北福克美食美酒愛好者指南

北福克美食美酒愛好者指南

長島的這片地區一直是個沉睡的地方——與附近漢普頓的繁華景象相去甚遠。但如今，越來越多的城市居民被半島起伏的海岸線、綿延不絕的葡萄園和超本地化的美食所吸引，開始長途跋涉。

長島——從紐約底部伸出的蛇舌條——正如人們所說，是一片對比鮮明的土地。在西端，也就是我的一端，有人口稠密的布魯克林區和皇后區。在中部，狹窄的城市街區被草坪和郊區蔓延所取代。然後，一切都逐漸稀疏，直到到達陸地的盡頭：兩個細長的半島，被佩科尼克灣五英里分開。著名的就是所謂的南福克，漢普頓的家鄉。另一件則不同。

這北福克長期以來，這裡更加荒涼、更加偏僻。雖然長島的其他地方奧姆斯特德正在規劃城市綠洲，而惠特曼正在描寫大片的山丘，但它仍然是一片分開的土地。從歷史上看，居住在這裡的人們——土著科爾喬格人、航海的英國殖民者、捕鯨者和蛤蜊者以及流動農民——都以陸地和海上為生。這個距離曼哈頓兩個半小時車程的地區在紐約市開始向外擴張後並非完全沒有被度假者發現。但中產階級化卻並非如此。

然而，近年來，精品旅館、精釀雞尾酒以及不少從城市搬來的建築讓北福克越來越受到人們的關注。儘管如此，與陸地和海洋的聯繫仍然存在——當地人希望保持這種聯繫。十月一個涼爽的星期四晚上，我向東走去，看看這個富有進取精神的社區如何保持這種精神的活力。

星期五

我在太陽的照射下醒來聲音視圖，就在鎮外格林波特。這家建於 1935 年的老式海濱汽車旅館堪稱柏拉圖式的理想之選，陽光下泛白的木質建築高高聳立在私人海灘的水面上。它也是該地區最近發生的變化的象徵。 2016 年購買後，該飯店的 55 間客房由設計公司 Studio Tack（現為郵政公司） 和鷹點飯店合作夥伴，Greenport 背後的團隊港灣旅館。 Sound View 也成為了北福克人的聚集地，他們全年都會品嚐長島葡萄酒和創意雞尾酒。

我搬到休息室，途經布魯克林享用歐陸式早餐：奇亞籽布丁、自製穀物棒和 La Colombe 咖啡。我知道城裡有 20 個人明天會搬到這裡，當我看著長島海峽的鋼鐵般的海浪，等待我的朋友本來執行加一任務時，我這樣想。我希望這不會發生。

人們在北福克保持當地根基的一種方式是透過風土。我帶著本，冒險出門遊覽了比德爾酒窖，位於附近卡奇格 (Cutchogue) 的一座擁有 40 年歷史的葡萄園和釀酒廠。酒莊由基普·貝德爾(Kip Bedell) 和蘇珊·貝德爾(Susan Bedell) 創立，現在屬於釀酒師理查德·奧爾森·哈比奇(Richard Olsen-Harbich) 的管轄範圍，他堪稱北福克葡萄栽培的活百科全書。他一邊喝著一杯多汁的小味而多，一邊解釋說，這是美國最年輕的葡萄酒產區之一。 「當時的趨勢是效法加州，」他說。 “但這片土地實際上很像盧瓦爾河谷或意大利北部。”

葡萄酒商開始與國外同行進行諮詢，最後轉向長相思和品麗珠等葡萄品種。現在，奧爾森-哈比奇說：“我們正在以更精確、資訊和關懷的方式成長。”他還幫助制定了指導方針長島可持續葡萄種植財團。 22 名成員，代表該地區一半的面積，其中包括北福克 (North Fork) 的主要業務，例如康托科斯塔酒莊和玫瑰山葡萄園— 因其在土壤健康、灌溉和害蟲防治方面採用的環保方法而獲得認證。 “可以說，我們開始成為自己的人。”

本和我回到 Sound View，每個人都多帶了幾瓶比我們原本打算買的白中白酒，正好趕上我們預訂的晚餐。升降索。與酒店的其他部分一樣，餐廳也建在岸邊的高蹺上。餐廳採用深色木板鑲板，具有古代捕鯨船的風格。

我們點了一份肉味的福祿考，是當天早上從餐廳送來的。紹斯霍爾德魚市場上面鋪著青蘋果，還有完全來自附近的生菜和脆蘿蔔沙拉KK 的農場。酒單也離家很近。我喝了一杯 2018 年的白梅洛，帶有柑橘和花香，來自橋巷當我向外看時，聲音就在附近的馬蒂塔克，聲音從四面八方包圍著我們。

