在哥倫比亞的 Eje Cafetero，咖啡只是開始

第一個在 Helena Adentro 用餐的顧客騎馬抵達。 2012 年10 月的一個涼爽夜晚，主廚亞歷杭德羅·法哈多·門多薩(Alejandro Fajardo Mendoza) 剛剛在這座百年老宅外點燃了烤架，這棟老宅是他和搭檔傑德·高斯林(Jade Gosling) 花了幾個月時間在菲蘭迪亞(Filandia) 沉睡的山頂村莊修繕的。兩人最近才從澳洲搬到哥倫比亞中部的 Eje Cafetero（又稱「咖啡軸」），法哈多就是在那裡長大的。他們用掉了全部 8,000 美元積蓄，清除了土坯牆上的煙灰污漬，並將天花板橫梁塗成了小學色調，以與附近廣場周圍建築物的薑餅屋簷相匹配。

當時，海倫娜·阿登特羅 (Helena Adentro) 是村莊裡的一道亮麗風景，那裡最成功的企業是主廣場周圍不起眼的咖啡館。在那裡，農民們每天早上都會聚集在一起喝苦澀的tinto，這是當地對咖啡的稱呼，字面意思（恰當地）翻譯為“墨水”。不久之後，法哈多和高斯林的計畫將成為 Eje Cafetero 最雄心勃勃、最受歡迎的餐廳，並成為快速擴張的年輕農民、餐廳老闆和酒店經營者世界的引力核心。

Filandia 餐廳 Helena Adentro 的餐廳。卡羅爾·塔維拉斯

我艱難地到達了Eje Cafetero，從麥德林向南行駛了六個小時，沿著蜿蜒的道路，消失在薄霧中，沿著路邊停下來買了一袋袋甜的紫色山竹和俗氣的甜玉米和番石榴果凍糖果。（金迪奧省是哥倫比亞咖啡工業的歷史中心，在亞美尼亞地區首府也有機場。）當我接近金迪奧寬闊的中央山谷時，突然下起的雨打在我的擋風玻璃上，但片刻之後，雲層散去，雨就變乾了。

19 世紀初，第一批非原住民定居者沿著類似的路線抵達該地區。他們從麥德林向南遷徙，帶來了當地童話般的建築——粉刷成白色的小屋、赤土屋頂、色彩鮮豔的陽台——以及豐盛、簡單的烹飪。咖啡出現得較晚，是在 20 世紀初期，距離哥倫比亞其他地方已經 100 多年了。據說，它是由耶穌會傳教士帶進來的，他們規定種植它是為了贖罪。我從生產商 Carlos Alberto Zuluaga Mejía 那裡了解到，他的 Finca El Recuerdo 農場每年生產的優質單一莊園咖啡不足 5,000 磅：“咖啡因罪惡而傳播。”

Zuluaga 的農場位於薩蘭托村附近，佔地 10 英畝，是該地區最早種植園的遺跡。茂密的咖啡灌木叢中開滿了白花和紅櫻桃。醋栗和芳香番石榴像小燈籠一樣晃來晃去。 1980 年代，隨著生產者砍伐遮蔭樹以種植耐熱咖啡品種並最大限度地提高產量，像 Zuluaga 這樣的農場幾乎消失了。哥倫比亞大部分最好的豆子長期以來一直用於出口，但很快，金迪奧幾乎完全停止了高品質產品的種植。咖啡只不過是一種經濟作物。

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然後，到了 1990 年，隨著該國政府軍與哥倫比亞革命武裝力量叛亂分子之間長達數十年的衝突升級，經濟管制的放鬆導致該行業陷入混亂。 35 歲的法哈多是第一代在成長過程中沒有靠咖啡作為可靠收入來源的人；許多人離開去其他地方探索可能性。我問來自紐西蘭的法哈多和戈斯林為什麼決定搬到金迪奧創業。「在這裡，你不必不斷懷疑某件事是否可能，」法哈多告訴我。政府和哥倫比亞革命武裝力量於2016 年簽署了一項暫定和平協議。了新途徑。正如經常發生的那樣，轉型是在危機之後發生的。

在 Eje Cafetero 的第一個晚上，我睡在新開幕的 Bio Habitat 酒店，該酒店由 12 個玻璃立方體組成，坐落在一座前咖啡農場的陡峭山坡上。我在酒店內時尚的 Basto 餐廳吃過晚餐，31 歲的廚師 María Clara Roa 提供了加入 maracuyá（百香果）的自製酒，菜餚也向哥倫比亞的地域多樣性和豐富的新鮮食材致敬。「我認為，隨著人們對自然和保護的興趣日益濃厚，我們正在看到代際變化，」她告訴我。「同樣的事情也發生在餐廳裡。我們正在與當地農場、傳統風味、本土食材合作。

左起：Bio Habitat Hotel 的套房； Helena Adentro 的黑莓蘇打水搭配浸軟的酸橙和薄荷。卡羅爾·塔維拉斯

我醒來時看到叢林藤蔓糾纏在一起，它們像窗簾一樣懸掛在我的玻璃牆客房外，一隻霓虹藍色的蜜旋木鳥棲息在我的陽台上。當太陽升起時，被潮濕的羊毛雲遮蔽，我和25 歲的生態學家尼古拉斯·吉拉爾多·埃切維裡(Nicolás Giraldo Echeverry) 一起走進森林。 ) 離開了波哥大的博士課程，與他的表弟卡米洛·埃內斯托(Camilo Ernesto) 創辦了一家名為佩內洛普觀鳥(Penelope Birding) 的旅行社。。酪梨大小和顏色的巨嘴鳥棲息在亞格魯莫樹的巨大銀色葉子中，蠍尾蕉低垂在潺潺溪流上。

