維也納因其博物館、咖啡館文化和美麗的公園而深受人們喜愛，但它現在是歐洲最令人興奮的夜生活城市之一

維也納因其博物館、咖啡館文化和美麗的公園而深受人們喜愛，但它現在是歐洲最令人興奮的夜生活城市之一

奧地利首都正在經歷一場文藝復興，擁有華麗的餐廳、工藝雞尾酒吧和時尚前衛的酒店。

維也納'第20 區是一個傳統的工人階級社區，橫跨多瑙河，與該市著名的洛可可教堂和新風格別墅相距甚遠，在我期望吃到一生中最美味佳餚的地方之一中，它遠遠落後於我。我和我的朋友埃莉·佐爾茨(Ellie Tzortzi) 已經在15 道菜的盛宴中吃了五道菜，這道菜充滿了崇高、顛覆和偶爾爆發的徹頭徹尾的怪異，這時一道菜上來了，我的味覺和小腦仍然嗡嗡作響：一個微型的旋轉式烤肉串不是用羊肉而是用鹿肩製成，放在麵包上，加入了奧地利最珍貴的烘焙原料黑罌粟籽。我是薩赫蛋糕和炸餅的愛好者，這種組合讓我覺得美味又不協調，兩者的比例大致相當。然而，我很快就了解到，無法為當今的維也納設計出更完美的烹飪圖騰。

艾莉說服我，我們應該在奧地利首都 Mraz & Sohn 度過我的第一個晚上，目前維也納最熱門的門票，但我接受了她的建議，但我帶著一絲懷疑。身為一個住在美國的奧地利裔美國人，我並沒有忘記維也納近年來經歷了一些有希望的改變。儘管如此，這個以香腸攤聞名的破舊的第 20 區可能真的是一個可以讓我一半的旅行預算花在一頓晚餐上的地方，這一想法花了我一些時間才讓我理解。

但艾莉——在我們約會時，在我們虛度青春的時候，她已經比我成熟得多了——她有辦法透過她時尚笨重的眼鏡上方的一瞥，讓我處於我的位置，而我從來沒有像現在這樣比那天晚上我更感激她的恐嚇能力。

奧地利的美食被描述為過於傳統。但早在 Mraz & Sohn 的最後一道菜之前——在陳年 Emmenthaler 醬中的燒焦韭菜寬麵條、牛肝菌泡沫清湯、蝦生魚片和梅干蛋黃醬，還有一種叫做“Fig-alize It”的東西，我什至無法開始描述它——我開始懷疑我自以為了解的維也納餐廳場景是否應該被扔進美麗的藍色（實際上是棕綠色） ）多瑙河。

米其林二星級餐廳的老闆之一曼努埃爾·瑪拉茲（Manuel Mraz）推著一輛書架大小的奶酪車穿過空蕩蕩的白色餐廳來到我們的餐桌前。

「人們有時會問我們這個街區是否還在維也納，」他告訴我。 「即使是二十年前，當我和我的兄弟在這裡長大時，這個地區還被認為是負擔得起的餐飲場所，但對大多數人來說太遙遠了。現在不同的是，他們更願意去吃一頓飯。

那天晚上，我入住了奇特豪華的維也納老城酒店，該酒店與 Mraz & Sohn 一樣，位於環城大道外，環城大道環繞著遊客通常聚集的中央歷史區。飯店的 62 間客房均擁有不同的設計方案，其中一間由維也納時尚創新者 Lena Hoschek 設計。我通風良好的套房本質上是對約瑟夫·弗蘭克(Josef Frank) 作品的一個半房間的致敬，約瑟夫·弗蘭克(Josef Frank) 是中世紀奧地利設計的標誌人物，他在瑞典度過了大部分工作生涯，並成為後來的瑞典設計界的主要參與者。

躺在略顯樸素但無可否認舒適的約瑟夫弗蘭克床上，我發現自己回想起在維也納大學的日子，當時我常常感覺自己生活在一個巨大的露天博物館中：一座得到慷慨資助的城市風景如畫，還有古典歐洲文化的完美寺廟，但太陽下山後卻感覺毫無生氣。

