您下次造訪墨西哥城的 8 個最佳街區

當我搬到墨西哥城2017 年，在或多或少看不見的情況下，我真誠地相信，這個城市巨人可以在 2100 萬人中找到容納一具屍體的空間，這些人已經在其都市區安家落戶。和我之前的許多外國人一樣，我對這裡充滿活力的美食和藝術場景、扭曲的魅力和輕鬆的酷感、以及豐富的殖民和現代建築景觀抱持著模糊的想法。我預計會出現令人沮喪的混亂，有時甚至是令人窒息的煙霧。但優雅的公園和宜人的天氣，清爽的秋天早晨和春天般的下午，陣陣的雨水、冰雹和雷聲，及時讓位於地平線上盛開的萬壽菊日落，讓我恢復了活力。墨西哥城似乎可以為每位居民帶來不同的面貌。

這是因為，在過去的五個世紀裡，墨西哥城已經成為轉型的大師。這座北美最大的城市橫跨一片地震高海拔高原，經歷了殖民征服、長年洪水、血腥獨立戰爭、更血腥的革命，以及 1985 年一場造成 9,000 多人死亡和人員傷亡的災難性地震。 Cuauhtémoc 歷史悠久的中央行政區的大部分地區。三十二年後的 2017 年，另一場地震徹底震撼了這座城市，導致 40 多棟建築倒塌，更多建築受損。幾週之內，這座城市也從危機中復原。奇蘭戈斯（Chilangos），正如當地居民所知，仍然面臨著劣質的治理和基礎設施，以及不穩定的安全水平。如果有選擇的話，許多人會盡快回到他們一三代人之前離開的村莊。但更多人——包括我自己——不會住在其他地方。

沒有一次旅行足以解開這座城市的眾多奇觀。對於第一次來訪的遊客來說，Delegación Cuauhtémoc 及其周邊綠樹成蔭的街區是一個理想的介紹：這是這座城市狂野、精緻的整體的一個適合步行、易於管理的縮影。從宏偉的歷史中心到聖瑪麗亞拉里貝拉低調的畫廊，再到康德薩迷人的咖啡館，這是每個遊客都應該了解的八個區域。

歷史中心

一個週日上午晚些時候，我從位於墨西哥城壯觀的中央廣場索卡洛遠端的家出發，前往聖胡安市場。這不是一段特別長的步行路程，但就像穿過歷史中心的大多數路線一樣，它包含了許多過去、現在和可能的未來。在這裡，您會發現華麗的殖民時期宮殿、彎曲的巴洛克式教堂、國家宮殿和公共教育秘書處總部迭戈·裡維拉 (Diego Rivera) 的壁畫，以及宏偉的歷史遺跡。主殿，阿茲特克帝國宗教和政治宇宙的軸心。

直到 1800 年代末，中心曾是墨西哥城。然後，從世紀之交開始，痴迷於現代性的精英開始放棄祖居，搬到西部和南部新建的郊區。 1985 年地震後，中心幾乎被廢棄。它仍然是抗議和慶祝的重要場所，但它不是一個讓你流連忘返的地方。

走進聖胡安市場敞開的門口，我經過了出售紅毛丹和芒果、塑膠盒微型蔬菜以及來自巴哈的巨蛤的攤販。但我來這裡並不是為了購物（為此，我去了Mercado la Merced，這是我所在的市中心一側更大、更瘋狂、更美麗的批發市場）。相反，我來到 Don Vergas 吃飯，這是一個有八個座位的市場攤位，出產墨西哥城一些最好的海鮮。

來自西北沿海州錫那羅亞州的主廚路易斯·瓦萊(Luis Valle) 剛在一個小時前開店，但過道上已經排滿了人，他們隨著搖搖欲墜的小廚房上的擴音器播放的班達音樂一起唱歌。 “多少蟹肉炸玉米餅？”瓦萊蓋過了音樂的喊叫。舉手：15 份訂單。

我溜到吧台後面幫忙擠了一些酸橙，並和瓦萊一起出去玩，無論他有多忙，他都是很好的伙伴。我問他今天要為多少人做飯。 「大約400，」他說。我問他如何應對。 “我不！”他笑了，然後轉身對著人群喊道：“有多少扇貝？”

即使在十年前，你也很難在城鎮這一地區的一家餐廳周圍找到如此令人興奮的事情。但快閃派對已經開始出現在屋頂、地下室和破舊的小酒館裡，例如奇異而美麗的 La Faena，裝飾著佈滿灰塵的鬥牛士服裝的影子盒。前衛的藝廊出現在以前的辦公大樓。開業15 年多來，博斯福羅(Bósforo) 仍然是鎮上梅斯卡爾的首選之地，週末吸引著眾多人群，而隔壁的無名餐廳則在搖曳的燭光下供應無可挑剔的瓦哈卡美食。

