為什麼阿德萊德是澳洲最令人興奮的美食和美酒目的地

南澳大利亞葡萄酒產業的革命者已經開始成長，儘管還沒有完全成熟。

九年前，在南澳大利亞最大城市郊區的阿德萊德山，有抱負的葡萄酒商安東·馮·克洛珀(Anton von Klopper)、詹姆斯·厄斯金(James Erskine) 和湯姆·肖布洛克(Tom Shobbrock) 一起釀造了他們的第一款葡萄酒——一種質樸的長相思，故意忽視了現代釀酒的最佳實踐，在阿德萊德大學著名的葡萄酒課程任教。按照正常標準，它一團糟：渾濁而不是清澈，顏色像用水切開的柳橙汁。釀酒師們很高興：他們無意釀造普通的葡萄酒。

本著車庫樂團計劃首次巡迴演出的精神，三人決定將他們奇怪的實驗直接向公眾展示。他們將自己命名為“自然選擇理論”，在公開露面時穿上了令人震驚的服裝（包括熱褲），然後擠進一輛貨車，在墨爾本和悉尼進行一系列為期一晚的酒吧演出。該酒沒有裝在合適的 750 毫升瓶子中，而是從酒吧的 23 公升玻璃杯中倒入玻璃杯中。整件事情——酒和戰術——都是朋克的。

如今，侍酒師可能會使用其他詞彙和短語來描述這種葡萄酒，例如“天然”、“皮膚接觸”和“橙色”，這是受古老釀酒實踐啟發的國際運動的詞彙。自 2010 年以來，它已經從瘋狂的邊緣走向了主流的受人尊敬的邊緣。

不管你怎麼稱呼它，南澳大利亞已經成為全球實驗性釀酒的熱點。特別是阿德萊德山的一個被稱為「籃子山脈」(Basket Range) 的子區域，正在掀起一股時髦、多雲、無化學物質、低硫、高酸、低酒精度的浪潮。從產量來看，南澳天然葡萄酒的產量與澳洲最大葡萄酒產區的傳統產量相比微乎其微。另外，它並不適合所有人的口味。有些人將其與康普茶或美味蘋果酒進行比較。而且幾乎沒有任何東西到達美國海岸。

然而，天然葡萄酒已成為南澳的一張名片，年輕釀酒師和葡萄酒飲用者的新活力幫助阿德萊德擺脫了過去莊重而古板的塵埃，一躍超越了第二大城市的不安全感，成為了南澳第二大城。澳洲最方便的美食美酒目的地。

（順便說一句，「天然葡萄酒」一詞並不精確，但通常意味著無化學物質的葡萄園、低技術含量的釀酒方法以及很少或不添加硫，儘管百萬分之多少的硫被認為是不自然的，這是一個神秘而激烈的爭論就像中世紀的神學家們為天使和傻瓜而戰一樣。

那些還沒有準備好與時尚人士打交道的傳統品酒愛好者會發現大量符合更傳統聲望標準的南澳大利亞葡萄酒。在見到革命者之前，我想我應該向國王致敬。 The Grange 是一款被列入遺產名錄的設拉子混釀葡萄酒，產自奔富馬吉爾莊園(Penfolds Magill Estate)，這是阿德萊德山腳下的一座葡萄園，其歷史可追溯至1841年，幾乎與這座城市本身一樣古老。它是澳洲釀酒業的典範，是一匹強大但控制力強的賽馬，自 2008 年以來，它曾五次獲得頗具影響力的評論家羅伯特·帕克 (Robert Parker) 的滿分 100 分。它在酒窖門口的售價為每瓶 700 美元。

更令我驚訝的是，彭福德的馬吉爾莊園距離阿德萊德歷史悠久的市中心一個方向僅二十分鐘，而另一個方向則只需二十分鐘即可到達山地嬉皮士的生物動力王國。南澳其他主要的葡萄酒產區——巴羅莎、克萊爾谷和麥克拉倫谷——同樣距離飯店也很近。事實上，阿德萊德是該州廣大葡萄種植區的中心。

