這個不為人知的密西西比沿海小鎮終於得到了應有的關注——這是從新奧爾良出發的完美一日遊

今晚的表演者在地下酒吧擺動的書架後面演奏原聲音樂。通常，音樂表演會在外面的門廊上表演，但密西西比州海泉市的天氣非常寒冷，因此他將演出移至威爾伯酒吧的後面房間。這是一個狹小、燈光昏暗的空間，只有不到 20 個座位，而我是房間裡唯一不認識其他人的人。

當我想像密西西比州的現場音樂時，我會想到三角洲的藍調俱樂部或鄰近沿海城鎮海灘酒吧的鄉村翻唱樂團。這是一種更安靜、更精緻的體驗。我從季節性菜單上點了一杯蘋果雞尾酒，同時歌手演奏了原聲版的《同情魔鬼》。這家酒吧並不是我對我的家鄉密西西比州的期望。我也會以同樣的方式描述這個城鎮。

乍一看，海泉灣是個縮影傳統的密西西比小鎮。這些房屋的環繞式門廊上設有搖椅，復活蕨類植物包圍著覆蓋歷史悠久的市中心主要街道的橡樹。仔細一看，很明顯這不是我長大的密西西比州。有幾家精品酒店 - 包括棲息地在哪裡威爾伯酒吧位於 — 充滿現代裝飾。人們開的是高爾夫球車而不是汽車，這裡還有幾家國際餐廳和一家寵物店。我不只一次收到一根環保吸管。

然而，今晚的觀眾只能存在於密西西比州。 “艾維斯出了什麼事？”一位女士詢問她的一群朋友。 “好吧，他死了”，一名男子回答。他們嘲笑自己，氣喘吁籲。這位歌手用約翰尼·卡什的“福爾瑟姆監獄布魯斯”的奇異美麗版本來安撫我們。我一直待在整場演出中，直到一位女調酒師用“我可愛的天使寶貝”感謝這位歌手，並遞給他一個裝有當晚費用的信封。

我從新奧爾良的家來到海泉市度週末。大多數前往新奧爾良的遊客都會忽略密西西比海岸，但該州的一些沿海城鎮終於得到了應有的認可。今日美國最近，海泉市 (Ocean Springs) 以及距其以西僅 30 英里的聖路易斯灣 (Bay St. Louis) 被評為美國最好的沿海小鎮之一。

美鐵最近還宣布，他們打算在今年稍後重新開放新奧爾良和莫比爾之間的客運線路，該線路自卡崔娜颶風以來一直沒有運作。火車將在聖路易斯灣和比洛克西市中心停靠，從海泉市 (Ocean Springs) 乘坐優步即可快速到達。該航線將為飛往新奧爾良或格爾夫波特-比洛克西國際機場但不想租車的遊客提供一日遊服務。這些城鎮已準備好迎接新遊客。

我週末在海泉市的家是前灘小屋。該酒店的四間小屋中的三間原本是 1940 年代的漁棚，但經過翻新並以當地主題裝飾。我住在 Lagniappe Cottage，這是一間以新奧爾良為主題的單間公寓，配有小廚房、室內和室外淋浴以及舒適的特大號床。小屋距離海灘僅兩個街區，提供一系列自行車、兩艘皮划艇和槳板供客人免費使用。其中兩間小屋適合攜帶寵物狗入住。回頭客一次又一次地來，小屋的主人知道每個人的名字，就好像她的客人是家人，而不是陌生人。

新奧爾良主題在這裡很常見，這是有道理的，因為該地區擁有法國歷史。海泉市最初成立於 1699 年，當時名為莫雷帕斯堡 (Fort Maurepas)，是法國在密西西比河谷的第一個定居點。 1800 年代中期，由於該地區的礦泉水首先為該鎮帶來了旅遊業，該地區更名為海泉灣 (Ocean Springs)。

我從小屋步行兩個街區到海灘上看日落。儘管比洛克西 (Biloxi) 的華麗賭場和旅遊商店距離酒店僅 10 分鐘路程，但海泉市 (Ocean Springs) 的海灘卻並未受到商業化的影響。我經過遛狗者和一群擠在火坑周圍慶祝生日的青少年。我在一個公共碼頭上觀看夕陽西下，在海灣對面的比洛克西的剪影後面創造出一幅油畫。

第二天，我就前往鎮上的主要景點—沃爾特·安德森藝術博物館。沃爾特·安德森 (Walter Anderson) 在該地區幾乎是家喻戶曉的名字，但在參觀博物館之前，我並不知道自己對這位藝術家知之甚少。我認為可選的介紹性影片將是 10 分鐘的概述。相反，這部電影持續了近一個小時，而我整個過程都被吸引住了。

安德森 1903 年出生於新奧爾良，1929 年搬到海泉市。密西西比州沿海地區並用他的餘生試圖捕捉它。他最大的繆斯是霍恩島。他會劃著他的小船到距離海泉灣海岸大約十幾英里的障壁島，然後花幾週的時間獨自畫畫，在船上睡覺。 1965 年，安德森在生命即將結束時，將自己綁在霍恩島的一棵樹上，以抵禦颶風貝特西（如今颶風被歸類為 4 級風暴）。他想體驗最極致的自然。

