芬蘭拉普蘭的桑拿、北極光和豐富的冬季探險活動

雪橇。馴鹿。晶瑩剔透的松樹和無邊無際的粉雪。在芬蘭的最北端，您處處都會發現冬季的經典痕跡。但冰凍的表面之下還有更多的東西。

佩蒂爾，醒醒吧！沒時間穿褲子了——走吧！

珍妮戴著手套的拳頭猛擊我的門，就像約翰·博納姆敲擊地鼓一樣，嘭嘭嘭嘭嘭嘭嘭。我睡了多久？當時是什麼時間？在哪裡是無論如何，我的褲子？

哦，對了：我在睡覺前把它們留在了泥房裡，還有我的靴子、五層萊卡和濕羊毛。在享用了魚湯和烤馴鹿牛排的喧鬧歡迎晚宴後，我的主人 Janne Honkanen 哄我出去半夜徒步穿越月光下的雪地，然後泡在熱水浴缸裡，並給我講述了狩獵的故事獎杯和年輕時的輕率行為。兩者都有很多。最終，由於熱浪和時差的影響，我懇求上床睡覺——但珍妮不知疲倦地堅持著。我上次見到他時，他正前往森林桑拿房，海豹皮大衣裡塞著一瓶啤酒。現在他站在我的臥室門口，頭暈目眩地把我叫醒。

「是時候了，佩蒂爾！ Au-ROOAAR-aaa來了！

極光！確實是時間。我抓起我唯一能拿到的衣服，衝向門口。

就這樣，我站在齊膝深的雪中，只穿著毛衣、襪子和長內衣，對最不可思議的天空感到困惑。那是二月的凌晨兩點芬蘭拉普蘭,然而，儘管眼前發生的一切，我幾乎沒有註意到寒冷。

作者（左）和芬蘭拉普蘭豪華旅館 Octola 的老闆 Janne Honkanen。西蒙羅伯茨

遊客來到拉普蘭，了解冬天的樂趣，親眼看看地球的天空能做什麼。也就是說，遠遠超出了他們的想像。不僅是在天黑後，北極光有時會出現，而且在白天，它的水晶圓頂從紫色變為深藍色，然後又變回來，而低垂的太陽讓雪地像磷光一樣閃閃發光。

沒有比奧克托拉 (Octola) 更好的地方來觀看這一切的發生了，這是一個高級度假村，到目前為止，基本上一直處於保密狀態。這座擁有 10 間房間的小木屋坐落在山頂，俯瞰著 740 英畝的私人森林，距離芬蘭拉普蘭首都羅瓦涅米不遠。北極圈正好穿過芬蘭的這個角落。雖然該地區擁有大量大眾市場酒店，但奧克托拉是罕見的成人酒店之一，其設計巧妙地融合了現代主義玻璃屋和質樸的荒野小屋，配有地熱地板、巨大的觀景窗、粗砍松木牆壁，以及巧妙地投擲的馴鹿皮毯子。

整個行動是由 40 歲的 Janne Honkanen 創建的，她的故事就像北歐的天空一樣不可思議。如果您碰巧關注硬核雪地摩托車比賽，您可能會知道這個名字：Janne 是青少年賽車天才，19 歲時一場幾乎致命的車禍使他的職業生涯脫軌。 Janne 身上發現腫瘤時，Janne 差點再次死亡。經過手術和長期康復後，Janne 於 2009 年創作了奢華行動是一家在北極地區安排體驗的冒險旅遊公司，包括住在北極附近裝飾精美的冰屋。

奧克托拉飯店的休息室。西蒙羅伯茨

Octola 是該品牌的第一個正式度假村。自 2018 年開業以來，Janne 一直依靠精英客戶的口碑，他們通常每週花費數十萬美元購買這家店。（一棟新的兩房別墅將於 12 月開業，價格較低。）大多數都是回頭客，其中包括一些皇室成員。 Janne 明確表示 Octola 不適合所有人。去年，他拒絕了美國著名真人秀家庭的詢問。（「我希望人們能夠尊重我們荒野的力量。」）

