我進行了一次以美食為主的加泰隆尼亞公路旅行——在這裡可以找到最好的牡蠣、橄欖油，甚至清酒

我進行了一次以美食為主的加泰隆尼亞公路旅行——在這裡可以找到最好的牡蠣、橄欖油，甚至清酒

一位旅遊作家沿著西班牙海岸行駛，發現了歷史悠久的城鎮和令人驚嘆的精品酒店。

看著手中閃閃發光的珍珠物體，我立刻不知道該怎麼辦。 “試試吧！”軟體動物養殖者阿爾伯特·格拉薩指著剛剝殼的牡蠣催促道。我狼吞虎嚥地喝了下去，品嚐著它天然的甜味和地中海的鹹味。

我們站在埃布羅三角洲鹹水上方的平台上，埃布羅三角洲是加泰隆尼亞海岸線的一部分，伸入巴利阿里海。在我們下面，牡蠣和貽貝在繩子上成群生長，這些繩子懸掛在翠綠水面上方的架子上。我的右邊是露天餐廳，是 Musclarium 的一部分（musclarium.com;品嚐起價 22 美元），這是一個可持續的軟體動物養殖場，位於聖卡萊斯德拉拉皮塔 (Sant Carles de la Ràpita) 漁鎮近海處。店主格拉薩帶我四處參觀。

這片偏遠的海岸只是我穿越加泰隆尼亞「南部腹地」的四晚公路旅行中的一個亮點，感覺與巴塞隆納的喧囂截然不同，距離北部只有兩個小時的車程。埃布羅三角洲是西班牙主要稻米產區之一，這裡是一片沼澤濕地，這裡有大片稻田，鸛鳥和紅鶴經常出沒，沿著蜿蜒的埃布羅河一直延伸到海岸線廣闊的沙丘。格拉薩告訴我，三角洲是聯合國教科文組織指定的生物圈保護區，由四個要素定義：沼澤、河流、海洋和在那裡繁衍生息的野生動物。除了為全國各地的海鮮飯供應大米外，該地區還擁有一些西班牙最好的海鮮，更不用說朝鮮薊、野鴨以及第一個也是唯一一個地中海清酒品牌。

我開車繞著加泰隆尼亞南部海岸行駛，親眼目睹了這個生物多樣性豐富、人跡罕至的地區，並在中世紀村莊、海濱小鎮、釀酒廠和稻田停留​​。

第一天：加拉夫

我在巴塞隆納租了一輛車，向南行駛 30 分鐘到達加拉夫 (Garraf)，這是一個安靜的小鎮，擁有引人注目的懸崖，是絕佳的徒步旅行和騎馬場所。人們來到馬蹄形海灘度過一天，海灘兩旁排列著可追溯至 20 世紀初的深綠色和白色海灘小屋。

巴塞隆納小海濱別墅 (sohohouse.com;雙人房 370 美元起，年費 130 美元），Soho House 的房產，是我當晚的家。我在海灘度過了一天，避開了瑜珈的邀請，而是在飯店的一張條紋日光浴床上咀嚼著炸魷魚。那天晚上，我勇敢地踏上蜿蜒的鄉間小路，穿過加拉夫自然公園，來到了加拉夫天文台（奧加拉夫網）。我和八位觀星者一起爬上搖搖晃晃的樓梯，來到了天文台的頂部，那裡有一架看上去不起眼的望遠鏡從屋頂上的一個洞裡伸出來。我徒勞地尋找金星，轉而透過鏡頭看到了月球的極其詳細的景象。回到小海濱別墅，喝完一杯辛辣的龍舌蘭酒picante de la casa 雞尾酒和一盤烤鱸魚後，我回到了我的海濱房間和鋪滿枕頭的大床，在那裡我被海浪聲催眠入睡。

第二天：錫切斯

從加拉夫到錫切斯的道路雖然很短，但充滿了曲折，即使是最強壯的水手也會暈車。幸運的是，錫切斯擁有一片鵝卵石街道和粉刷成白色的建築，這裡的細沙海灘和充滿活力的 LGBTQ 夜生活場景值得開車前往。

