遊覽偏遠馬克薩斯群島的最佳方式是乘坐這艘混合貨運遊輪

遊覽偏遠馬克薩斯群島的最佳方式是乘坐這艘混合貨運遊輪

一艘貨輪為馬克薩斯群島提供了一條生命線，馬克薩斯群島是法屬玻里尼西亞的偏遠群島之一。

「這次旅行是被詛咒的，」我對來自旅館的女人說。5號公路，一艘波利尼西亞混合貨運遊輪，當她打電話確認，​​是的，我感染了新冠病毒，並且不，我第二天不會航行前往馬克薩斯群島。我會待在原來的地方：在飯店房間裡隔離帕皮提，首都法屬玻里尼西亞。

她笑了。 「當我有這種感覺時，我會散發出良好的能量，然後我說，『嘿！詛咒！走開！’ 」

第二天晚上，我在陽台上觀看5號公路滑出港口，進入夕陽。

這5號公路- 它的名字翻譯為“偉大的道路” - 有一個不尋常的輪廓。它的船頭甲板低而平坦，堆放著貨櫃，上面有兩台黃色起重機。它的船尾是一艘遊輪的白色上層建築，上面有蜂巢狀的陽台。生意在前，聚會在後。顧名思義，該版本之前已有四個版本公路;這是自 1960 年以來第五艘以該名稱命名的家族擁有的貨船。庫克群島或遙遠的皮特凱恩，但這艘船最頻繁和最重要的航線是崎嶇、偏遠、文化自豪的馬克薩斯群島——位於塔希提島東北部近一千英里的法屬波利尼西亞群島，著名的赫爾曼·梅爾維爾、保羅·高更和比利時人都對這裡著迷。

每月兩次5號公路是一艘方舟，裝載著馬克薩斯群島的日常生活用品：一托盤的食物、一桶汽油、建築材料、豐田卡車、幾箱大溪地日野啤酒以及其他需要的東西。船員是波利尼西亞人，其中一些來自馬克薩斯群島，往返學校或工作的當地人經常睡在專門的宿舍間。船上有一種回家的感覺。

我第一次嘗試訪問馬克薩斯公路2020 年 3 月，由於新冠肺炎疫情關閉，該船 11 晚的航行受阻。由於日程安排原因，我的第二次嘗試於 2021 年 11 月以失敗告終。 2022 年 2 月的第三次肯定會很有趣。我的朋友貝利（Bailey）因一場大流行而精疲力盡，她在納什維爾經營一家小型啤酒廠並照顧她蹣跚學步的女兒，她也跟著來了。 “我們要去大溪地！”在我們的出發前 PCR 檢測結果均為陰性後，我發了簡訊。

因此，想像一下，30 小時後，當我在行李領取處等待時，得知我的抵達檢測呈陽性，我會感到多麼沮喪。 「你需要隔離 7 天，」一名官員一邊說，一邊給我的護照拍照，並把一份看上去很嚴肅的法語文件從桌子上滑過讓我簽名。 “去你的酒店，不要離開。”

幸運的是，作為一名旅遊記者的眾多福利之一是，你可以獲得詛咒和後勤方面的幫助，而且自2019 年以來一直在為這次旅行工作的耐心專業人士在一天之內就制定了一個計劃。我會在隔離期間將貝利送到鄰近的莫雷阿島（我的情況很輕微——謝謝，加強注射），然後我們會一起旅行一周，飛往塔哈島和波拉波拉島。之後，貝利會回家，我會趕上公路的下一次航行。我為期兩週的旅行已膨脹為一個月。

隔離結束後的第一個晚上，貝利和我發現自己身處塔哈島附近一個極其寧靜的小島上，坐在珍珠度假村勒塔哈島水上平房的甲板上，喝著希納諾斯酒，欣賞柔和的日落將海洋變成珍珠母貝。嘿！詛咒！離開！我們與鰩魚和礁鯊一起游泳。我們參觀了珍珠養殖場、蘭姆酒釀酒廠和香草農場。