因此，阿德萊德將葡萄酒之鄉的美好美食生活與大城市的活力和多樣性融為一體，就好像揚特維爾擁有超過一百萬居民、一所重點大學、繁忙的唐人街、歷史悠久的大型美食廣場以及形成的烹飪遺產。事實上，亞洲美食之於阿德萊德就像拉丁美食之於洛杉磯：多種多樣（維吾爾、馬來西亞）、價格實惠且無處不在。

這種發現和驚喜的感覺在我以阿德萊德為基地的周邊葡萄酒產區為期一周的品酒之旅中得到了體現。我認為我所了解的有關澳洲葡萄酒的一切要么不完整，要么已經過時了。 「南澳大利亞霞多麗的風格如此之多，你不能說你不喜歡南澳大利亞霞多麗，」一位酒窖經理告訴我，同樣的情況也適用於該地區其他熟悉的葡萄品種，更不用說奇怪的白詩南、品麗珠、長相思和瓊瑤漿的種植。

最後，我去除了多樣性的印象——多種美食、多種葡萄品種、分區、土壤類型、釀酒技術和本土原料。作為葡萄園區，南澳大利亞是擁有一千個產區的土地。從生態上來說，它是海洋和內陸的交界處。對於一個年輕的國家來說，其農業傳統既根深蒂固又具有前瞻性。

「你不能把它打包然後運到美國，」阿德萊德的葡萄酒作家大衛·斯利(David Sly) 在Summertown Aristograph 吃午餐時說道，這是一家位於阿德萊德山的土食小酒館，由馮·克洛珀(von Klopper) 和厄斯金(Erskine) 開設。 「要了解這種美食與美酒的對話，你必須來這裡。如果你不來到葡萄酒的產地，你就不會得到它們。現在就是瞧時刻。

阿德雷德

阿德萊德建於1836 年，是一座為自由公民精心規劃的城市，而不是像大多數其他澳洲城市一樣，是一個流放地。 。然而，這種崇高地位的感覺傳統上並沒有蔓延到食品界。然而，阿德萊德的烹飪聲譽在經歷了幾十年的被雪梨和墨爾本黯然失色之後，一直在上升。這項變化在一定程度上與新創意階層的湧入導致澳洲其他大城市的房價過高有關。酒類許可法的變化有利於獨立企業家，這也導致了小酒吧和餐廳的繁榮。您可以在經典酒吧輕鬆享用餐前飲品，例如艾克希特, 酒吧如地獄邊緣對於天然葡萄酒來說，東區酒窖購買大量 SA 瓶裝酒以及手工雞尾酒的世界粉紅月亮沙龍。同時，過去幾年的餐飲界由 Jock Zofriillo 和他著名的品嚐菜單餐廳領導，雨，專注於澳洲本土原料。要體驗這座城市的眾多全球影響力，請前往莊坊莊其前方的木炭居酒屋櫃檯。還有Africola，這是一家非洲風格的小酒館，由馬可·皮埃爾·懷特(Marco Pierre White) 校友鄧肯·韋爾格莫德(Duncan Welgemoed) 經營，這裡的食物別出心裁，有時甚至有些稀奇古怪，燒辣椒配上墨魚汁蒜泥蛋黃醬，與家鄉Mash Design 設計的非洲流行室內設計形成鮮明對比。附近，帕爾瓦納是一家歷史悠久的阿富汗夫妻店，由夫妻店富有創意的女兒們打造而成。它一定是澳洲最酷的阿富汗餐廳。而在歷史性的中央市場沿著唐人街的高格街，跟著當地人：最繁忙的地方將是最好的。