儘管新的年輕一代正在被 Centro 所吸引，但它仍然是一個屬於每個人的地方。活動人士定期在索卡洛舉行抗議活動。來自城市各地的居民來到商店購物，那裡出售從香料到燈具，再到飾有花邊蠟花的巨型手工蠟燭等各種商品。政府工作人員在有百年歷史的小酒館停下來喝杯下午啤酒（試試 La Ópera，感受舊世界鍍金的奢華，或者特南帕廳一些該市最好的龍舌蘭酒）。就連路易斯·瓦萊 (Luis Valle) 出售海鮮的價格昂貴的聖胡安市場 (Mercado San Juan) 也會舉辦喧鬧的周末派對。在這座巨大的、層次分明的城市裡，沒有任何地方比這裡更民主、更美麗。

羅馬與伯爵夫人

在羅馬科洛尼亞北部邊緣，一群年輕、時尚的人從一扇通往普埃布拉街的厚重玻璃門裡進進出出。他們沿著一段彎曲的樓梯穿過高高的白色畫廊牆壁，來到一個陽光明媚的屋頂露台，周圍環繞著樹梢。蒙塞拉特·卡斯特拉(Monserrat Castera) 手裡拿著啤酒，帶我從開放式露台走進角落裡一間玻璃牆的小房間，帶我參觀她最新推出的快閃店Momoroom——這是現在越來越多的遊牧零售空間之一。

她解釋說，這次迭代的靈感來自 20 世紀中葉的作家胡安·魯爾福 (Juan Rulfo)，他的作品被廣泛認為是墨西哥有史以來最好的作品之一。魯爾福最重要的兩本書的故事發生在沿海小州科利馬州的一個虛構小鎮。卡斯特拉從當地設計師那裡挑選的物品中散佈著科利馬州的照片、裝有該州著名海鹽的粗麻袋和手工編織的草帽。還有來自法國-墨西哥團體 Stromboli Associates 的俏皮太陽眼鏡； Aurelia 手工製作的木質和皮革箱包，該品牌由來自瓜達拉哈拉的三姐妹經營；以及來自當地品牌 Korimi Kids 的靛藍和胭脂紅染色的刺繡亞麻和服。這些設計師都沒有實體店。畢竟，在一個沉迷於合作、充滿了適合短期群展的壯觀空間的城市裡，還有什麼意義呢？

當墨西哥城被評為2018 年世界設計之都時，許多人將這一殊榮歸因於一種美學，這種美學將墨西哥不同的創意傳統（從紡織品和陶器到20 世紀50 年代偉大的現代主義繁榮）相互對話。儘管這種情感在墨西哥已經存在了幾代人，但它在羅馬和康德薩這兩個首都最前衛的社區中變得新時尚。您可以在古怪的服裝精品店 Hi-Bye 等商店以及美麗的科利馬街凹凸不平的人行道兩旁的商店中親眼目睹這一景象。

1985 年地震後，許多居民逃離羅馬，十多年後，藝術家和設計師開始搬回其優雅破舊的美術風格宅邸。康德薩 (Condesa) 是 20 世紀 30 年代和 1940 年代該市最國際化的社區，經歷了較短的下降，並在 90 年代中期有所反彈。康德薩擁有漂亮的裝飾藝術風格和教會風格的公寓，如今已成為墨西哥城殖民地的貴婦——時尚、優雅，但從不過度努力。康德薩和羅馬也是 2017 年地震中受損最嚴重的地區之一，但這次，它們都以驚人的速度恢復了生機。如果不是該地區散佈著幾座空蕩蕩的建築物，白色灰泥外牆像藤蔓一樣延伸出深深的裂縫，你可能根本不知道這裡發生過什麼。

雖然傳統與創新之間的對話在 2000 年代初就進入了餐廳廚房，例如 Enrique Olvera's 餐廳。爬坡道在時髦的 Polanco 地區，Roma 和 Condesa 率先將其轉變為更休閒但同樣雄心勃勃的環境。在梅羅瑪，夫妻團隊梅賽德斯·伯納爾(Mercedes Bernal) 和羅德尼·庫西克(Rodney Cusic) 提供社區最精緻的烹飪，他們從當地食材而不是傳統菜餚中汲取靈感，打造出巧妙兼收並蓄的菜單。並且在帕尼塔這是一家家庭經營的墨西哥玉米餅店，和該地區一樣很時尚，年輕的食客排隊享用魚炸玉米餅和精釀啤酒的午餐。

