我透過這條風景優美的火車路線看到了葡萄牙——我極力推薦它

傳說，一名羅馬士兵在十一月的暴風雨中從一個古老的高盧城鎮前往另一個城鎮時，遇到了一名乞丐。這位士兵是馬丁，後來成為圖爾的聖馬丁。儘管他在惡劣的天氣中面臨著長途旅行，但為了幫助這個渾身濕透、瑟瑟發抖的人，聖馬丁將自己的斗篷切成兩半，以便他們可以分享這塊布。為了回應這種仁慈，故事是這樣的，雨停了，天空放晴了，太陽曬乾了這位仁慈的士兵。從那時起，聖馬丁就被譽為意想不到的宜人天氣的來源。

在葡萄牙，在通常沉悶的 11 月中出現的一段溫暖、悶熱的天氣被稱為 Verão 聖馬丁，聖。馬丁的夏天。在這個國家追日者，溫暖被視為轉瞬即逝的奇蹟。波爾圖杜羅河沿岸的咖啡館裡擠滿了食客，他們趁著冬季的陰暗到來之前在河邊吃烤魚、喝白葡萄酒。我在那兒，在那快樂的陽光下，和它們一起吃著那條魚，喝著那條酒。水面上，一群鸕鶿在水中游來游去，大西洋的景色清晰可見。天空的穹頂擺脫了通常陰鬱的灰色雲層，在其最高點時如此藍色，當它向地平線下降時變亮，在地平線上變得模糊，白色不透明，使海上的貨船看起來像陰影中的城市。河濱長廊兩旁的金葉樹木是真正秋天的唯一標誌。

“É dia de São Martinho。Comem-se Castanhas, prova-se o vinho!”當地有一句俗語：今天是聖馬丁節。吃栗子，喝酒吧！在這些火柴樹的樹枝下，黑頂栗子們在移動推車上主持著冒煙的黑色大鍋，偶爾攪拌一堆煮熟的灰褐色栗子，從栗子中露出閃閃發光的黃油黃色肉。從河邊，可以追蹤到這些栗子小販的蹤跡波爾圖前往中央聖本托火車站，站在主入口外的一位卡斯塔涅羅機智地大聲喊著“Castanhas, quentinho é boa”（或“栗子，溫暖又美味”）。

但我和我的搭檔沒有時間再舉栗子了。我們有一列火車抓住。這是米拉杜羅，從聖本托（São Bento）一直延伸到該國內陸的一個省級小村莊波西尼奧（Pocinho）。我們透過一扇厚重的折疊門登上了寬敞的瑞士迅達汽車，然後坐在直背長椅上。這些汽車建於 20 世紀 40 年代，在 1977 年退役後重新進行了翻新，但其橙色和紫色格子的配色方案保留了明顯的復古感。這種花俏的色彩與乘務員所穿的製服形成鮮明對比：灰色夾克、毛衣、襯衫、領帶、鞋子，人們只能假設還有襪子和內衣。

一大群人拖著腳步在坎帕哈上船，然後我們穿過了波爾圖郊區的其他地方。遠離城市，你可以感受到工業卷鬚的伸展和斷裂。當你拍攝到鄉村時，遠處的綠色變得模糊。六月至十月期間，歷史悠久的蒸汽機車佔據了部分旅程，在波特酒中心比索達雷瓜 (Peso da Régua) 和圖阿 (Tua) 之間嘎嘎作響。但這條線路在整個冬季和春季仍然活躍，波爾圖和波西尼奧之間三個半小時的旅程讓您可以悠閒而​​美麗地逃離葡萄牙語腹地。

從波爾圖到波西尼奧的整條路線都在2019年的砧板，但因遊客和當地人的普遍強烈抗議而得以保存。葡萄牙的內陸地區，尤其是東北部的特拉斯奧斯蒙特斯地區，公共交通服務已經很糟糕了——人口只有幾百人的小波西尼奧是這條路線的終點。從歷史上看，內陸地區與該國主要沿海樞紐缺乏聯繫導致基礎設施缺乏，進而導致農村人口尋求更好的機會法國、瑞士等西歐國家。那些回來的人以建造大型、超頂的房屋，它們為他們留下的小村莊帶來了鮮明的二元性：石屋倒塌在土裡，旁邊是這些棱角分明、四四方方的新建築，其中許多都塗上了紅色、綠色和黃色的色調，這是葡萄牙的國色。縱觀農村，就會發現這個國家的發展計畫很糟糕。人們可以在任何地方建造，他們也這麼做了。 1986 年至 2007 年間，每年建造約 8 萬棟房屋——每五分鐘一次。這種過度建設使得綿延不絕的自然景觀顯得更加壯麗。