阿德萊德山

阿德萊德山的許多著名酒莊—油馬,露西瑪歌,按鈕公社,渴望桶——參觀起來並不容易，僅定期向公眾開放。要在產地附近品嚐葡萄酒，請前往以下餐廳享用午餐薩默敦藝術家，在由玻璃半約翰燈製成的懸掛燈具下，以家常方式提供周到的土食烹飪。在烏拉伊德拉 (Uraidla) 的路上，釀酒師塔拉斯·奧喬塔 (Taras Ochota) 將一個意大利磚爐塞進了一個廢棄的小教堂裡，用於他的非正式比薩餅店，迷失在森林裡。兩家餐廳實際上已成為當地葡萄酒的品酒室，以及釀酒師自己的俱樂部。

巴羅莎

與納帕谷一樣，巴羅莎的聲譽也依賴其值得收藏的熱門葡萄酒和雄心勃勃的品嚐菜單餐廳。在沙佩爾茨菲爾德酒莊的時尚餐廳，主打以當地食材烹製的時令菜餚——一盤燒焦的西蘭花西蘭花讓人想起我在開車時看到的盛開的油菜田。用當地的說法，活潑的 vermentino 和適合食物的 nero d'avola 是“moreish”，就像“給我更多”一樣。附近的獨立釀酒師阿貝爾·吉布森在 Ruggabellus 標籤下生產華麗、閃閃發光的品種。距這裡以南十二哩處，湯姆·肖布布魯克作為該地區天然葡萄酒運動的領導者之一，他最近在放牧羊群和茂密的桉樹的田園風光中種植了自己的葡萄園。巴羅莎也擁有葡萄酒之鄉最好的飯店。路易絲號是一家提供品嚐菜單的豪華休閒餐廳，沿著塞佩茨菲爾德路 (Seppetsfield Road) 的入口兩側，有一條相當富麗堂皇的加那利群島棗椰樹大道。

克萊爾谷

如果說巴羅莎就像納帕，那麼克萊爾谷就類似索諾瑪，毗鄰的地區氣候涼爽，風土多樣，釀酒師獨特，風景優美。讓克萊爾谷名聲大噪的人是傑弗裡·格羅塞特 (Jeffrey Grosset)，他是格羅塞特酒莊，他繼續對雷司令進行細緻的研究，雷司令是一種在美國不被重視的葡萄，但在他的手中卻產生了精確、極度乾燥的優雅。 （他釀造的一款雷司令專門供應澳洲航空商務艙服務。）向北 10 英里，酒莊餐廳斯基洛加利位於一棟迷人的 1853 年農舍內，每個房間都有點燃的壁爐，提供美味的家常菜，例如百里香南瓜湯和蘑菇雞肉餡餅，兩者均以當地煙熏培根調味。在一個通常由白人主導的地方，紅色現在正在流行。第二代葡萄園兄弟達蒙·科納 (Damon Koerner) 和喬諾·科納 (Jono Koerner)科爾納葡萄酒被評為澳洲2019年年輕的葡萄酒槍手憑藉由黑達沃拉 (Nero d'Avola)、夏卡雷洛 (Sciacarello)、桑嬌維塞 (sangiovese) 甚至馬爾貝克 (Malbec) 釀製而成的顏色更淺、更明亮的紅葡萄酒。

麥克拉倫谷

麥克拉倫谷位於阿德萊德以南25 英里處，位於前往弗勒里厄半島(Fleurieu Peninsula) 的途中（這裡有渡輪開往袋鼠島），麥克拉倫谷(McLaren Vale) 勉強擺脫了阿德萊德的蔓延，但不知怎的，仍然感覺像是遙遠的葡萄酒之鄉。塞繆爾峽谷酒莊的道地環境是受保護的公園綠地和成熟的橄欖樹林，酒窖的門位於建於1853 年的石牆農場棚屋內，這裡的葡萄酒展現出格拉西亞諾(graciano) 和丹魄(Tempranillo)等紅葡萄品種的涼爽海洋效應。千禧世代友好阿爾法盒和骰子地窖門上擺滿了舊貨出售的古董。紋身服務員倒出各種有趣的葡萄酒，從普羅塞克和全天桃紅葡萄酒到準意大利風格的多塞托和桑嬌維塞。