在波利尼西亞人擁有的明珠度假村的另一處新裝修的波拉波拉島酒店，我們浮潛、劃皮划艇、閒逛，看著大雨掃過潟湖，雲層散去，在突出的牙齒狀山峰上露出一輪滿月。

然後貝利回家了，最後，幾乎令人難以置信的是，我登上了公路。

我們在下午晚些時候啟航，第二天在土阿莫土群島的考埃希島首次登陸。土阿莫土群島形成了世界上最大的環礁鏈。從飛機和衛星上看，它們像綠松石變形蟲；從船上看，它們是低矮、明亮的沙線，幾乎沒有露出水面，上面擠滿了椰子樹。

作為公路進入 Kauehi 123 平方英里的潟湖後，海洋的翻滾停止了。船停泊後，68 名乘客和 83 名船員中的許多人乘車前往環礁唯一的村莊 Tearavero。這次聚會感覺就像一場輕鬆的海灘派對。當地小伙子砍開小椰子，用紙吸管分送出去。婦女們坐在陰涼處的塑膠椅上，看著孩子們玩耍。工作人員搭起了遮陽篷，組成了一支休閒的烏克麗麗樂隊。

我在溫暖的淺水中在波紋狀的白色沙灘上浮潛，然後坐在樹蔭下，聽著船員和村民的歌聲。在這次旅行之前，我還沒有完全體會到平凡的聲音可以如此可愛，不自覺地提供，只是為了唱歌的樂趣。

「所有法屬玻里尼西亞人都會唱歌，」我們的一位導遊 Lehi Tehiva 說。 “不管他們來自哪個島，他們都是歌手。”

我一直對根據“人民”推薦目的地感到奇怪，因為人們從定義上來說是一個混合體，無論他們住在哪裡。假裝相反，即使在讚美中，也會顯得過於簡單。但法屬玻里尼西亞溫暖、輕鬆的氛圍確實不僅來自其居民，也來自其自然的熱帶風光。人們熱情好客，並為他們的島嶼感到自豪。每個人都會唱歌。

當船在海上時，我把時間分配在簡單、宜人的套房和俯瞰泳池的陰涼躺椅上，在那裡我讀了 Paul Theroux 1992 年的書，大洋洲的快樂島嶼：在太平洋划船，其中有一章是關於他早期的航行公路。（「馬克薩斯群島是一個截然不同的世界，」他寫道，當我們不斷地駛入空曠的藍色大海時，情況似乎也是如此。）與大多數遊輪不同的是，公路船員和乘客一起在船尾甲板和休息室裡閒逛。這種安排就像船本身一樣，舒適、包容、活潑。 「我們在這裡是一家人，」不只一位導遊告訴我。

第二天早上，當我在晨光中站在頂層甲板上時，我可以看到努庫希瓦的條紋海岸懸崖，懸崖呈微紅色，上麵點綴著乾燥的植被。島嶼聳立在山脊線上，山峰頂部是玄武岩尖頂，兩側是叢林密布的幽深山谷。努庫希瓦島是馬克薩斯群島的行政中心，是群島最大、人口最多的島嶼，擁有近 3,000 名居民。當公路靠岸後，努庫希瓦分擔的貨物開始卸貨，島民開著豐田皮卡車排隊等候送貨。開著四輪傳動車的司機正在等待帶乘客遊覽島嶼。

我們的車隊首先前往聖母院，這是一座位於主要村莊 Taiohae 的用火山石建造的天主教大教堂。在前面靠近洗禮池的地方，有一尊戴著花環的聖母瑪利亞的木製雕像，上面抱著嬰兒耶穌，耶穌的一隻手臂上抱著一個麵包果。從歷史上看，麵包果是馬克薩斯群島的重要食物來源，尤其受到重視，因為它可以發酵並在專門挖的坑中保存多年，以防止乾旱。

