite Cour 餐廳用餐，該餐廳以用餐者就坐的後面的小庭院命名。那裡擠滿了當地人，他們正在享用兩份家常菜套餐中的一份，其中包括一道美味的特色魚——金頭鯛。左起：尼斯 Cours Saleya 食品市場； torta de blea，一種用瑞士甜菜製成的乳蛋餅，位於 Les Roches Rouges。左起：安東尼·蘭納雷托尼； Benoit Linero/紅岩飯店提供

然後是位於聖特羅佩的 Auberge des Maures。在這家傳奇餐廳裡，超現實主義者保羅·艾呂雅(Paul Éluard) 於1950 年在巴勃羅·畢加索(Pablo Picasso) 的見證下舉行了著名的婚禮，一位歌手坐在角落裡低吟著夢幻般的法國流行歌曲，而我則以豐盛的標準用餐，例如燉牛肉（燉牛肉）和朝鮮薊在巴古勒在白葡萄酒湯中蒸。

在尼斯，Kiosque TinTin 是享受美食的首選之地泛偉大，這種尼斯麵包沙拉值得享譽全球。飯店距離一流的 Cours Saleya 市場不遠，該市最優秀的廚師（例如經營舒適的 La Merenda 餐廳的多米尼克·勒斯坦克（Dominique Le Stanc））在這裡採購普羅旺斯著名的陽光親吻的農產品。這裡的市場攤位還出售帕尼斯和索卡，這是用炸鷹嘴豆粉麵糊製成的令人上癮的當地小吃。

《傳統普羅旺斯家庭烹飪》的開頭有一句台詞表明，即使普羅旺斯失去了自己的身份，它也總是能夠重新發現自己：“古老國家的靈魂還沒有完全消亡；時間即將到來。它將會重生。”從我的美食漫遊回到 Les Roches Rouges，欣賞 Serge Gainsbourg 的配樂和 Jean Cocteau 的床邊讀物，我感覺到酒店渴望成為重生的一部分。書中繼續說道，“這些人的智慧非常善於讓自己適應貧困，以至於他們通過貧困發現了簡單的偉大。”簡約的偉大：這是一個美麗的想法，對我來說，它概括了這個地區的所有特別之處。

食物並不是 Les Roches Rouges 喚起這種簡單宏偉的唯一方式。還有它與這裡稱為「內陸景觀」的關係。腹地,以Massif de l'Estérel 自然保護區的形式出現。 Grégo 希望鼓勵客人徒步旅行，因此酒店的每間客房都配備了手杖。這些美麗的橄欖木手杖被漆成深棕色，是這個地方的特色物品。週日，國家導遊會帶您遊覽公園。每個房間裡還有路線地圖，供想要自己探索的人使用。

受到木棍的啟發，有一天早上我出發了，很快就發現自己被一種獨特的普羅旺斯生態系統所包圍，稱為灌木叢：一種由樹脂、松樹和鼠尾草香味組成的低窪灌木叢和芳香草本的聚集體。（或許不奇怪，灌木叢的味道突顯了該地區的葡萄酒。）這裡有無盡的野茴香、蔓延的迷迭香、易碎的百里香花束，以及我只能形容為野檸檬馬鞭草的塵土飛揚的露頭——所有這些都更加強大和粘稠比我們熟悉的馴化版本。這些不僅僅是任何草藥：它們是真正的普羅旺斯的香草，正品，免費挑選。它們都是從史詩般的死亡谷風格景觀中發芽的，這裡有被太陽烘烤的斑岩岩石，顏色呈肉醬狀，鐵鏽色的藏紅花蒜泥蛋黃醬對於該地區著名的馬賽魚湯燉菜至關重要。左起：濱海薩納裡購物；逃離尼斯東部濱海自由城的人群。左起：傑西卡·安托拉；西萬·阿斯卡約

當我手持拐杖徒步行走時，我感到一種不知所措的感覺。古色古香的普羅旺斯。我可以想像自己經常來這裡，也許會成為那些乾癟、愛說俏皮話的傢伙之一，他們會在傍晚時分去玩一場遊戲。滾球在城鎮廣場。法國人是消磨時間藝術的大師。當法國遊客來到裡維埃拉時，他們的日子充滿了閱讀、美食和在泳池邊放鬆——甚至可能與 Les Roches Rouges 一樣值得在 Instagram 上分享的餐廳。他們偶爾會鼓起勇氣去尋找沿海最好的海灘。當我也這樣做時，博瓦隆的沙灘和無車的波克羅勒島是我最好的發現。

在這裡度過一段時光，你會發現法國一個月暑假的傳統是完全合理的。如果我能回到裡維埃拉——我很確定我會——日程安排中就需要留出空間來進行過多的閒逛。但這不會太複雜，因為我終於發現了我一直懷疑的普羅旺斯真實的、肯定生命的一面——但只是不太知道如何找到。

克里斯多福·拉爾森/旅遊+休閒