在隔壁混亂無名的開放式廚房裡，一位名叫 Jesús Salas Tornés 的年輕廚師不斷烹製美味、令人興奮的菜餚，將鄉村的風味、技術和古怪的隨意性直接帶到城市中心。

聖瑪麗亞拉里貝拉和聖拉斐爾

搬到墨西哥城後不久，我爬上了一段水磨石樓梯，通往聖瑪麗亞拉里貝拉一個熱鬧、燈光昏暗的露台，聖瑪麗亞拉里貝拉是市中心西北部一個安靜的住宅區。聖瑪麗亞(Santa María) 是市中心第一個規劃的郊區，在20 世紀之交的全盛時期曾一度風光無限，但到了20 世紀50 年代，它的光芒卻被羅馬(Roma) 和康德薩(Condesa ) 等街區的光芒所掩蓋。然而，在那個寒冷的夜晚，很難想像還有比這裡更優雅的地方了。

此後的20年裡佐納馬科墨西哥城為期一週的大型藝術博覽會開幕後，墨西哥城已成為國際藝術巡迴演出的常客和希望在充滿活力、價格實惠的環境中創作和展示作品的年輕藝術家的重要一站。在露台聚會的前幾天晚上，藝術週開始了——這是一項年度活動，其中包括 Zonamaco 及其大膽的弟弟材料藝術博覽會 (Material Art Fair)。我周圍是一群當地畫廊主、來自墨西哥和國外的藝術家，以及各種各樣的全球影響者。他們來這裡是為了慶祝墨西哥城前哨站 Casa Wabi 最近開業，這是安藤忠雄設計的藝術家隱居地。瓦哈卡州，位於墨西哥南部海岸。梅斯卡爾酒自由流動，童話般的燈光隨著街對面一家廉價旅館的霓虹燈閃爍。

在它們之間，聖瑪麗亞和鄰近的聖拉斐爾地區擁有十幾家畫廊和藝術空間。有些代表國際公認的藝術家，但大多數都像 Casa Wabi：為年輕的墨西哥藝術家提供另類的非正式空間。最近的一個早上，我在畫廊停下來觀看瓦哈卡中心一位瑞士居民的陶器作品展覽，與設計商店出售的中世紀現代家具一起展出十年。一樓的小空間展示了一位來自北部索諾拉州的攝影師的作品——一望無際的沙漠地平線點綴著工業建築的碎片。 「墨西哥城是該國其他地區的托兒所，」該中心主任卡拉·索迪 (Carla Sodi) 說。卡薩侘基金會有一天早上，我們坐在陽台上，俯瞰著一條普通的街道，街道正迎來工作日。 “最終，這些藝術家將回家並播下這些種子。”

聖瑪麗亞和聖拉斐爾一直是低調的墨西哥設計寶庫。圍繞著聖瑪麗亞的仁慈阿拉米達在中央公園，一家人在建於 1910 年的華麗老式地質博物館的大理石樓梯上走來走去，而老年夫婦則在同年建成的摩爾亭引人注目的玻璃穹頂下跳舞。新藝術風格的塔樓喬波大學博物館這座重要的當代藝術中心矗立在一條街道上，這條街道在 20 世紀 80 年代初曾是這座城市龐克和哥德場景的聚集地。電影院 (Cine Ópera) 是一家現已不存在的裝飾藝術電影院，其廢墟像哨兵一樣矗立在聖拉斐爾北部邊緣。生態實驗博物館(Museo Experimental el Eco) 是由著名藝術家兼設計師馬蒂亞斯·戈里茨(Mathias Goeritz) 於20 世紀50 年代建造的，它的抽象極簡主義風格包圍了聖拉斐爾( San Rafael) 的南部。

然而，儘管有這些古蹟，這兩個街區仍然是典型的中產階級貧民區。聖瑪麗亞附近的玉米粉蒸肉店 Cintli 是我在整個墨西哥城最喜歡的。當地的 Salón París 酒吧供應啤酒和龍舌蘭酒，聖拉斐爾的 La Polar 供應熱氣騰騰的 birria（一種當地燉牛肉），伴隨著喧鬧的墨西哥流浪樂隊演奏至深夜。

華雷斯和科洛尼亞夸特莫克

墨西哥城盛大的儀式大道改革大道兩旁排列著玻璃鋼塔樓，從低矮的混凝土網格狀火山山峰中拔地而起，成為從城市古老湖床中噴出的全球主義繁榮的紀念碑。改革大道 (Reforma) 將中心區與該市最大的公園查普爾特佩克森林 (Bosque de Chapultepec) 以及聚集在其北端的三座藝術機構連接起來——國家人類學博物館， 這現代藝術博物館，以及塔馬約博物館對於當代藝術。

