哥倫比亞的加勒比海岸擁有美麗的海灘——以及迷人的文化融合

哥倫比亞的加勒比海岸擁有美麗的海灘——以及迷人的文化融合

沿著哥倫比亞的加勒比海岸，探索卡塔赫納的喧囂，參觀馬格達萊納地區的野生海灘，並探索該地區豐富的土著歷史。

我仰面漂浮在哥倫比亞加勒比海岸馬格達萊納地區 Casa Bambú Tayrona 酒店的青金石藍色泳池中，尋找赤道天空中的北極星。當我丈夫和我一起下水時，周圍的叢林裡青蛙和蟾蜍齊聲歌唱。這個水池和我們周圍的八間茅草屋頂小屋一樣，高出森林地面幾英尺，藍蟹棲息在竹根中。遠處，我聽到海浪拍打海灘的聲音。

撲通一聲，我們十幾歲的女兒跳進了泳池。我記得自己在她這個年紀，在 20 世紀 90 年代，我第一次開始審視自己的遺產。我一直感到尷尬的是，我出生在哥倫比亞，我的父親來自這個因內戰、販毒集團、國內恐怖主義和綁架而臭名昭著的南美國家。我和一位美國母親一起在明尼蘇達長大，在那裡我的姓氏引發了一些探究性的問題，我的同學們也拿可卡因和咖啡來取笑我。 1995 年，當我第一次回國探望父親時，哥倫比亞是地球上最危險的國家之一。

現在，在卡薩班布酒店，周圍是香蕉樹和天堂鳥，唯一的威脅是海灘上的強勁水流和據說生活在酒店後面河裡的三隻凱門鱷。河岸附近的標語牌警告客人避開該地區，但當我們詢問酒店經理是否有人遭到襲擊時，她微笑著說——“還沒有”——語氣不祥，但帶著微笑。

如今，這些自然奇觀（或危險，取決於您的觀點）吸引遊客來到該地區，距離卡塔赫納。四歲的 Casa Bambú 坐落在聖瑪爾塔內華達山脈腳下的叢林中。它是為數不多的度假村之一，專門為參觀泰羅納國家自然公園的生態遊客提供服務，距離酒店只有五分鐘的車程。公園佔地 60 平方英里，擁有受保護的紅樹林沼澤、雨林和熱帶海灘，是吼猴、毒箭蛙和美洲虎等動物的家園。

我們的當地導遊克里斯蒂安·塞拉(Cristián Sierra) 是一位30 多歲的高個子科斯特尼奧（Costeño，當地對沿海人的稱呼），他說，他將解決暴力問題歸功於2016 年和平協議，該協議為時任總統胡安·曼努埃爾·桑托斯贏得了諾貝爾和平獎內華達山脈和聖瑪爾塔地區的毒品貿易。並非所有哥倫比亞都從政府的非軍事化努力中平等受益——一些農村和原住民社區仍然遭受騷亂。但許多地方，特別是卡塔赫納和加勒比海沿岸的旅遊勝地，都是歡迎遊客參觀的地方。

塞拉指出，現在該地區變得更加安全，居住在那裡的人們對自己的文化感到更加自豪。 「我們正在重新發現我們的國家，」他說。

即使在熱帶炎熱的天氣裡，我的脊椎仍感到一陣寒意。我也準備好重新發現我的國家了。

哥倫比亞由六個區域組成，它們的邊界由山脈、河流和叢林自然形成。每個地區都有自己獨特的文化、生態系統和氣候。我出生在安地斯山脈南部城市波帕揚；這是我和家人第一次探索加勒比海北部海岸。

隔天早上，我們在海浪聲中醒來，在Casa Bambú 池畔享用了一頓豐盛但緩慢的早餐——事實上，速度太慢了，以至於來帶我們去郊遊的塞拉（Sierra）不得不等我們吃完。這並沒有讓他煩惱。他告訴我們，這種悠閒的節奏是當地文化的一部分。

