從百吉餅到牛胸肉，蒙特婁擁有令人難以置信的猶太美食—

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從百吉餅到牛胸肉，蒙特婁擁有令人難以置信的猶太美食——以下是最佳地點

參觀蒙特婁的熟食店、百吉餅店和午餐餐廳，品嚐蒙特婁最好的猶太美食。

兩年過去了，我仍然對自己住在加拿大感到驚訝。早在 2019 年，我就跟著出生在休士頓的妻子從布魯克林來到多倫多工作。我在這方面沒有任何联系，但雷切爾的家族史讓我和孩子們立即有了加拿大血統。不幸的是，在百吉餅熏熏牛肉和黑麥熏牛肉方面，這些根源並沒有讓這位紐約人轉向這些珍貴的移民食品的北方版本。

我的多倫多鄰居搖搖頭。他們說，如果我想成功地向加拿大猶太美食傳福音，我需要遊覽蒙特婁，他們的猶太潔食之都。因此，去年九月，我租了一輛車，把牙刷和除顫器扔進後車箱，然後出發去參加週末的硝酸鹽和碳水化合物馬拉松。

這種美食朝聖需要精神嚮導。誰能比我出生於蒙特婁的岳父路易斯更好，他可以在我們吃飯時向我講述家族史卡納策爾在他心愛的人面前斯諾登熟食店吃一頓宿醉的麥吉爾學生歷史悠久的早餐——“大雜燴”美女午餐？我給住在德克薩斯州的路易斯打了電話，他在那裡生活了近 50 年，並告訴他跳上飛機。

從左到右：Beautys Luncheonette 的百吉餅上有奶油乳酪、煙燻鮭魚、番茄和洋蔥；萊斯特熟食店（Lester's Deli）的菜單板，這是蒙特婁老派的研究計畫。多明尼克·拉豐

週六，路易斯和我一早就出發，前往麥爾恩德 (Mile End) 老猶太社區。穿過它的聖洛朗大道是一個世紀前的移民大道。法國人定居在東邊，英國人定居在西邊，希臘、中國和猶太移民擠滿了中間的林蔭大道。這裡是路易斯的祖父母（以及我孩子的曾曾祖父母）、來自白俄羅斯的利特瓦克斯（Litvaks）開設水果攤的地方，也是路易斯父親長大的地方。

瞥一眼小巷，您會情不自禁地註意到這座寒冷城市的奇異建築特色。看起來危險但通常很漂亮的戶外樓梯和平台被固定在房屋的前面，就好像你把建築物內部的公共空間放在室外一樣——這正是他們所做的。我甚至還來不及問當它們結冰時會發生什麼，路易斯就給我講述了他父親小時候從冰冷的樓梯上摔下來的故事。

St.-Viateur 的芝麻百吉餅是用蜂蜜煮、木柴燒製的，外脆裡嫩、耐嚼，第一口就改變了人生。我戀愛了。

我們遇到了梅麗莎·西馬爾 (Mélissa Simard)，我們的導遊來自'圓桌之旅，外部聖維阿圖百吉餅，一個每天生產一千打百吉餅的店面帝國。您可能想知道：如果我為此目的邀請路易斯一起，為什麼我的導遊需要導遊？首先，他在美國待了很長時間，對 1969 年之後魁北克省發生的任何事情一無所知。我很高興我們沒有這麼做。每一分鐘都是純粹的快樂。

左起：St.-Viateur 百吉餅，新鮮出爐； Beautys 的早餐融化了：培根、雞蛋、起司和番茄搭配烤白麵包。多明尼克·拉豐

在 St.-Viateur 內部，三個人正在操作燃木烤箱，麵團從一側放進去，而另一邊則有一堆熱芝麻放在通往冷卻倉的出口坡道上。無需擔心蒙特利爾週末早上百吉餅排隊的情況。它只是不斷地移動。這裡沒有舀出的燕麥配上洋蔥番茄和黑咖啡雙重烘烤。你只要拿上百吉餅就可以走了。

我的第一口熱出爐的 St.-Viateur 芝麻是一次真正超凡脫俗、完全宗教化的體驗。我不知道百吉餅世界中的「多元之愛」這個詞是什麼，但是——出於對我的家鄉的尊重——一種用蜂蜜煮、木頭烤製、外脆里嫩、耐嚼的聖- Viateur 的芝麻帶來了改變生活的第一口。我戀愛了！