教堂後面是法國牧師 Hervé Marie Le Cléac'h 的墳墓，他在魁北克煽動騷亂後於 1977 年被派往馬克薩斯群島。 Le Cléac'h 是第一個將彌撒翻譯成馬克桑語的人，這種語言已成為一種禁忌語言，被法語和塔希提語強行取代。 Le Cléac'h 到達後的第二年，一個名為Motu Haka 的協會成立，旨在復興傳教士和殖民者幾乎消滅的傳統：歌曲、舞蹈、紋身、雕塑、塔帕纖維（一種由樹木纖維製成的紡織品，曾經用於製作服裝和服裝）。 Le Cléac'h 為該組織提供了至關重要的支持，該組織至今仍然存在。 「傳教士阻止了這種文化，但一位主教重生了它，」馬克桑退休教師、Motu Haka 組織的副總裁本傑明·泰基圖圖阿 (Benjamin Teikitutoua) 說，他是該文化的客座講師。公路。「一些馬克薩斯人認為舊的方式是不好的和異教的，所以牧師說，『不，這沒關係。這很好。』這很有幫助。 」

莫圖哈卡的任務是艱鉅的。不僅傳統習俗遭到有意勸阻，甚至被禁止，而且本來可以傳承文化知識的幾代人也因疾病而慘遭殺害。當詹姆斯·庫克船長於 1774 年訪問時，馬克薩斯群島的人口估計在 70,000 至 100,000 人之間。如今，群島的六個有人居住的島嶼上居住著 9,000 多人。在重建他們的文化時，馬克薩斯人盡可能地挽救口述歷史，並利用外來者撰寫的幾十年前的民族誌。

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以紋身為例。 1922 年，一位名叫威洛迪恩·查特森·漢迪(Willowdean Chatterson Handy) 的美國婦女精心整理並出版了她能找到的所有馬克薩紋身的記錄，這些紋身的設計已經發展了大約2000 年。 （馬克薩斯群島可能是夏威夷和拉帕努伊島或復活節島的居住起點。）當時，漢迪知道她正在記錄一種垂死的藝術，但不可能猜到，一個世紀後，不僅馬克薩斯群島的刺青是否會捲土重來，但島上的藝術家仍然會參考她的圖表。甚至還有一家刺青店公路。我們的日程安排上有一個小而誘人的側邊欄寫著：“與莫阿娜在餐廳預約紋身。”

莫阿娜原來是一位身材矮胖、友善的馬克桑服務員，戴著一條巨大而彎曲的野豬牙齒項鍊。我很好奇他會有多少接受者。與機組人員不同，乘客看起來不一定是紋身類型，機組人員幾乎普遍都有華麗的波利尼西亞紋身：幾何圖案、馬克薩十字架、風格化的蝠鱝的粗黑帶。

我們在努庫希瓦的下一站是考古遺址。 Tohua Kamuihei 曾經居住著三萬人，這是一個由梯田石台組成的廣闊聚落，現在大部分被叢林吞沒。到處都是古老的岩畫；寬口、長滿地衣的石提基石；以及茅草棚的原始重建。這裡有儲存麵包果的坑和曾經舉行過食人儀式的聖地。在一棵據說已有 600 年樹齡的參天榕樹下，鼓手和舞者一邊表演一邊吟唱和呼喊，他們幾乎赤裸的身體上裝飾著搖曳的葉子；男人們戴著動物牙齒製成的項鍊。當掌聲結束、舞者們重新戴上外科口罩時，那種我們正在觀看永恆之物的感覺才被驅散。 （口罩要求已被取消。）

午餐是在哈蒂赫烏村的 Chez Mamie Yvonne 餐廳吃的，我們的盤子裡裝滿了麵包果、豬肉和煙熏小紅香蕉，這些香蕉都是在烤爐裡慢烤了幾個小時的。孩子們，地下烤箱。還有椰奶生魚甜醬油炒雞肉。波埃耐嚼的香蕉椰子佈丁是甜點。酒吧附近有一支樂隊在演奏——吉他、尤克里裡琴和帕胡斯（由單塊木頭雕刻而成的鼓）——我花了一段時間才意識到這些音樂家與在Tohua Kamuihei 的榕樹下跳舞的表演者是同一個人，只不過他們現在在酒吧。