最後，我們上了車，司機沿著 Troncal del Caribe 高速公路向東行駛。大約 40 分鐘後，他在一條消失在叢林中的土路上停了下來：我們來到了阿爾瓦科村莊卡坦札馬的入口處。聖瑪爾塔內華達山脈有 42 個獨立的阿爾瓦科社區，阿爾瓦科是哥倫比亞 102 個原住民群體之一，其中許多人居住在卡坦札馬這樣的保留地。

“我們稱他們為老兄，”塞拉解釋說，“因為他們已經在這個地區呆了很長時間了。”

我們在卡坦札馬的導遊是 Jason Arroyo，他是 Arhuaco。他身材瘦小，留著整齊的黑鬍子，有一頭柔軟的捲髮，穿著傳統的白色棉質外衣，戴著帽子。和許多哥倫比亞人，特別是原住民一樣，阿羅約帶著一個 mochila，這是一種用羊毛或棉花鉤編的傳統袋子，其圖案因地區而異。

我記得，當我在明尼蘇達長大時，我媽媽有時會帶著粗糙的棕色羊毛莫奇拉，它的羊毛脂氣味讓我感到尷尬；現在我有了自己的一台。不過，與我的不同的是，阿羅約的袋子裡裝滿了當地人合法種植和咀嚼的乾古柯葉。就像阿爾瓦科人世世代代所做的那樣，阿羅約將一根棍子浸入他的嘴裡。波波羅，一個空心的葫蘆，裡面裝有壓碎的貝殼，然後將其添加到他嘴裡的葉子中。貝殼中的石灰活化古柯，帶來醇厚的快感。這提醒人們，儘管該植物造成了哥倫比亞的許多衝突，但它仍然是原住民文化的重要組成部分。

更多旅行創意：哥倫比亞的這些小鎮是豪華露營的熱門地點，擁有冰屋形狀的帳篷、翻新的馬車和俯瞰安第斯山脈的全景圓頂

阿羅約帶我們來到一片大蕉、絲蘭和可可（有一天會變成牛奶、黑巧克力或白巧克力）的田地，這些都是阿爾瓦科人的主要農作物。他解釋了這些社區如何以可持續、自給自足的方式生活和耕種——就像他們的祖先幾個世紀以來所做的那樣。他說話很慢，這是我們已經習慣的節奏。看著阿羅約鼻子的傾斜度，我想知道我的 DNA 是否帶有任何土著代碼。

參觀完卡坦札馬的幾處住宅和教堂後，我們在Gliricidia 樹的花邊樹蔭下的海灘上停下來，一邊吃著當地的李子和格蘭諾拉麥片，一邊聽著藍色的海浪拍打著沙灘。阿羅約的妻子也拿著摩奇拉，向我們展示如何製作袋子。當我們的針纏在紗線中時，她咯咯地笑著，幫我們解開錯誤的針跡。

當我們到達索菲特巴魯卡拉布蘭卡海灘度假村時，我同時感受到了哥倫比亞和美國的感覺，那裡細心的工作人員用西班牙語和英語來來回回地跟我說話。我的丈夫、女兒和我是度假村裡少數的美國人。這是其中之一巴魯島最新的奢華設施，蜿蜒的沙灘面向卡塔赫納，搭乘雙體船 25 分鐘即可輕鬆抵達。

我唯一一次入住南美度假村是在 20 世紀 90 年代末，我的父親和他的妻子帶我去厄瓜多爾的一個小漁村度假。我們是唯一的客人，飯店餐廳每餐只提供魚和雞蛋。我和繼母試圖曬日光浴的海灘原來是運送魚卡車的通道。

卡拉布蘭卡完全不是這樣的。我們在度假村的休閒海濱餐廳 Bahía 喝了芒果莫吉托，吃了新鮮的魚肉玉米粉蒸肉，並在海景套房訂購了客房服務。當我們不吃飯的時候，我們會在修剪整齊的海灘和三個無邊泳池之一之間交替。