在上個世紀的大部分時間裡，改革大道兩側的社區——北邊的科洛尼亞夸特莫克和南邊的華雷斯——是該市國際人口的中心。墨西哥的富裕家庭、外國人和外交官被大使館、銀行和街道吸引到了這裡，這些大使館、銀行和街道以他們曾經稱之為家鄉的世界上的偉大河流和城市命名：恆河、達努比奧河和萊茵河；倫敦、漢堡和柏林。從20世紀初的發展開始，這些領域就體現了墨西哥的全球野心。他們仍然這樣做。

Ryo Kan 旅館於 2018 年在 Cuauhtémoc 開業，將週邊地區的全球精神牢記於心，將其命名的傳統日式旅館的親密寧靜帶到了墨西哥首都的中心地帶。而其他新精品店市內飯店Ryo Kan 陶醉於墨西哥中世紀的優雅，寧靜而柔和，緊湊而高效，是在淺色橡木和水磨石中的冥想。 「日本和墨西哥有很多共同點——我們的陶瓷、我們的紡織品、我們對天然材料的使用。我們希望找到這些相似之處，」Ryo Kan 項目的首席建築師 Regina Galvanduque 說。

Ryo Kan 只是 Cuauhtémoc 綠樹成蔭的柔和街道上開設的日本風格企業之一。自 2010 年以來，由 Edo López 經營的 Edo Kobayashi 餐飲集團在那裡創建了一個小帝國，其中包括一家名為 Rokai 的居酒屋和拉麵店、一家名為 Rokai 的小酒吧。訂飯供應清酒和天然葡萄酒，還有靈感來自東京銀座音樂酒吧的聆聽酒吧。

向南漫步幾分鐘，進入華雷斯殖民地中心歷史悠久的同性戀社區 Zona Rosa，您會發現很難不感到心曠神怡。廉價咖啡館、韓國午餐店和霓虹燈照亮的同性戀酒吧的橫幅遮住了老房子的外牆，這些老房子的建築風格是法國、意大利、英國和西班牙的建築風格的大雜燴（而且令人費解地令人愉悅）。

晚上，人群從車庫般的 Cicatriz 大廈湧到華盛頓廣場寬闊的人行道上。他們的大多數顧客——來喝咖啡、雞尾酒、天然葡萄酒和炸雞三明治——在紐約、洛杉磯、倫敦或巴黎都不會顯得格格不入。這是因為他們中的許多人都來自這些地方——是最近在華雷斯定居的移民群體。

聖米格爾查普爾特佩克

Masala y Maíz 餐廳中央的長長公共餐桌上擺著一碗碗香料——其中一些是墨西哥人熟悉的口味（小茴香、肉桂、丁香和黑胡椒）；其他的（香菜籽、生薑和八角茴香）則不然。來自附近目的地特斯科科的廚師諾瑪·利斯特曼 (Norma Listman) 和出生於北加州一個東非印度家庭的薩奇布·凱瓦爾 (Saqib Keval) 走來走去，迎接客人。餐廳第一位駐村藝術家 Sita Kuratomi Bhaumik 坐在桌子中央，開始講述印度奶茶的起源。然後談話繼續到我們面前的香料以及一些香料如何進入墨西哥廚房​​。

Masala y Maíz 幾個月前在聖米格爾查普爾特佩克安靜優雅的殖民地開業，這裡是一片綠樹成蔭的三角形街道，將康德薩和查普爾特佩克森林分開。立刻，它就變成了一個充滿混合性的空間——一個藝術家的住所，一個雄心勃勃的全方位服務餐廳，還有一個咖啡店，從連接廚房和街道的窗戶提供自製甜甜圈。那天晚上，它也是為少數好奇的人們舉辦的研討會，這是一場在地化的活動，但其願景卻是國際化的。

對於利斯特曼和凱瓦爾來說，Masala y Maíz 的菜單反映了混血兒的，或文化混合，自西班牙征服以來定義了墨西哥文化。在這裡，huevos rancheros 與南印度烏塔帕姆大餅代替玉米餅。大蝦塗有埃塞俄比亞柏柏爾油，搭配豆薯和玫瑰水。聖葉帕特拉是對印度香料鷹嘴豆麵糊小吃的即興演繹，用傳統的芋頭葉換成了墨西哥南部的標誌性藥草，聖葉。