通過了 Janne 的審查後，我和攝影師朋友 Simon Roberts 於去年二月抵達了奧克托拉。當我們停下來時，珍妮站在小屋外等著。他從頭到腳都穿著華麗的海豹皮毛——海豹皮褲子、海豹皮大衣、帶毛茸茸耳罩的海豹皮帽——看起來就像一個可愛的西哥特人。珍妮告訴我們，海豹皮的保暖性僅次於馴鹿皮。事實上，他澄清說，北極熊的皮毛是最溫暖的，但在世界這個地區這是非法的。「格陵蘭島除外，」他補充道。（你只是知道他擁有一件北極熊外套。

Janne 在芬蘭拉普蘭長大，說話帶有 rrrrr 的 R 口音，像我的瑞典祖父以前一樣念我的名字，但聲音更大。珍妮如果不是健談的話，那也不算什麼。我立刻就喜歡上他了。

從奧克托拉的露臺欣賞北極光。西蒙羅伯茨

穿著長褲，著迷地凝視著北極光一個小時，然後睡了不到三個小時，第二天早上，我在雪反射的陽光和濃烈的咖啡味中醒來。（據說，芬蘭人喝的咖啡比地球上任何其他人都多，而且他們的咖啡幾乎都是美味的。）在餐廳裡，我發現珍妮完全醒著，狼吞虎嚥地喝下了一大杯……那是牛奶嗎？

“當我不喝啤酒時，我就喝牛奶！”他自豪地說。我笑了，但他不是在開玩笑。桑尼羅林斯的薩克斯風演奏著，壁爐裡的火劈啪作響。桌上擺放著 Pentik 餐具、一罐百香果沙棘汁、一籃羊角麵包和黑麥麵包。爐子上放著一個陶罐，裡面盛著隔夜燕麥，上面放著雲莓。如果這不是定義海格,我不知道是什麼。

駐場廚師 Aleksi Kärkkäinen 端著一盤燻鮭魚和蕾絲煎蛋出現。 Janne 向我們介紹了導遊 Timo Haapa-aro，他是一位豪華行動老手，顯然熱愛他的家和戶外活動。吃了豐盛的早餐，提摩西、西蒙和我出發去見哈士奇。

當我們走出SUV時，一陣瘋狼合唱迎接了我們。哈士奇訓練師Pekka Syrjänen 的狗群規模相對較小，只有43 隻狗，但如果你曾經聽過43 隻狗同時嚎叫，你就知道它可能有500 只。，興奮得滑稽，天藍色的眼睛充滿期待。

在拉普蘭追逐北極光 |當地人。

冬季，賽狗每天可以跑 125 英里。這些狗需要跑；他們唯一平靜下來的時候是當他們在雪道上猛衝時，專注於前方的事情。突然，他們的叫聲停止了，世界變得安靜，除了冰上鋼軌的刮擦聲——坐在原始的木製雪橇上疾馳而行，不知何故，感覺有一種奇怪的平靜。

我們輪流開車。帶領我的團隊的是兩隻強壯的西伯利亞哈士奇，名叫達斯·維德和尊尼獲加。他們看起來足夠可靠。我更擔心後面那兩隻過度活躍的“輪狗”，它們在騎行過程中互相咬咬，直到韁繩全部纏在一起。但他們很可愛，而且他們的精力是一個加分項：幾分鐘之內，我就遠遠領先於其他人，佩卡向我招手，讓我放慢速度。

我們跑過一片雪景，看起來就像一張吹出來的照片。每個物體似乎都散發著光，就像一百萬個小太陽。每根樹枝都被冰包裹著，就像樹木是玻璃做的一樣。

我放慢速度停下來，全神貫注地拍照。我的團隊躺下來休息，用舌頭舔著雪。但是，在擺弄光圈時，我無意中鬆了煞車。這是他們的暗示。在我給它計時之前，背包就突然開始運動，把我摔倒了，相機飛了起來。幾秒鐘之內，狗就到達了跑道 100 碼處。佩卡的雪橇在追擊中呼嘯而過。經過一番瘋狂的追逐，他終於抓住了逃跑的人。他們甚至沒有粗重的呼吸。

在奧克托拉附近的歐納斯約基河上進行冰釣。西蒙羅伯茨

在拉普蘭旅行是一種不斷地在非常非常快的移動和非常非常靜止之間來回移動。長達七個月的積雪覆蓋了無邊無際的森林和冰凍的河流和湖泊，該地區已成為從滑雪板到攀冰等極限冬季運動的遊樂場。但是，由於人口密度極低（芬蘭近三分之一的土地面積僅佔芬蘭人口的 3% 以上），這裡卻異常寧靜，擁有近乎詭異的寂靜和寂靜。