梅麗莎帶我們從那裡到萊斯特熟食店，位於附近一個看起來很漂亮的法裔加拿大人居住區，儘管當時主要是穿著晨間憲法的遛狗者和穿著大毛皮的哈西德派什特賴梅爾前往舒爾。儘管我的芝麻百吉餅取得了成功，但我仍然對嘗試熟食店感到緊張。我讓自己平靜下來，因為我知道，如果餐廳讓我們失望，路易斯和我可以回到酒店自己做魚丸。我們當時住在一個四季位於 Holt Renfrew Ogilvy 百貨公司的頂樓。我們的兩個房間都配備了豪華的巨型浸泡浴缸，非常適合放養活鯉魚（就像路易斯的祖母在離我們站不遠的一個較小的浴缸中所做的那樣）。

由左至右：在萊斯特餐廳切割著名的煙燻肉品；完成的三明治，充滿了硝酸鹽的光彩。多明尼克·拉豐

我不必擔心。當它的主人比爾·貝倫霍爾克過來打招呼並假裝向我岳父噴芥末的那一刻起，萊斯特就徹底解脫了——這個笑話他顯然已經重複了無數遍，但仍然致命。熟食店本身擁有 50 年代的棕褐色內飾，每個非桌面上都擺滿了小玩意和小擺設。牆上掛滿了照片，包括必要的威廉夏特納 (William Shatner) 的簽名頭像。企業和蒙特婁最喜歡的猶太兒子。

當我們的品嚐盤出現時，每個人都有半個三明治、切碎的肝臟和輕度醃製的熏鮭魚。半份服務是有道理的，因為我們還有很多地方可以去。而且，現在還只是早上8點30分。

到了下午，我感覺自己就像熟食店裡的煤礦工人，剛下班。我的手已經半乾了，指甲上也沾滿了芥末。

然後，親愛的讀者，我第一次嚐到了蒙特利爾熏肉三明治，這是我吃過的最軟的黑麥麵包。這就是我大老遠開車的目的——熏肉絕對令人驚嘆。它比紐約的表親熏牛肉更濕潤、更入口即化。比爾告訴我，他們在吸煙前用濕鹽水醃製牛肉，然後蒸汽加熱。他們使用牛胸肉，而熏牛肉則來自肚臍。在將熏肉的歷史追溯到羅馬尼亞熟食之前，他不乏自豪地說，這是一種故意做得更嫩的廚師。

在我清理完我的盤子（以及路易斯的大部分盤子）後，梅麗莎帶我們開始了猶太文學之旅。我們經過詩人梅萊赫·拉維奇（Melech Ravich）（他將卡夫卡翻譯成意第緒語）和羅克·科恩（Rokhl Korn）的故居，並在蒙特利爾最著名的猶太作家莫迪凱·里奇勒（Mordecai Richler）的故居外停了下來。附近的圖書館現在以他的名字命名，附近的一座小建築上還掛著一幅里奇勒的藝術壁畫。只要你不把它與新月街 20 層高的倫納德·科恩 (Leonard Cohen) 壁畫進行比較，這就是一項令人印象深刻的致敬。

左起：Wilensky's Light Lunch 的外觀；維倫斯基計數器。多明尼克·拉豐

里奇勒的職業生涯小說，達迪·克拉維茲的學徒生涯，被拍成電影，部分拍攝於維倫斯基的清淡午餐。莎朗·維倫斯基（Sharon Wilensky）的父親莫伊（Moe）是這家餐廳的創始人，她告訴我，他在電影中飾演“席德”，演員的助手，扮演虛構的自己。

Wilensky's 是一個佈置完美的時間膠囊，有一個經典的午餐櫃檯和一個可用的冷飲櫃，莎倫從裡面抽取了我人生中第一杯巧克力雞蛋奶油，我只聽過我出生於布魯克林的爸爸抒情地談論過這種飲料。