對於這種餐廳來說，生力啤酒並不是一個明顯的選擇。該地區寧靜而宜居，以其通往查普爾特佩克森林 (Bosque de Chapultepec) 的通道而聞名，距此僅幾個街區；欣賞其南側美麗的鵝卵石小巷；還有備受喜愛的白色桌布小酒館 El Mirador de Chapultepec，幾十年來一直深受城市政客的喜愛。它也因其靠近幾個重要的設計機構而聞名，其中包括有影響力的畫廊庫里曼祖托。 Casa Luis Barragán 是墨西哥 20 世紀普利茲克建築大師路易斯·巴拉甘 (Luis Barragán) 的故居，位於殖民地的西部邊緣，著名的 Archivo Diseño y Arquitectura 展覽空間就位於巴拉甘故居的​​隔壁。

聖米格爾(San Miguel) 是您安靜散步的絕佳去處，您可以漫步經過隱藏在簡陋的新殖民主義外牆後面的宏偉私人住宅，也可以在查普爾特佩克森林(Bosque de Chapultepec)的安靜角落消磨時光，或品嚐Masala y Maíz 的特產，在城裡釀造的芙蓉蜂蜜酒。這裡也是反思奇蘭戈斯長期以來所熟知的事情的完美場所：墨西哥城不僅僅是西班牙語世界的首都或北美最大的城市。墨西哥城是一座充滿移民和創新的城市，以對新事物的熱忱而建立和重建，飽受悲劇的摧殘，並以激情和實用主義為支撐，一直是美洲的偉大城市。

計劃在墨西哥城的完美住宿

要了解這座大都市的縮影，請前往歷史悠久的夸特莫克行政區的這些部分。選擇其中一項該市最受好評的酒店作為你的基地，並花時間探索其他地方。

行程

儘管墨西哥城面積很大，但交通相對容易，特別是如果您住在中心街區的話——只需選擇您的住宿圍繞你的興趣。全年舒適的氣溫使其成為適合散步的城市。地鐵是長途旅行最有效的方式，但最好避免在尖峰時段搭乘。優步在這裡也是不錯的選擇。

歷史中心

飯店

這墨西哥市中心位於 17 世紀的宮殿內，設有優雅的屋頂酒吧和游泳池。

餐廳

提早到達以避免人群擁擠唐·韋爾加斯，供應該市最好的海鮮。自本報告發布以來，餐廳已從 Mercado San Juan 搬到同樣位於 Centro Histórico 的新地點。沉浸在歷史悠久的小酒館中歌劇院， 或者任務打斷一天的觀光。晚餐時，前往備受喜愛的梅斯卡爾酒吧博斯普魯斯海峽，然後試試隔壁別緻的無名餐廳。

活動

購買異想天開的時裝你好再見,並在以下地點購買一瓶梅斯卡爾酒上帝會知道的 位於康德薩。請務必留意零售彈出窗口，例如莫莫羅姆。

聖瑪麗亞拉里貝拉和聖拉斐爾

飯店

精品飯店庭院 77在中心但相對未開發的地區建立了一個和平的基地。

餐廳

尋找城裡最好的玉米粉蒸肉辛特利, 聖瑪麗亞拉里貝拉的一家簡約店面。巴黎廳 是一家很棒的傳統小酒館，同時極地製作出一流的比里亞。

活動

對於當代藝術，不要錯過侘之家和生態實驗博物館,中世紀墨西哥設計的傑作。

華雷斯和科洛尼亞夸特莫克

飯店

菅亮為城市的商業區帶來日式的寧靜。

餐廳

您會在這些街區找到一些墨西哥城最好的國際餐廳，從天然酒吧的小盤菜到訂飯到一個非凡的廚師發辦 在壽司京。 河川廳是更新墨西哥經典的好地方，同時瘢痕是沙拉或晚間雞尾酒的理想選擇。

活動

這國家人類學博物館擁有非凡的中美洲文物收藏。隔壁，塔馬約博物館展示現代、當代和民間藝術，而現代藝術博物館顧名思義，它專注於現代藝術。

聖米格爾查普爾特佩克

餐廳

選單位於馬薩拉和玉米探索墨西哥、印度和東非美食之間的共通性，同時查普爾特佩克觀點是這座城市的經典小酒館之一。

活動

提前預約遊覽路易斯·巴拉甘故居普立茲克獎得主建築師的故居。附近，吉拉迪之家巴拉甘去世前建造的最後一棟房子，也提供預約參觀服務。巴拉甘房子的隔壁是設計與建築檔案，一個小型展覽空間和閱覽室，專門展示墨西哥設計，後面有一個美麗的花園。自1999年開業以來，庫里曼祖托位於街區寧靜的中心地帶，至今仍是北美最具影響力的畫廊之一。