第二天，在烏阿普島，海灘上有一所學校，孩子們游到船上在繩索上玩耍。下午，他們在水裡嬉戲、喊叫，待了幾個小時。

所以我們繼續前進。 「注意哪個島嶼與你交談，」特希瓦告訴我們。烏阿胡卡 (Ua Huka) 呈紅色且乾燥，居住著野馬。鬱鬱蔥蔥的希瓦奧島以彩虹迎接我們。這個島嶼因保羅·高更而聞名，他在那裡度過了生命的最後兩年，飽受嗎啡成癮之苦，將梅毒傳染給了年輕女孩，並創作了不可磨滅的藝術品。我問特希瓦，法屬玻里尼西亞人如何看待高更。 「他們為他的藝術感到自豪，」他說，然後無縫地將話題轉向埋葬在高更附近的雅克·布雷爾。布雷爾用自己的小飛機，喬喬，幫助當地人，因此，特希瓦有點尖銳地說，人們懷念他。從船上徒步前往墓地時，我與一位德國婦女交談，她一生的夢想就是來到馬克薩斯群島。在戰勝乳癌後，她決定冒險一試，她拉起褲管，向我展示她小腿上的新刺青。 “一切都感覺很好，”她說。 “對我來說，這是一次深刻的經歷。”

據我統計，到旅程結束時，莫阿娜已經給至少 10 名乘客紋身。我問他是否有專門為馬克薩斯人保留的紋身，因為對外人來說太特殊了。他皺起眉頭，搖搖頭。不。

幸運的是，他們也有賣。如果不去手工藝品市場，登陸就不算完整。塔瓦塔 (Tahuata) 與可愛島 (Kauai) 相似，擁有凹槽狀的綠色懸崖，以骨雕而聞名。我買了一個鯨魚形狀的絲質白色吊墜給媽媽。在法圖希瓦（Fatu Hiva），特色菜是小吃，我發現了一個描繪章魚的小版本。現在它掛在我的辦公室裡。在以木製品聞名的 Ua Huka 上，我為男友買了一把烏克麗麗琴。

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正如我沒想到會愛上法屬玻里尼西亞的音樂一樣，我也不知道自己也會被法屬玻里尼西亞的舞蹈所感動。男舞者一邊喊著口號，一邊跺著腳，表情凶狠。女人們邁著優雅的小步，扭動臀部，唱歌。這些動作參考了豬、鳥和海洋。當我們離​​開帕皮提時，舞者們為我們帶來了歡樂。他們在努庫希瓦的船上和烏阿普的手工藝品市場上表演；機組人員定期為乘客舉辦課程。與芭蕾舞不同，馬克桑舞蹈不需要超人的靈活性或無脂肪的身體。它需要耐力、精神和承諾。我看到的表演是歡樂的、勝利的，甚至是挑釁的。這是局外人試圖壓制但未能壓制的事情。這是屬於島嶼的東西。

第七天晚上，我凌晨三點就醒了，滿頭大汗。接下來的事情感覺很像食物中毒，但由於其他 67 名乘客看起來都很好，我別無選擇，只能歸咎於詛咒。因此，我沒能參觀希瓦島特伊波納 (Te I'ipona) 的考古遺址，那裡有近八英尺高的波利尼西亞最大的提基，都是詛咒的錯。正是由於這個詛咒，我仍然處於脫水和生病狀態，無法參加我一直期待的法圖希瓦九英里徒步旅行。相反，我坐在陽台上，看著陽光和雲朵在島上綠色的懸崖上玩耍，這已經夠好了。

旅行之神是反覆無常的。有時，他們會讓你在幾秒鐘內滑上飛機，以節省時間或將你推向一條毫無希望的小巷，在那裡你可以找到一生中最好的一餐。有時，他們會在一次旅行中同時感染新冠肺炎和胃病。旅行之神給予，旅行之神帶走。

當你追求一個想像中的天堂的願景時——高更的畫作、環礁上棕櫚樹的小冊子照片——你很容易忘記你必須帶著你的身體，無論你在哪裡，你都會保持你自己，你會忘記你的身體。在馬克薩斯，他們知道，即使我們的聲音並不完美，我們都是歌手。我們是歌手，因為我們唱歌。同樣，完美的旅行並不會讓我們成為旅行者。旅行確實如此。

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