當莎倫分享說，儘管接管後，這仍然是她父親的商店時，她眼含淚水。她繼續提供“特色”三明治，這是他們的招牌三明治，由烤薩拉米和博洛尼亞卷組成，同樣經過烤製，並在此過程中壓平。三明治總是配芥末。有一段路你可以點一份不加芥末的，但要付五分錢的附加費。那些鬆散的日子早已一去不復返了。

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路易斯和我向梅麗莎道別，然後在城裡閒逛，然後去 Beautys Luncheonette 用餐。 Beautys 餐廳由 Freda 和 Hymie Sckolnick 於 1942 年開業，是一家閃閃發光的白色瓷磚和鍍鉻餐廳，配有精美的藍色長椅。當我們走進去時，看到了一個甜蜜的場景，因為那天斯科尼克家族的三代人正在工作。弗里達和海米頭髮花白的兒子拉里、拉里的女兒朱莉和埃拉娜以及埃拉娜 17 歲的女兒魯比穿著白色圍裙，正在接待顧客並學習業務。

Beautys餐廳供應早餐。多明尼克·拉豐

我對他們的奶酪薄餅著迷，然後開始享用名副其實的“雜燴”，這是一種將所有東西都放進去的煎蛋捲。和一個烤百吉餅。

每家像 Beautys 這樣的世代相傳的餐廳都堅守著這一信念，總有一家新餐廳為猶太熟食傳統帶來了獨特的變化。亞瑟斯諾什酒吧是前方那顆閃亮的星星。我會吃掉那裡的所有東西，包括掛在門上的粉紅色霓虹燈標誌。它的主人——雷根·斯坦伯格和她的丈夫亞歷克斯·科恩——神奇地將他們屋簷下的一切變成了既美味又視覺上令人驚嘆的東西。我點了“馬鈴薯自助餐”，其中包括壓制的白麵包卷、炒蛋、肉醬、馬鈴薯餅和以色列沙拉。我們無法抗拒訂購西爾尼基,他們為餐桌準備的鬆軟的干酪煎餅。用我的人民的話來說，他們是值得為之而死的！

在星期天,路易斯和我看完了《四季》，告訴自己我們不能永遠住在那裡。（不過，由於有很多樓層是公寓專用的，顯然習慣了公寓的人們城市的豪華飯店生活可以。然後我們會比其他人更多地分享為我準備的三明治。午餐時間為斯諾登熟食店，路易斯一生的最愛，自從雷切爾把我介紹給父母以來，我就一直聽說過它的熏肉。

為了到達城鎮的另一邊，我們穿過了皇家山，這座山位於市中心，蒙特婁也因此而得名。這裡有一座大型公園，由因中央公園而聞名的弗雷德里克·勞·奧姆斯特德 (Frederick Law Olmsted) 設計。山頂有一個風景優美的觀景台，路易斯可以輕鬆指出聖勞倫斯河，蒙特利爾島就位於聖勞倫斯河的中間。蒙特利爾不僅是一個島嶼。它是群島的一部分——這使得它聽起來應該比實際情況更熱帶。

亞瑟斯諾什酒吧的亞歷克斯·科恩（左）和雷根·斯坦伯格。多明尼克·拉豐

在山的西側，在一個棘手的高速公路交匯處旁邊，一座迷人的三層樓高的橘子樓坐落在停車場的中央，就像一輪冉冉升起的血月。該結構是吉博橙冰鎮酒是我妻子要求我參拜的唯一地方。對她來說，跳過它就像訪問巴黎而沒有看到艾菲爾鐵塔一樣。路易斯把杯子從下往上遞給我，我們兩個都拔掉了吸管。 Orange Julep 生產的飲料既不是奶昔也不是果汁。它的味道就像將一頭荷蘭乳牛與臍橙交配，然後給後代餵食純糖所得到的牛奶一樣。

從那裡到路易斯兒時的家只有很短的車程。在我們的潛伏可能嚇到了現在的主人之後，我們走到了唯一的斯諾登熟食店。從外面看——好吧，假設它有一個維護良好的中等安全監獄的外觀。但裡面卻是一切heimishe共同的溫暖。一位女服務員叫我“親愛的”，女主人確保我們在我們的攤位上感到舒適。