旅程的第一部分在杜羅河以北蜿蜒，經過不規則的干燥黃色玉米稈田和小片羊場，最後在帕拉河匯合，在南邊和東邊，寬闊的藍色水域就像夾在兩個綠色枕頭之間的一條絲綢。

火車下降到河邊，河邊又長又平坦，足以讓水上飛機降落。不過，除了奇怪的蒼鷺和路過的拉貝洛船留下的幾片漣漪，水面上幾乎沒有什麼動靜。這些狹窄的船隻曾經從上部葡萄園運載著一桶桶年輕的波特酒。杜羅河谷到河口沿岸的倉庫。現在河水已築壩，船隻只載遊客，木桶則經由公路順流而下。

葡萄園的葉子也變色了，從水邊拔地而起的梯田裝飾著紅色、金色和古銅色的絲帶。露台被這些節日的色彩包裹著，就像是在慶祝自己。每隔一段時間，葡萄園的名字就會出現在我們經過的山坡上，巨大的白色字母宣告著這些精美梯田的主人。葡萄牙作家若澤·薩拉馬戈 (Jose Saramago) 稱這種令人難以置信的景色為「開啟旅程的美妙奇蹟」。

在這件事上沒有什麼是匆忙的完美的小火車。乘客是外國人和葡萄牙人的混合體，他們都很高興，一邊聊天，一邊欣賞著大全景窗戶，橘子樹和紫色牽牛花拂過。每到一站，火車都會停下來，讓空服員跳下車，快速巡視一下月台，然後舉起手來，示意售票員繼續前進。隨著火車的鳴笛聲，空服員跳上了車，我們又繼續了旅程。幾乎沒有人在這些小車站上車或下車，這些車站似乎只是切入懸崖邊，與其他地方隔離。

就好像我們不僅進入了葡萄牙，而且穿越了它——進入了另一個時代——我們太早到達了波西尼奧。當時是喝咖啡的時間，鎮上唯一的咖啡館擠滿了拿著濃縮咖啡和咖啡的男人。腳水，一杯淡酒，和另一杯聖馬丁島傳統。如果是另一個時代，就不會有太多爭論了。收音機正在大聲播放，當 Creedence Clearwater Revival 播放時，有人調高音量說：“啊！聚會太棒了！”當約翰·福格蒂唱道：“你見過晴天下雨嗎？”這個問題非常適合聖馬丁夏季的氣候分裂。

從波西尼奧出發，我們步行四英里到達福斯科阿新城穿過橄欖園和杏仁園，海拔足夠高，可以看到杜羅河馬蹄形彎的全景，還可以清楚地看到遠處山丘上零散的房屋。

也許五年後，福斯科阿新城將成為一個遊覽的好地方。目前，它給人一種被遺忘的小鎮的貧瘠感覺。一些旅遊基礎設施已經啟動，但給人一種被遺棄的感覺——電動自行車停車處沒有自行車，旅遊資訊中心也沒有任何資訊。

我們原計劃參觀科阿谷著名的洞穴壁畫——比法國拉斯科的洞穴壁畫還要古老——在城外幾英里處發現。我們打電話給博物館預約參觀，但被告知晚上參觀只能四人一組，早上參觀至少需要三人一組。缺乏徵集公民Foz Côa 加入我們，我們運氣不好。我們感到有些挫敗，於是買了無花果和橄欖，然後在咖啡館喝了一杯啤酒。

晚餐時，我們在一家餐廳吃飯，那裡的牛排做得恰到好處。在青年旅社，我們被告知遊戲室、酒吧和幾乎所有我們可能感興趣的東西都關閉了。不用說，我們是唯一的客人。

早晨，山上泛著藍色，籠罩著絲絲霧氣。吃了簡單的早餐後，我們步行回到波西尼奧，像米拉杜羅一樣進城。回程時，我們一邊讀書，一邊凝視著河水，兩人都駛向大西洋海岸。很快，我就在窗外的燈光下打瞌睡了。從那個夢幻世界溫暖的某個地方，我聽到了一聲叫喊：「栗子，溫熱的好！