不幸的是，另一場風暴後來摧毀了他一生的大部分工作。 2005 年，卡特里娜颶風摧毀了Shearwater Pottery 的陳列室、工作室和部分財產。 。風暴過後，他的家人（仍然擁有該房產）和鄰居在泥土中挖掘，尋找陶器碎片和他們能找到的任何繪畫作品。當地社區幫助搜尋，他的藝術品被找到並從四分之一英里外帶回了希爾沃特。密西西比海岸是一個一次又一次展現韌性的地方，Shearwater 從此開始重建。

在博物館裡，我透過華特安德森的眼睛和想像探索密西西比海岸。我參觀的最後一個房間是社區中心，它透過一條連體走廊與博物館相鄰。安德森 (Anderson) 在此受命繪製一幅橫跨整個 3,000 英尺空間的壁畫。在社區中心，我遇到了約翰·阿爾布里希特 (John Albrycht)，他已 90 歲高齡，仍在博物館做志工。八年前，他的妻子去世後，他的醫生告訴他，他需要走出家門，找到一種方式來打發時間，所以他去了他和妻子曾經是會員的博物館。除了疫情最嚴重期間長達一年的休息之外，從那時起他一直在那裡做志願者，分享他對藝術家和地區的熱愛和知識。和安德森一樣，阿爾布里希特在二十多歲的時候搬到了密西西比海岸，之後就再也沒有離開過。

當我問他卡崔娜颶風的經歷時，他告訴我周一早上有人敲他的門，當時風暴正在肆虐。當他打開門時，他發現家門口有六個成年人、三個孩子和一隻貓。他們涉水穿過被洪水淹沒的院子到達他的家，尋求躲避暴風雨的庇護。他和妻子給他們吃了一頓飯，然後他們一起度過了剩下的風暴。水差幾英寸就淹沒了他的房子。和他的社區一樣，歷史悠久的市中心距離海灘只有幾個街區（並且稍微上坡），因此在卡特里娜颶風過後，它基本上保持完好。但該地區的大部分地區在過去 18 年裡一直在遭受災難性破壞後進行恢復和重塑。

如今，歷史悠久的市中心正在蓬勃發展。遊客們湧入該鎮參加眾多的節慶和活動——一年四季都有各種節慶和活動。這裡有適合家庭的狂歡節遊行、藝術和手工藝品博覽會、美食和音樂節以及慶祝每個節日的活動。當然，食物也吸引著人。梅女士有我吃過的最好的蟹餅。在701工藝，您可以一邊享用午餐，一邊品嚐手工雞尾酒，俯瞰河口。並且在馬賽克，大露台每晚都有現場音樂表演，您可以選擇當地菜餚或國際小盤。

距離市中心幾英里的地方，我參觀了戴維斯河口，海灣群島國家海岸的一部分。這個受保護的自然保護區遍布小徑、野生動物和在人造海灘建成之前覆蓋該地區的沼澤地。在這裡，您可以看到鱷魚、海龜和 280 多種鳥類。

在離開城鎮之前，我停在實現是沃爾特·安德森 (Walter Anderson) 家族擁有的一家商店，出售印有他的版畫的禮品，包括 T 卹、海報、裱框版畫和裝飾品。

在返回新奧爾良的路上，我沿著沿海高速公路行駛，直到我到達聖路易斯灣。與海泉市不同的是，聖路易斯灣遭受了卡崔娜颶風的直接襲擊。近 30 英尺高的風暴潮席捲城鎮，將大部分建築物的樓板夷為平地。幾乎沒有東西站著。卡崔娜颶風來襲時，我正在讀高中，我記得風暴發生幾個月後，我開車前往聖路易斯灣，看到曾經是房屋的成堆瓦礫，就像被巨型推土機一樣推向內陸。今天的聖路易斯灣與 18 年前的記憶中的景象完全不同。

如今，聖路易斯灣市中心以其夜生活、海灘酒吧、古董店和畫廊而聞名。我到達知更鳥咖啡館並在關門前吃午餐。這家咖啡館誕生於卡崔娜颶風的破壞之中，自 2006 年以來一直深受當地人喜愛。當我吃薯餅時，多莉·帕頓裝飾對我微笑。吃完午餐後，我沿著一條街衝到第二街上的另一家毛茛咖啡館，買了過量的餅乾。

我在古董店裡進進出出；瀏覽當地禮品社交主席，當地的工藝品和禮品店；您還可以在 220 號畫廊欣賞藝術作品，這是一個合作畫廊，有 25 位當地藝術家在此展示他們的作品。我今天的最後一站是BoneJour咖啡館— 我最喜歡的寵物精品店，我在回家前買了一份零食給我的狗。

街對面是聖路易斯灣火車站。目前正在建設中，為美鐵宣布其沿海線路的開通日期做準備。當我想到密西西比州沿海地區的復原力、這些城鎮 18 年來穩步發展的重塑以及很快就會有更多遊客愛上這些地方時，我感到自豪。