此時此刻，我為我的岳父、為他普魯斯特熏肉的記憶、為他所提出的崇高主張感到擔憂。我們點了兩個三明治、卡莎和領結、肉汁薯條，最重要的是，卡納策爾——蒙特婁猶太熟食店特有的乾香腸——因為你不應該挨餓。

沒有慷慨或偏袒，我可以告訴你這是一個非凡的熏肉三明治。甚至比我夢想的還要好。路易斯的熟食店沒有讓他失望。我懇請您，即使您住在 McGill 或 Mile End，也值得翻山越嶺前往 Snowdon Deli。三明治就是這麼好吃。

左起：Pablo（左）和 Ari Schoor 兄弟在他們的阿根廷風格餐廳 Beba 的餐廳； Beba 的珍珠雞配雞油菌和水煮肝臟。多明尼克·拉豐

到了下午，我感覺自己就像熟食店裡的煤礦工人，剛下班。我的手已經半乾了，指甲上也沾滿了芥末。就在那時我們擊中了施瓦茨的是所有熟食店中最著名的，由席琳·迪翁 (Celine Dion) 部分擁有。有傳言說，當她出現時，她會唱歌並撿起每個人的支票。我們吃了三明治，然後入住了翻新過的房間。日耳曼飯店。重新設計以 20 世紀 60 年代為主題，因此對於 Louis 來說，這是他在蒙特利爾全盛時期的現代、配備大部隊的體現。浴室的桌布上貼有前哈布斯冰球巨星的照片。我由衷地為他感到高興，因為我知道他可以一邊刷牙，一邊盯著他的英雄大讓貝利沃。

即使你吃了八頓午餐，晚餐時間無論如何都會到來。我們把車開向一家名為嬰兒，位於凡爾登區。在路易斯長大的時候，凡爾登是一個工人階級的「乾旱」縣。他沒想到會在這裡找到一家尖端的小酒館。

我們把車停在貝巴（Beba），這是轉角處的一顆小寶石。雖然我很高興能和岳父一起吃一頓浪漫的晚餐，但我已經夢想著回來和我的妻子約會了。 Beba 的主人 Ari 和 Pablo Shor 是阿根廷猶太兄弟，他們小時候移居加拿大。他們於 2019 年夏天開業，這意味著他們在大流行關閉之前只有幾個月的時間，他們發現自己在前門出售肉餡捲餅。

儘管有著令人印象深刻的廚房血統，但主廚阿里卻很謙虛。他形容自己是「烹飪移民的食物」。餐廳秉承兄弟倆的傳統，提供受阿根廷猶太風味影響的菜單，包括阿什肯納茲、西班牙以及一般地中海和南美風味。茄子到了，上面放著當季的羅馬豆，白蒜，還有鮮亮的烤紅辣椒，阿里說這和他父母一直做的一模一樣。

左起：Rue de la Commune，蒙特婁舊城區的一條林蔭大道； Gibeau Orange Julep 是一家路邊快餐店，以其建於 1945 年的球形建築和招牌橙汁飲料而聞名。多明尼克·拉豐

每當阿里描述一道菜的起源時，他都會說：“我們是這樣做的，然後廚房裡有人有了一個主意，我說，‘讓我們試試吧。’” 「除了迷人之外，他的開放心態還給整個地方注入了合作的感覺。沒有什麼比今天的特別節目更能概括這一點了，靈感來自阿里在香港的一位朋友。這是貝巴對醉雞的看法——一盤珍珠雞汁，醃製兩週，配上雞油菌和水煮豬肝。我已經寫了 20 多年了，我想我以前沒有輸入過這個詞，但它是：那道菜是直截了當的昇華。

一直以來，巴勃羅都在研究葡萄酒，提供了令人眼花繚亂的絕佳選擇。我們喝了一杯來自利古里亞的維蒙蒂諾（Vermentino），名為梅加瑪（Meigamma），然後是一杯超順滑的火山紅葡萄酒。路易斯認為這款酒是我們整個週末的完美補充。「有些亞硫酸鹽與我們的硝酸鹽搭配，」他在第一口喝酒時說道。

這是一頓夢想中的最後晚餐，一切都帶回家了。祖傳的食物。家庭經營的廚房。所有這些都帶有加拿大本地烹飪的進取心——每道菜都證明了蒙特利爾熱愛傳統和不斷變化的傳統。