這個鮮為人知的 300 多個火山島鏈是美國最被低估的遊輪目的地之一 - 以下是如何參觀

「登上珠穆朗瑪峰的人數比踏上聖馬修島的人數還要多，」我們的遊輪探險隊領隊弗雷德里科·馬塞利諾(Frederico Marcelino) 在10 人的黃道十二宮滑上岸之前說道。一層霧氣籠罩著光滑的石頭海灘和遠處鋸齒狀的岩石。數百隻北極熊曾經在海岸上游盪，直到很久以前被獵人殺死。幸運的是，罕見的地方性麥凱鹀並沒有引起人們的注意。在船上鳥類學家蘭西·鄭的幫助下，一些愛好者發現了這隻帶有黑色斑紋的嬌小白色鳥，他們非常興奮，稱其為目擊事件的“聖杯”。

這並不奇怪。位於白令海中心，距離阿拉斯加西南海岸約 200 英里，很少有觀鳥者能夠到達這片無人居住的土地。如果我需要一個偏僻的定義，那就是這個。

聖馬太標誌著 18 天 HX 的第一站（海達路德探險隊）乘坐混合動力、可容納 530 名乘客的遊輪羅爾德‧阿蒙森女士。該航線於 2022 年夏季推出，進一步探索阿拉斯加最遠的地區，將乘客帶到內灣航道沿線人跡罕至的港口。

從諾姆到溫哥華（也可以選擇反向航行），航程途經白令海和阿拉斯加灣，重點突出分隔兩片洶湧海洋的 1,200 英里長的阿留申群島。海達路德相對較小的遠洋船隻（這意味著它可以穿越大片水域）使這次旅行成為可能。該船相對較小的尺寸使其能夠到達大型船隻無法到達的地方，並且乘客較少，對沿海社區的干擾較小，

阿留申群島由近 300 個火山島組成，像貓尾巴一樣向俄羅斯彎曲。在俄羅斯殖民統治和 18 世紀基督教傳入之前，當地的烏南加克斯人（阿留申人）已在該地區居住了數千年。 1867 年，這片領土與阿拉斯加一起被賣給美國。大約一半的人居住在散落在整個群島的偏遠村莊。

另一半住在烏納拉斯加島的荷蘭港，位於群島中部，也是我們最南端的目的地。人口約 4,400 人，是該地區最大的城市。然而，當我們在周日黎明駛向碼頭時，我只看到了少數其他人類。作為世界上產量最大的漁港，我天真地以為港口會像電影中的場景一樣，擠滿了在船上工作的船員。最致命的捕獲— 該鎮是 Discovery 熱門真人秀節目的拍攝地。我只看到碼頭上有五個漁民正在重新綁起起亞大小的蟹籠。

小鎮的寧靜掩蓋了烏納拉斯卡黑暗的過去。 1942 年，珍珠港事件發生六個月後，日本戰鬥機轟炸了荷蘭港的軍事設施。不幸的是，這次襲擊成為第二次世界大戰中對美國領土的唯一一次襲擊。阿留申原住民被政府強行疏散並運往拘留營。阿留申群島二戰國家歷史區遊客中心記錄了被稱為「阿留申戰役」的為期三個月的戰鬥。展出的有檔案圖像、個人紀念品以及有關這場災難及其後果的令人信服的第一手資料。我發現了一封原始的西聯電報，通知一位母親，她的兒子在行動中失踪，這尤其令人感動。

更幸運的是已有130年歷史的俄羅斯東正教聖母升天大教堂，毫髮無傷。它是美國最古老的俄羅斯建造的教堂，至今仍以英語、阿留申語和斯拉夫語進行禮拜。朱莉婭·杜斯金 (Julia Duskin) 是一位土生土長的烏納拉斯加人，受任命為讀者，她帶我參觀了兩座內部教堂，裡面藏有 700 多件宗教肖像，其中一些來自16世紀。她指著一排幾乎不透明的大圖標，解釋說是實習生將它們捐贈給教會的。隨著時間的推移，他們使用的保護蟲膠會氧化，使他們很難看到。

我們向北行駛，停泊在翁加村附近。我們將約 60 人分成一組，探索了 20 座左右處於不同倒塌階段的建築。這個搖搖欲墜的定居點坐落在一座高聳的山腳下的一個長滿青草的海角上。與山頂相比，它們就像破爛的玩具（出於安全考慮，我們不被允許進入）。在 20 世紀初的鼎盛時期，有 300 名俄羅斯、阿留申和挪威後裔定居在翁加。但當鱈魚和採礦業崩潰時，人口減少了。到了 20 世紀 50 年代，最後的居民已經離開。

那天晚上，一群座頭鯨在船頭猛衝進食，促使我放棄晚餐去看一看。在一個小時的時間裡，這些濃眉鯨目動物在海浪中洶湧澎湃，張開嘴巴，吞嚥著水和魚，捕捉獵物。同時，成千上萬隻被稱為短尾海鷗的頑皮鳥類漂浮在海浪上，尋找殘羹剩飯。

在阿留申群島的北端，我在卡特邁國家公園內的地理港口進行了一次黃道帶之旅。其聲譽為失落之地懸崖和豐富的野生動物很快就得到了驗證。一隻邋遢的棕熊沿著水線漫步從我們身邊經過，漂浮在離岸幾碼遠的地方。兩天后，我在一次可選的（且昂貴的）遊覽中看到了四隻黑熊、一隻黑熊媽媽和兩隻幼崽。我從一個高架平台徒步半英里進入通加斯國家森林，欣賞阿南溪河床。在鮭魚洄游期間，由巨石和倒下的樹木形成的淺水池吸引了熊到小溪的眾所周知的桶中。

整個旅程始終不變的是阿拉斯加歷久不衰的自然美景。我向東前往溫哥華，加入了一個在冰灣劃獨木舟的小團體。我和另一位乘客劃著一艘雙人獨木舟，滑過附近三個潮汐冰川脫落的厚實浮冰海。但沒有什麼比我們身邊隱現的 18,000 英尺高的聖埃利亞斯山白雪覆蓋的山峰更能吸引我的 iPhone 的注意了。

在船上，我大部分時間都在露天觀景台上與其他乘客聊天，自然學家隨時為我們指點鳥類和海洋生物。除此之外，白天源源不絕的關於地點歷史、野生動物、海洋動物、攝影技巧和公民科學的講座讓我很忙。 （我經常在舒適的套房裡透過直播觀看）。

我最喜歡的說故事的人是諾瑪·查理·倫福拉（Norma Charlie-Runfola），她是一位甜美、說話輕聲細語的尤皮克人。她在中途登船，受海達路德邀請作為客人與我們一起旅行。她在斯卡蒙灣與傳統父母和祖父母一起成長，共同生活。她做了四場演講，都是家庭照片、軼事和本土舞蹈的精彩大雜燴。

晚上，我會和新認識的朋友喝一杯，聊聊這一天，或是在挪威桑拿浴室放鬆身心。我傾向於早點睡覺，更喜歡在寬敞的套房裡喝杯酒放鬆一下。我會仔細研究我的照片，或從船上龐大的圖書館中觀看一部電影來放鬆。早晨是我最喜歡的。平常我是一個夜貓子，但我在黎明時就醒來，渴望看看陽台外的世界。在告別酒會中，船長說我們已經航行了 3,325 海裡，但我們仍然身處荒無人煙的地方。