週六

當我們向東行駛幾英里到達格林波特和東區海港博物館，一個位於舊火車站的航海珍品櫃。解說員阿爾西婭·伯恩斯(Althea Burns) 帶領我們參觀了這些寶藏：生鏽的魚叉、帆船俱樂部的三角旗、弗洛伊德航運家族的傳家寶，是他們讓格林波特成為了區域中心。我最喜歡的是巨大的菲涅爾透鏡，建於 19 世紀，它曾經照亮了附近的燈塔 Bug Light——博物館提供燈塔乘船遊覽五月到十月。伯恩斯告訴我們，在這裡划船確實是人們的血液。第二次世界大戰期間，北福克斯號駕駛自己改裝的船隻在周圍水域巡邏，尋找德國潛水艇。

為了吃剛從船上下來的午餐，我們走了幾扇門到克勞迪奧的是一家位於格林波特的海鮮機構，由葡萄牙捕鯨者於 1870 年創立，並被列入國家史蹟名錄。儘管它在家族持續擁有近150 年之後易主，但大家都說Claudio's 仍然是Claudio's：你可以吃脆皮蒙托克魷魚和蘸著融化黃油的龍蝦，而愛交際的員工時常會帶著麵包屑刮刀和血腥瑪麗續杯過來。史蒂芬·洛弗雷多(Stephen Loffredo) 與他的商業夥伴托拉·松岡(Tora Matsuoka) 共同管理克勞迪奧餐廳(Claudio's)，他告訴我，這家餐廳長期以來一直是該地區正規和非正規經濟的一部分。他說，除了支持當地漁業之外，“走私者還經常划船通過酒吧的活板門運送酒水。”

如今，步行不遠便可找到一家絕對合法的診所火柴盒蒸餾公司，本和我在那裡遇到了聯合創始人萊斯利·梅里諾夫 (Leslie Merinoff)，參加了參觀和混合研討會。當時，梅里諾夫是布魯克林的移民，剛從美國回來。林海濱別墅，她在鎮上擁有的精品酒店和雞尾酒吧。她為我們倒了一杯北福克西瓜生命之水，然後指導我們如何使用當地種植的植物（如檸檬草和香菜）來釀造自己的烈酒。

「許多年輕的食物和飲料專業人士都搬到了這裡，」當我們走過她實驗室般的空間時，梅里諾夫告訴我們，她在那裡磨碎自己的穀物並種植曲，這是她在威士忌中添加的一種大米黴菌，而不是麥芽。根據 Merinoff 的經驗，新來者融入 North Fork 生態系統的方法是與現有的人合作。 「我喜歡和小農一起做實驗，」她說。 “今年，我們能夠種植自己的原料，並以生物動力法進行一切。” Matchbook 是一家社區釀酒廠，這意味著個人和企業也可以進行小批量生產； Halyard 與 Matchbook 合作開發了其專有杜松子酒，這款杜松子酒充滿了北福克 (North Fork) 的薰衣草、杏子和海藻的香氣。

那天晚上，我們向西去吃飯北福克桌旅館是北福克 (North Fork) 美食的旗手，位於紹斯霍爾德 (Southold) 附近一棟歷史悠久的鄉村住宅內。該餐廳由 James Beard 獎得主糕點師 Claudia Fleming 和她已故的丈夫 Gerry Hayden 於 2005 年創立，目前由主廚 John Fraser 掌舵，他最近進行了翻新和菜單改造。弗雷澤尊重創辦人最初的願景，從周圍的農場、葡萄園和水域汲取靈感和原料。在一個寒冷的秋夜，一杯當地的黑皮諾葡萄酒和一盤巴黎麵疙瘩配兔肉醬真是再合適不過了。

星期日

我們在 Mattituck's 停下來喝了最後一杯酒馬卡里葡萄園在返回城市之前。這家屢獲殊榮的酒莊擅長挑戰北福克的極限：其生物動力法涉及驢群和長角牛，而不同尋常的瓶子包括受奧地利Jungwein 啟發的酸味早期葡萄酒，採用提前幾週收穫的葡萄釀造。

但 Macari 最出名的可能是其 Bergen Road 混釀紅葡萄酒，完全由北福克 (North Fork) 最好的年份釀製而成。我啜飲著 2010 年卑爾根路葡萄酒——辛辣、柔順，充滿秋天的氣息——同時看著海霧在葡萄藤上翻滾。從我坐在涼風習習的露臺上，在秋天即將來臨、冬天即將來臨的甜蜜窗口裡，我所能看到的就是葡萄園和牧場。

這個故事的一個版本首次出現在《旅遊+休閒》2020 年 11 月號上，標題為“All Points East”。聲音視圖為這個故事的報導提供了支持。