在奧克托拉的第二天早上，我們進行了 20 英里的雪地摩托車之旅，珍妮以荒謬的速度駕駛，同時猛烈地打著後輪離地，重拾了他少年時代的輝煌。幾個小時後，我的骨頭仍然在顫抖。那天下午，蒂莫帶我們到結冰的烏納斯約基河上進行了三個小時的冥想課程，偽裝成冰釣之旅。（沒有魚，但我確實曬傷了，心裡有些平靜。）

拉普蘭已成為「冰上賽車」瘋狂運動的先驅，其中包括華麗的沙丘越野車以極快的速度繞著冰凍的賽道行駛。毫不奇怪，珍妮為此瘋狂。他設計了自己的四分之一英里賽道，在河邊的雪堆中開鑿而成，客人可以使用 100 馬力的 Can-Am Maverick 全地形車釋放內心的拉力賽車手。經過幾圈測試後，西蒙和我對我們的越野車充滿了信心，很快我們就開始轉向、旋轉，並（無害地）撞上柔軟的雪牆，一路上都在笑。

還可以在無邊無際的田野上穿雪鞋行走。徒步尋找難以捉摸的北極狐（我們發現了兩隻）；更多與狗的狂歡；每天結束時，您都可以在奧克托拉的燃木桑拿浴室中恢復活力。

還有阿列克西簡單又放心的料理：炒雞油菌、柔軟的南瓜湯配羽衣甘藍油條、平底鍋煎的鱒魚，這些鱒魚來自山下的河裡。就連馴鹿——它的肉質堅韌，味道鮮美——也很美味，烤得很慢，就像黃油般的肋眼牛排。

在我們的最後一天，我們騎車到酒店的遠角，在一輛漂亮的車裡吃午餐。拉武,當地薩米人使用的圓木框架圓錐形帳篷。阿列克西開始在爐子裡生火，奶油和木煙的香氣很快就充滿了帳篷。從他的鑄鐵煎鍋裡拿出了類似薄餅的芬蘭煎餅，我們用湯匙舀上越橘和凝脂奶油。總是有更多的咖啡和熱氣騰騰的野生漿果藥水，芬蘭人簡稱為“熱果汁”。

Octola 提供的白魚搭配藜麥、花椰菜、高麗菜和雞油菌奶油。西蒙羅伯茨

薩米人現在散佈在斯堪的納維亞半島北部、芬蘭和俄羅斯，是歐洲最古老的土著民族之一，大約 3,500 年前就在該地區定居。雖然目前人口不到 10 萬，其中只有 10% 居住在芬蘭，但人們對薩米文化的興趣卻與日俱增，尤其是當談到被稱為「薩米人」的奇怪而迷人的音樂時。哎呀。

「它最初是作為一種陪伴自己的方式，當你獨自在樹林裡時，向你的牛群唱歌，」亨利·瓦萊告訴我們。亨利是第四代馴鹿牧民，他與我們共進午餐，分享了他對薩米傳統的見解，包括哎呀，他是其中的熟練實踐者。在閃爍的火光下，我們呆呆地坐著，聽他為我們唱出一首令人難以忘懷的旋律——一種介於約德爾調和喉嚨歌唱之間的聲音，帶著奇怪的、近乎中東的華麗風格。

開玩笑也許起源於孤獨的牧民，但這些無言的旋律很快就成為缺乏書寫語言的人們講述故事的手段。正如亨利所解釋的，哎呀唱歌是為了紀念某事或某人，無論是愛人、祖先或荒野本身。一個沒有哎呀「關於」某事，而是哎呀這就是他們正在慶祝的事情。每一次的誦讀都是不同的，哎呀與其說是創作，不如說是想像出來的，就像自由形式的爵士樂。

有兩所學校哎呀：亨利為我們唱的傳統的「咕噥」風格，很大程度上是根據五音音階即興創作的；當代的迭代更具戲劇性，並且專為性能而設計。開玩笑- 受啟發的歌手在歐洲歌唱大賽中取得了令人尊敬的表現，甚至還有一個完全致力於哎呀，被稱為（不是開玩笑）薩米大獎賽。