20 世紀 90 年代的維也納似乎對自己感到厭倦，憤世嫉俗地滿足於從一個更充滿活力的時代的藝術和思想中獲利，而法西斯主義在 6 年前就已經消滅了這個時代。你甚至可以在學生聚會上的百般倦怠中感受到這一點：每個人似乎都處於一種存在主義癱瘓的狀態，一根接一根地抽煙，翻著白眼。在那些日子裡，如果您正在尋找刺激，最好的選擇是在布拉格度過週末，或者甚至 - 如果您負擔得起 - 乘坐夜間火車前往柏林。

如今，來自柏林的孩子們也經常搭乘夜間火車前往維也納。

「這座城市現在更多的生活在公共場合，」彼得·溫施曼（Peter Wünschmann）是維也納功能完善的地鐵系統的設計者之一（他恰好也是我的叔叔），當我們漫步穿過哈布斯堡王朝的普拉特時，他告訴我。 “這裡有街頭生活，就像你在那不勒斯或杜布羅夫尼克那樣。”

我們在一個尖端藝術節上度過了一個上午，現在想要欣賞一些更傳統的東西。於是，我們搭乘五分鐘地鐵來到了市政廳廣場，這是一個毗鄰市政廳的大型公共廣場，這裡可以說是維也納最著名的聖誕市場，出售手工藝品、糖果、手工製作的聖誕樹裝飾品，最重要的是，還有熱騰騰的聖誕樹裝飾。我最珍貴的童年回憶是在這些風景如畫的市場中從一個攤位漫步到另一個攤位。

令我高興的是，幾乎沒有什麼變化：烤杏仁仍然是糖皮，潘趣酒仍然是熱氣騰騰的，攤位看起來仍然像侏儒建造的小高山小屋。

當我們沉浸在節日氣氛中時，我叔叔認為我不應該對他所說的「維也納文藝復興」感到驚訝，因為這座城市有著悠久而週期性的東歐和巴爾幹移民歷史。

維也納最近超越法蘭克福作為德語世界第二大城市中心，人口爆炸大部分是由來自所謂前蘇聯加盟共和國的移民所推動的。

更重要的是，儘管極右翼分子可能會聲稱，這座城市蓬勃發展的多樣性代表維也納輝煌歲月的回歸，而不是背離。

「你今天在街上聽到的語言和你在 19 世紀聽到的語言是一樣的，」當我們漫步在博物館區時，我叔叔告訴我。提基酒吧，這裡匯集了令人驚嘆的文化產品。

“我們現在所目睹的是一個世紀前使這座城市成為知識世界中心之一的品質的回歸。這一切都不是史無前例的。”他的目光短暫地落在了提基小屋上，一群富有的維也納時髦人士正懶洋洋地躺在色彩鮮豔的塑膠沙發上。 “我想，康普茶凱匹林納雞尾酒除外。”

維也納當然從來都不是那些追求世界級雞尾酒的人的首選目的地——即使在最近的一次訪問中，我的印像也是，你在碰碰運氣，點了一杯比綠維特利納(Grüner Veltliner) 更複雜的東西。

然而，在我第三天晚上，我的表弟索菲（她一直住在維也納，撰寫和設計食譜）帶我去了一系列酒吧，這些酒吧的手工程度足以與曼哈頓或洛杉磯最昂貴的地下酒吧相媲美。在其中一個展位上，我無意中聽到隔壁攤位上一對年輕的英國夫婦之間的對話，這比我以往任何時候都更好地捕捉到了我在維也納好奇的五天的精髓：

“莫札特不是出生在這裡嗎？”

“莫札特是誰？”

為了不想讓自己失去體驗這座城市優雅奢華的傳統，我在布里斯托爾酒店度過了在城裡的最後一晚，這家貴婦人擁有許多像哈布斯堡王朝皇冠上的珠寶一樣耀眼的前客人。謝爾蓋·拉赫曼尼諾夫(Sergei Rachmaninoff)、金·諾瓦克(Kim Novak) 和歐內斯特·沙克爾頓(Ernest Shackleton) 都曾在那裡住過，甚至令我驚訝的是，《伊基與布偶樂團》(Iggy & the Stooges) 也曾住過這裡，儘管可能只住過一次。

布里斯托飯店的客房一如人們所期望的那樣舒適。我的房間有陽台，可以看到維也納國家歌劇院還有一種叫做「枕頭菜單」的東西。 （我還在後悔自己沒有嘗試 Mühldorfer 馬毛身體坐墊。）