抵達多爾切錫切斯後（dolcesitges.com;雙人房 215 美元起），入住通風良好、俯瞰海灣的房間後，我步行出發去尋找午餐。在拉索拉（餐廳elazorra.com;固定價格 34 美元起），我嘗試了廚師 Pablo Albuerne 的巴倫西亞風味海鮮飯，其中有大量烤 socarrat（鍋邊緣和底部的鬆脆焦糖米飯）。然後我沿著海濱漫步到現代主義的馬裡塞爾宮 (Maricel Palace) 和考費拉 (Cau Ferrat)（博物館網站），博物館收藏了巴勃羅·畢卡索、拉蒙·卡薩斯、伊格納西奧·祖洛阿加和已故當地居民聖地亞哥·魯西諾爾等西班牙藝術家的作品。後來，我在 Can Laury 吃了大蒜貽貝和蛤蜊（坎勞裡網站;主菜 11-42 美元），並在 Maricel 嘗試了 fideuà，這是一種加泰羅尼亞海鮮飯，用麵條代替米飯（馬裡塞勒斯;主菜 30-55 美元）。

第三天：塔拉戈納

塔拉戈納位於巴塞隆納以南 60 英里處，經常被忽視的沿海小鎮有一個被聯合國教科文組織列為世界遺產的羅馬圓形劇場，這裡曾經舉辦過角鬥士比賽；宏偉的 12 世紀大教堂；以及遍布狹窄蜿蜒小巷的歷史街區。

我在 El Terrat 停下來吃午餐（elterratrestaurant.com;品嚐菜單從52 美元起），享受由出生於摩洛哥的慢食先鋒Moha Quach 精心烹製的精彩多道菜盛宴，其中包括大蒜和歐芹天婦羅海蕁麻以及浸在辛辣的romesco 奶油中的塔拉戈納紅蝦等創新菜餚。然後我開車前往Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa（萬豪網站;價格從 330 美元起翻倍），這是一座富麗堂皇的海灘度假村，前身是一座療養院，建於 1929 年，旨在充分利用地中海的復原力。在清澈的海水中暢遊一番後，我進入了幾個月以來最好的睡眠之一。

第 4 天：XERTA 和埃布羅三角洲

雷蒂羅別墅飯店 (hotelvillaretiro.com;雙人房 165 美元起）是位於塔拉戈納西南 62 英里處的小鎮 Xerta 的明星景點。這座經過修復的宅邸的歷史可以追溯到 1890 年，擁有一家由當地神童 Fran López 開設的米其林星級餐廳，是探索埃布羅三角洲的理想起點。正是在這裡，我在繁忙的聖卡萊斯德拉拉皮塔 (Sant Carles de la Ràpita) 港口乘坐 Musclarium 的快艇與格拉薩會合，而我們周圍的漁船每天都在捕撈貨物。

隨後，我拜訪了清酒和味噌生產商 Kenshô（kenshosake.com），這是西班牙首個此類項目，旨在了解第四代稻農 Meritxell Jardí 和她的丈夫 Humbert Conti 如何將日本的蒸餾和發酵方法應用於地中海稻米。午餐是在休閒的 Mas de Prades 餐廳享用的海鮮飯，裡面裝滿了藍蟹。masprades.com;主菜 19-30 美元）。晚餐時，我去了地勢較高的 L'Algadir（hotelalgadirdelta.com;主菜 14-26 美元），在那裡我品嚐了埃布羅出生的廚師 Joan Capilla 的烤章魚和蝦安康魚尾米飯。

第五天：高原

是時候了返回巴塞隆納— 但在此之前，您將快速繞道內陸前往 Terra Alta 葡萄酒產區，在 Catedral del Vi 停留（catedraldelvi.com）。這座擁有近百年歷史的現代主義建築內有一個合作社，代表著約 295 名釀酒師，他們喜愛歌海娜（Garnacha）（一種原產於該地區的葡萄品種）。在葡萄園囤貨後，我忍不住在La Boella停車（餐廳.laboella.cat;主菜 23-35 美元），這是一家橄欖磨坊改建的酒店，仍然生產果味特級初榨橄欖油。

當太陽開始落在遠處蒙特塞拉特鋸齒狀的山峰上時，我不情願地開車向北行駛。當我想起瓊·卡皮拉在他的廚房裡對我說的話時，我的行李箱裡的酒瓶和加泰羅尼亞橄欖油叮噹作響，窗前的稻田景色盡收眼底。 「這裡幾乎每個家庭都有一名橄欖農、一名釀酒師和一名漁民，」他說。 “我們是陸地和海洋的人民。”

這個故事的一個版本首次出現在 2022 年 7 月號的《旅遊+休閒在標題下向加泰隆尼亞致敬。