從巴魯島出發，我們向北開車一個半小時​​到達下一家酒店，位於卡塔赫納歷史中心的聖克拉拉索菲特傳奇酒店。該地區仍被當地人稱為卡塔赫納（以西班牙的一座港口城市命名），最初是 1533 年的征服者殖民地，並有 7 英里長的城牆加固，至今仍然矗立。當我們接近酒店時，我們的司機蜿蜒穿過狹窄的街道和開放的廣場，穿梭於帶有二樓陽台的柔和房屋之間，每一個景像都是該地區殖民歷史的精華。

這座城市的建築可能會讓遊客——尤其是那些帶著小孩的遊客——想起迪士尼電影 魅力，這有助於促使大眾對哥倫比亞的看法轉變。我們聽到歌曲《我們不談論布魯諾》從房子裡傳出，看到了電影中角色的廣告。我們採訪的哥倫比亞人為他們國家的文化、音樂、美食和風景在美國流行文化中得到體現而感到自豪。聽到他們聲音中的自豪，我發現自己希望在我年輕的時候就有這樣一部電影。

聖克拉拉 (Santa Clara) 建於 17 世紀，是一座修道院。該建築現已改建為豪華度假村，保留了大部分原有的建築魅力。當它在 1995 年被改建為酒店時，最初的修復保留了一個地下室，據說，這裡是諾貝爾獎得主加西亞·馬爾克斯的小說《愛與其他惡魔》的靈感來源。

當我們走進飯店時，一位身穿白西裝的管家指著飯店法式餐廳 1621 的一面牆。他告訴我，無論塗了多少層油漆，神秘的圖案都會滲透到油漆中，形成綠松石斑點，就像羅夏墨跡測驗一樣。就像哥倫比亞的許多事情一樣，這可能有一個合乎邏輯的解釋——也可能沒有。

「連我們都已經不知道什麼是真的了，」管家說。

神奇與傳奇的結合正是我對哥倫比亞的熱愛。這個國家有一點沒有改變——而且可能永遠不會改變。

1995 年，我第一次去哥倫比亞探望父親，當時我們沿著卡利市和波帕揚市之間的泛美高速公路行駛。我記得我驚訝地看到城鎮被種族和文化隔離：一個是原住民的家園，另一個是非洲裔哥倫比亞人的家園。哥倫比亞 1991 年憲法承認該國是多元文化國家，賦予原住民和非裔哥倫比亞群體領土和文化權利，這一舉措隨後在 2016 年和平協議中得到加強。這些保護措施，以及許多原住民和非裔哥倫比亞城鎮和保留地的物理隔離，繼續保護像卡坦紮馬這樣的社區，那裡的人們的生活方式與幾個世紀以來幾乎相同。

有關的： 在哥倫比亞的 Eje Cafetero，咖啡只是開始

倒數第二天，我們參觀了另一個受保護的地方。聖巴西利奧德帕倫克是一個非裔哥倫比亞社區，距離卡塔赫納內陸約一小時車程。帕倫克被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表名錄（尊重活生生的文化表現形式的稱號），將其起源歸功於Benkos Biohó，一位17 世紀的非洲領導人，他逃離了殖民奴役並在當地建立了一個隱密的小村莊。 1713 年，聖巴西利奧德帕倫克被正式承認為自由城鎮，是該國最早獲得該頭銜的城鎮之一。

我們的帕倫克羅導遊努諾·本貝萊 (Nuno Bembelé) 帶領我們穿過炎熱乾燥的中央廣場，廣場上有一尊比霍 (Biohó) 雕像，他的手臂向東伸向非洲。雞、山羊和穿著校服的孩子們在剛鋪設的主要土路上的建築物周圍行走。當我們穿過廣場時，我們又經過了另一群遊客。 「當訪客到來時，我們很高興，」本貝萊告訴我們。這個擁有 3,500 人的社區已經完善了迎合外來者的藝術，外來者有助於支持經濟。陽台上的女人們揮手致意，向本貝萊打招呼，並大聲擔心我丈夫在正午陽光下蒼白的膚色。