那天晚上，我參觀了華麗復古的木鑲板酒店酒吧，發現自己坐在一位中年德國男子旁邊，他看起來非常放蕩，他只能是一位上了年紀的搖滾明星——事實證明他確實是這樣。他旁邊的吧台凳上有個長著辮子的年輕人，他與尼日利亞非洲融合音樂明星伯納男孩（Burna Boy）有著驚人的相似之處，這讓我很高興。晚上的某個時候，他用我多年來聽到的最濃重的蒂羅爾口音點了一品脫啤酒。

「對我來說，最美麗的變化並不是維也納再次成為多元文化的國家，而是維也納在經歷了八十多年的沉悶之後為此感到自豪，」那天晚上，艾莉在喝著一杯白葡萄酒時熱情地對我說。德瓦爾，一家這麼新的餐廳，菜單還沒綁定。

「你可以在人們去吃飯的地方看到這一點。維也納美食界的大多數後起之秀要么具有奧地利血統，要么是剛來到這個國家。這幾乎是不可能的他們不要把各種不熟悉的元素帶到這裡來。

似乎是在暗示，出生於荷蘭的德瓦爾(Deval) 合夥人達安·德瓦爾(Daan de Val) 推出了一道菜，讓我們的高談闊論戛然而止：來自奧地利布爾根蘭省的仁當式羊肉搭配馬鈴薯和歐洲防風草，全部放在一個盤子裡。

如果這個新維也納需要一位大使，那麼沒有比艾莉更好的了。艾莉出生於希臘，在英國接受教育，她的童年是和她的工程師父親一起乘坐貨櫃船環遊世界度過的。她是一家總部位於維也納的設計公司的合夥人，但她最熱衷的是食品和飲料，尤其是橄欖油，為此她為手工瓶的標籤開發了風味圖表，以教育像我這樣的麻木美國人了解風味和花束的微妙之處。

至少可以說，艾莉是一個熱情而苛刻的飲食者，就在新世紀之交，她可能很難適應奧地利首都的生活。然而，令我驚訝的是，艾莉實際上認為自己是當地人。

當我催促她解釋時，她告訴我：“我在這裡有賓至如歸的感覺。” “當然，我不是奧地利人——差得遠。但是，以某種奇怪的方式，我是維也納人。”

德語世界裡有一句話——收養家鄉——我從未在英語中找到精確的對應詞。簡而言之，它意味著你為自己選擇的家園，無論你自己的歷史和出身如何。

聽著艾莉滿懷深情地談論這座她自稱是自己的城市，我想起了我有時說過的一些關於紐約的事情。對我來說，我的第二個家的偉大奇蹟之一是，任何人都可以自發性地歸化為紐約人，最重要的是，這座城市會慷慨地接納他們。就這個意義上來說，紐約是終極收養的家，或許，這一點比任何其他特質都更能體現其經久不衰的魅力。

但在我的一生中，我從來沒有想到有人——一些外來者，一些移民——會對維也納有這樣的想法或感受。在這座城市的最後一個苦樂參半的夜晚，從我在布里斯托爾酒店房間的陽台上眺望歌劇院的銅屋頂和環城閃閃發光的燈光，我發現自己陷入了一種我十幾歲的時候所沒有的情感之中。

維也納，從古典到現代

住宿地點

飯店的 62 間客房中的每間維也納老城區（雙人房 225 美元起）具有獨特的外觀。

這布里斯托飯店（雙人房 400 美元起）自 1892 年以來一直是這座城市的貴婦之一，房間舒適如您所願。

共有 63 間客房無憂無慮（雙人房 275 美元起）是一家明亮、通風的精品酒店，與博物館區的宏偉和浪漫相得益彰。

去哪裡吃飯

前往 20 區探索不容錯過的景點瑪拉茲父子（15 道菜的品嚐菜單 160 美元），這是一家擁有兩顆米其林星的家庭經營餐廳。

德瓦爾（四道菜品嚐菜單起價 78 美元）是環城大街附近的一家印尼融合餐廳。

要體驗維也納引以為傲的咖啡館文化，請參觀Burggasse 24 咖啡館或者濃縮咖啡。

看什麼

聖誕市集從秋末一直開放到假期結束。市政廳廣場是該市最大的。屆時您將看到令人眼花繚亂的彩色燈光以及 150 多個出售裝飾品和糖果的攤位。

普拉特是第二區的一個大型公園，在眾多綠地和小徑中設有一個遊樂園。

這個故事的一個版本首次出現在 2020 年 11 月號的《旅遊+休閒在標題下維也納時間。