左起：Octola 的咖啡和芬蘭煎餅，在火上烹調，搭配越橘和奶油；馴鹿正在為拉雪橇做準備，這是卡克斯勞塔寧 (Kakslauttanen) 的熱門活動。西蒙羅伯茨

如果說奧克托拉是傲慢的下一代新貴，推動了拉普蘭對奢華的定義，那麼卡克斯勞塔寧北極度假村就是鼻祖，也是對其年輕、昂貴的競爭對手的恰當的補充。這是芬蘭最大、最受歡迎的度假勝地之一，位於奧克托拉以北3 小時車程處，距離北極圈約150 英里，距離俄羅斯邊境僅一步之遙，吸引遠至印度、台灣、巴林和中東等國家和地區的遊客。

當 Kakslauttanen 於 1974 年開業時，它也只有 10 間客房。前一年，店主 Jussi Eiramo 釣魚結束後開車回家，在一個偏僻的地方，他沒油了，被迫露營過夜。他被這個地方的美景迷住了，買了一塊地，在路邊開了一家小咖啡館和賓館。如今，Kakslauttanen 的佔地面積已擴大到 1,200 英畝，設有 450 個床位，其中一些床位位於 Eiramo 首創的著名「玻璃冰屋」中，此後這些床位已在斯堪的納維亞半島各地紛紛效仿。（我發現冰屋太擁擠了，不舒服，但毫無疑問，度蜜月的人無論如何都會預訂它們。他們是非常適合觀賞極光，只有一個玻璃屋頂和一個舒適的馴鹿在你和夜空之間。

半個世紀以來，由於業主不懈的改進和創新，度假村已成為一台運作良好的機器。儘管 Kakslauttanen 規模龐大、運行流暢，但它仍然有一些令人安心的樸素氣息，其中有民俗的小擺設和大量的聖誕老人媚俗。雖然 Octola 引導建築文摘拍攝時，卡克斯勞塔寧的大部分地區仍然看起來像一家舒適的芬蘭住宿加早餐旅館。

話又說回來，你不是來裝飾的。 Kakslauttanen 真的就是無拘無束的玩耍時間。（或者是韁繩！沒有什麼比騎馬穿過新鮮的雪地更好的了。）西蒙和我在我們的三晚住宿期間參加了各種各樣的活動，從馴鹿狩獵到哈士奇雪橇，從北歐滑雪到爐邊滑雪哎呀獨奏會和強制性的夜間桑拿。最令人精力充沛的是桑拿後跳入湖中——穿上襪子（以免滑倒）從水療中心沿著冰冷的小路飛奔而下，然後將自己放入一米厚冰中的沙井大小的開口中，直到我一直到我的脖子，感覺就像是一杯冷凍瑪格麗塔酒。幾秒鐘之內我就感覺不到任何東西了。這讓一切變得更加愉快。

一位客人在 Kakslauttanen 的床上欣賞北極光。西蒙羅伯茨

老實說，我不會告訴你太多北極光。我可以嘗試，但會失敗，我們都不會滿意。我只想說，身為一個相當疲憊的 49 歲人，我沒想到極光會如此感動我。但只有死人才能感受不到那種脖子上的刺痛感、那種心臟的跳動感、那種目瞪口呆地站著、看著天空著火的瞬間的恐慌感。

我們的第一眼就足夠了。但令人難以置信的是，我們第二天晚上看到了更好的景色，之後的晚上又看到了更好的景色，總共有五場壯觀的表演。西蒙和我簡直不敢相信我們的運氣：我們遇到了一些客人，他們已經在拉普蘭待了兩週了，但還沒看過一眼。

每個夜晚都會帶來一系列全新的顏色、光譜耀斑和起伏的形狀。但我們在卡克斯勞塔寧的最後一晚也許是最好的，因為那時我們已經掌握了竅門。不再有恐慌，不再有時差，不再徒勞地嘗試用 iPhone 拍攝。現在我們可以放鬆了。我們要做的就是走進寂靜的夜晚，在雪地裡攤開四肢，調整眼睛適應寒冷的黑暗，然後讓演出開始。

乘坐 Octola 的雪地摩托車隊探索這片土地。西蒙羅伯茨