本貝萊與鼓手和舞者一起邀請我們在樹蔭下停下來喝冰水和新鮮切鳳梨。 “而在她附近，「我們的主人教我們用一種呼應式的民俗說唱歌曲這樣說。你好嗎？帕倫克人仍然講帕倫克羅語，這是一種由非洲和歐洲方言混合而成的傳統當地語言。他們用這樣的歌曲來教育哥倫比亞和國際遊客。 “庫薩你好「（我很好），我們笨拙地重複。我的丈夫和女兒輪流嘗試擊鼓模式小屋,歡快的傳統節奏我們的主人和我們一起笑——或者也許是在嘲笑我們。

在離開帕倫克之前，我們遇到了兩位治療師，他們給我們上了藥用植物和草藥的課，然後給我們喝了一杯用朗姆酒製成的濃烈的自製滋補品。他們賣給我們串珠手鐲，並滴上香油祝福，說這能保證安全、好運和長壽。我不介意用幾比索換一點哥倫比亞魔法。

那天下午，我們到達了此行的最後一家酒店，卡薩聖奧古斯丁酒店，也在卡塔赫納。我一頭栽進L形的水池裡，在水裡遊來游去，沖掉一天的炎熱。游泳池位於三座 17 世紀為富有的殖民家庭建造的房屋之間的庭院中，當我仰面漂浮時，我抬頭凝視著紅瓦屋頂之外的藍天。盆栽植物掛在木製陽台上，拖在粉刷過的牆壁上——這個場景看起來可能是這座神奇房子的靈感來源。魅力。

隨後，我們在飯店屢獲殊榮的 Alma 餐廳用餐，點了黑朗姆酒和椰子調製的雞尾酒，並享用了帶有大蕉片的濃鬱酸橘汁醃魚。

日落時卡塔赫納變得生機勃勃，晚餐後我們在狹窄的街道上漫步。在玻利瓦爾廣場附近，我們加入了人群，觀看一群街頭藝人在黃色路燈下表演霹靂舞。我女兒在一家商店買了一件當地製造的白色棉質背心裙，還有她自己的棕色莫奇拉咖啡。她為自己的哥倫比亞血統感到自豪。

我也是。

參觀哥倫比亞的加勒比海一側

住宿地點

泰羅納竹屋：這家寧靜的飯店擁有八間小屋，周圍環繞著熱帶植物，距離泰羅納國家自然公園入口兩英里。

聖奧古斯丁之家： 這家位於卡塔赫納的精緻精品酒店的建築擁有 17 世紀的壁畫和外露橫梁天花板。

索菲特巴魯卡拉布蘭卡海灘度假村： 巴魯島 (Isla Barú) 半島上有 187 間客房面向加勒比海。福利包括四個游泳池和一個兒童保育中心。

聖克拉拉卡塔赫納索菲特傳奇酒店: 這家酒店擁有無可挑剔的服務、殖民風格的裝飾和罕見的全尺寸游泳池，是卡塔赫納歷史中心最大、最古老的酒店。

去哪裡吃飯

阿爾瑪： 卡塔赫納最好的餐廳之一。嚐嚐魚椰奶酸橘汁醃魚和用甜黑醬醃製的卡塔赫內拉黑小排。

Bururake 烤肉融合： 在聖瑪爾塔內華達山脈明卡鎮的這個週末休閒勝地，廚師們在露天廚房裡烹製當地菜餚，如 lomo tamarindo（豬裡脊配羅望子醬）。

餐廳 Candé: 在卡塔赫納，這個地方供應高檔美食和雞尾酒，並有現場音樂和民間舞者在餐桌上表演。

如何預訂

天國：由 T+L A-List 旅遊顧問掌舵鮑里斯·塞科維奇，這家位於麥德林的機構可以安排行程，包括參觀 La Victoria Cafetería，這是位於 Minca 的一個正在運作的咖啡農場；參觀聖巴西利奧德帕倫克鎮；或卡塔赫納步行遊覽。

這個故事的一個版本首次出現在 2023 年 3 月號的《旅遊+休閒在「濃於水」的標題下」。