那天下午是吉拉爾多帶我去了祖盧阿加的農場。在庭院裡閒逛了一個多小時後，我們坐下來喝了一杯精緻的桃花心木色咖啡，散發著茉莉花和橙花的香氣——直到幾年前，這裡幾乎找不到這種咖啡。吉拉爾多告訴我，如今，小咖啡館遍布 Eje Cafetero，例如 Filandia 的 Cultivar Café 和大城鎮 Circasia 的 Café del Guadual，它們對咖啡豆給予應有的尊重和照顧。

一天后，我驅車前往科科拉山谷，那裡的棕櫚樹像標槍一樣長在鮮綠色的牧場上。四年前，29 歲的瑪麗亞·卡米拉·奧斯皮納(María Camila Ospina) 與父母赫克托(Héctor) 和麗娜(Lina) 在薩倫托附近開了一家名為La Cabaña 的小型生態飯店，將家族百年乳牛場的兩座莊園改造成10 間簡單但舒適的房間。從深深的陽台下懶洋洋地懸掛著的吊床上，你可以看到森林覆蓋的懸崖聳立起來，遮住了天空。在百合花和天堂鳥環繞的花園露台上，我吃了在Eje Cafetero 吃過的許多美味佳餚中的一頓：一整條鱒魚在大蒜和甜甜的青草牛奶中在明火上慢燉，收集了前一天來自農場自己的乳牛。

左起：La Cabaña Ecohotel 主樓的陽台，位於正在運作的農場內；與 Penelope Birding 聯合創始人 Nicolás Giraldo Echeverry 一起在科科拉谷觀鳥。卡羅爾·塔維拉斯

隔天下午回到海倫娜阿登特羅，我點了marranitas，這是一種傳統的大蕉炸丸子，裡面塞滿了豬肉末，在這裡被重新想像成脆脆的白玉米球，裡面填滿了拉絲豬腿，配上頹廢的牧場起司。我吃了羊奶奶酪，這是由35 歲的廚師胡安·路易斯·梅希亞(Juan Luis Mejía) 在他家族擁有200 年曆史的莊園裡製作的，還吃了一份油炸chicharrón 沙拉，這是哥倫比亞中部的特產，撒在番茄、洋蔥、和甜柑橘塊。我喝了因為蘭姆酒在附近的亞美尼亞蒸餾而成，倒入一個冰球上，冰球上佈滿了粉紅色的花朵，這些花朵生長在菲蘭迪亞邊緣的海倫娜阿登特羅農場。「我們的想法是，你可以用所有相同的原料做一些新鮮的事情，」高斯林說。 “這是以新方式結合哥倫比亞風味。”

開車不遠，在卡拉卡村上方陡峭的山坡上，法哈多和他的兄弟米格爾對該地區最著名的農作物採取了類似的方法。那天早上，我參觀了他們已有四年歷史的咖啡農場，米格爾帶我在陡峭的山坡上走來走去，山坡上種著一排排波本威士忌、藝妓咖啡和woosh woosh 咖啡— —這些品種在Eje Cafetero 並不常種植，有的生長茂盛，有的則生長緩慢。土地聞起來潮濕而新鮮。米格爾從植物上摘下的漿果單寧而甜，白色的花朵在深綠色的葉子中綻放出明亮的星芒。

在農舍裡，亞歷杭德羅坐在一個燃木火爐上，準備玉米粉蒸肉，並重新加熱前一天晚上的肥紅豆，他希望當農場最終開設一家簡單的賓館時，為客人提供這種傳統食物。當我們眺望下面的朦朧山谷時，米格爾解釋說，這個農場叫做 El Fénix，“因為它是從灰燼中升起的。”

左起：La Tertulia，卡拉卡鎮的經典哥倫比亞咖啡館，供應優質咖啡豆和不尋常的品種；在 El Fenix 咖啡農場品嚐。卡羅爾·塔維拉斯

探索咖啡軸

到達那裡

美國的幾個城市有直達波哥大的航班，波哥大位於 Eje Cafetero 以東約 190 英里處。從那裡，您可以搭乘國內航班飛往亞美尼亞市，然後在機場租車。

咖啡之旅

許多運作中的咖啡農場都會進行定期或非正式的旅行，包括記憶莊園，薩倫托附近，以及鳳凰城，亞美尼亞境外。生態旅遊套裝佩內洛普觀鳥經營單日遊和多日遊，包括參觀農場、品嚐咖啡，當然還有觀賞哥倫比亞的一些稀有鳥類。

餐廳和咖啡館

色彩繽紛的 Filandia 餐廳海倫娜·阿登特羅其旋轉菜單僅使用超本地產品，被廣泛認為是 Eje Cafetero 的烹飪中心。附近，種植咖啡享有令人難以置信的山景，供應手工咖啡以及現代哥倫比亞菜餚，如 chinchulines（炸牛腸）和 queso Campesino 炸丸子。歡樂的瓜杜爾咖啡，在錫卡西亞鎮，以及特圖利亞咖啡館位於卡拉卡 (Calarcá) 的咖啡店已成為當地的咖啡聖地。